Сорвал резьбу на шаровой опоре что делать

Ремонт резьбы

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

Резьбовая вставка

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена Резьбовая вставка вкручена

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3.Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)

Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.

Описание технологии восстановления резьбы

Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.

1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.

Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.

Источник

Сорвало резьбы левой оси нижних рычагов. ОБЕ! Временное, но эффективное решение проблемы.

Итак, самый жуткий кошмар любого волговода настиг и меня — вывалились болты крепления нижних рычагов с левой стороны. Оба. Хорошо, что дома заметил, а не где-то в дороге.
Самый правильный выход — замена оси нижних рычагов. Но работа эта недешевая и влетит мне в солидную копеечку. А у меня как раз с финансами туго, гараж строю, все деньги туда.
Второй выход — ремонтная сквозная ось или «сквозняк». Никогда ранее не держал сие поделие в руках. Пошел в магазин, посмотрел, подержал и купил. Принес домой, разобрал левую сторону, воткнул вместо болтов. Посмотрел, что получается и … снял. Нет братцы, я еще жить хочу.
Третий выход — установка болтов «на портянку». Малоизвестный, очень старый, дедовский способ откатать на убитой балке 100-200 тыс км. Вот это стоит попробовать! 🙂
На старых болтах резьбы уже нету:

Идем в магазин покупать новые болты. Заодно и резиновые втулки купил. Приходим домой и начинаем мозговать, из чего сделать «портянку». Взгляд падает на это хозяйственное изделие:

И сразу реквизировал одну у тещи, она и не заметила. 😉 Ножницами убираем лишнее, молотком расправляем и получаем

Далее ножницами подгоняем до нужного размера:

И устанавливаем в ось.

И вкручиваем новый болт.
Теперь главный вопрос — а будет держать? Ответ — да! И еще как! Болт был вкручен и без проблем затянут динамометрическим ключом усилием 20 кгс (200 н\м), строго по мануалу.
Так, один готов, делаем второй так же, закручиваем… Хрен! Не держит! Значит надо портянку потолще. В ход пошли обрезки с компьютерного корпуса (толщина металла 0,7 мм). Делаем так:

Устанавливаем в ось, накручиваем болт… Есть контакт! И динамометрическим дожимаем. Ухх, аж скрипит!
Итоги. Передний левый болт:

Все, можно собирать подвеску. Резиновые втулки и шайбы тоже заменил. Сборку не фоткал, все, как обычно.
На таких «резьбовых фиксаторах» без проблем откатаю до следующей замены втулок. А до того времени займусь поиском балки. Решил взять еще одну, привести в порядок и весной заменить. Шкворневая или шаровая — пока не решил. Но склоняюсь в пользу шкворневой.

Надеюсь, эта запись кому-нибудь поможет. 🙂

Источник

Как испортить детали во время ремонта: ошибки при установке деталей подвески и рулевой

Если в подвеске вашего автомобиля появились посторонние шумы и стуки, причём, почти сразу после ремонта, то совсем необязательно винить в этом установленные детали. Причина может быть в ошибках, допущенных при установке этих деталей. Ошибиться может и ремонтник-самоучка, и сотрудник сервиса. Далее мы расскажем о типичных ошибках при добавлении смазки в шарнир, запрессовке шаровой и установке пыльника, монтаже сайлент-блоков, рулевой тяги и стойки стабилизатора. Из-за таких ошибок новые детали либо сразу работают неправильно, либо выходят из строя очень быстро.

Ошибочное добавление смазки в шаровые шарниры

Едва ли не во всех своих постах на DRIVE2 мы так или иначе поднимаем тему смазки в шаровых CTR. Комментаторы жалуются на её нехватку и рекомендуют закладывать под пыльники побольше лубриканта любой марки, вплоть до Литола-24. Мы настоятельно не рекомендуем следовать подобным рекомендациям, ведь вы не знаете, как на самом деле влияет переизбыток смазки, и особенно Литола-24, на шаровые.

Шаровые CTR поставляются в двух вариантах: с пыльником, установленным на заводе, и с пыльником, устанавливаемым автовладельцем или ремонтником после запрессовки шаровой в рычаг.
В первом случае вскрывать пыльник и добавлять смазку ни в коем случае нельзя.

Во втором случае под пыльник, на конус пальца, на внешнюю часть пыльника и в зону контакта с поворотным кулаком (см. схему ниже), чтобы избежать сухого трения резины, закладывается смазка, пакетик с которой идёт в комплекте с шаровой. На каждом таком пакетике со смазкой от CTR должна быть нанесена иллюстрированная инструкция по применению.

Оригинальный пакетик со смазкой CTR (если пакетик без инструкции, то это подделка) и часть нашей инструкции с подробным указанием точек нанесения смазки. Источник (здесь и далее, если не указано иное): CTR

Почему в шаровые со снятым пыльником категорически вредно добавлять постороннюю или дополнительную смазку? Во-первых, потому, что внутри посадочного места шарового шарнира уже заложена смазка, которая специально подобрана для работы шара и пластикового вкладыша. Вкладыши CTR изготавливаются из специальных полимеров, а не из тефлона, как принято думать (тефлон уже давно практически не используется в шаровых из-за низкой стойкости к ударным нагрузкам, хотя трение скольжения у него превосходное). Во-вторых, у вас нет никаких гарантий, что разные смазки могут быть совместимы. В-третьих, смазка, которую потом добавят под пыльник, не попадает в сам шарнир (между вкладышем и шаром) — она остается под пыльником и послужит для герметизации. Внутрь шарнирного соединения на заводе уже заложена смазка совсем другого типа. Любознательные драйвовчане уже замечали это — она даже другого цвета.

Иногда мы встречаем жалобы, что в комплектном пакетике слишком мало смазки. При этом при установке опоры без необходимых знаний, действуя с убеждением, что смазки много не бывает, можно сильно сократить срок службы пыльника. После запрессовки шарового шарнира под пыльник нужно заложить достаточное количество смазки, но не более 35% от объёма пыльника. Когда пыльник встанет на своё место, лишний лубрикант выйдет наружу. Но если его было заложено слишком много, часть смазки может не успеть выдавиться наружу, что увеличивает вероятность разрыва пыльника.

Так много смазки под пыльник закладывать не нужно, эти излишки полезут наружу во время установки, а при эксплуатации пыльник и вовсе может лопнуть от внутреннего давления. Источник: Neob1y / DRIVE2

У нас была ситуация, когда покупатель обратился в представительство CTR с жалобой, что пыльник рулевых наконечников со временем будто бы «сдулся». На самом деле это результат небольшой ошибки при монтаже, в результате которой из-под пыльника не успела выйти лишняя смазка и воздух и внутри образовалось избыточное давление. При нагреве (а подвеска летом нагревается до 80 °C) воздух расширился и вышел наружу через сальник. Давление внутри пыльника нормализовалось, а когда подвеска охладилась после стоянки, он «сдулся», приняв впалую форму. Это, впрочем, никак не повлияло на его работоспособность. По регламенту CTR во время лабораторных тестов пыльник должен выдерживать давление 1 бар.

Установка/снятие пыльника неподходящим инструментом

Если вам попалась шаровая с пыльником, который нужно устанавливать самостоятельно после запрессовки шаровой, то в идеале вам пригодится специальный инструмент. В хороших сервисах обычно есть наборы, состоящие из оправок для работы с опорами и сайлент-блоками, пресса или специальной струбцины, адаптеров для монтажа/демонтажа и насадок под разные размеры деталей (см. нашу инструкцию ниже, пункт 2).

CTR предлагает пользоваться показанным на фото инструментом для снятия/установки пыльника. А при отсутствии пресса и для монтажа/демонтажа шаровых пыльник можно натянуть на посадочное место сильным нажатием пальцев.

Невнимательные к регламенту сервисы иногда прибегают к помощи обрезков труб или подходящих накидных головок — такая «альтернатива» может безвозвратно испортить новую шаровую или пыльник. Если диаметр оправки будет слишком маленьким, пыльник порвётся. Если слишком большим — просто проскочит внутрь оправки.

В крайнем случае мы рекомендуем обойтись одной лишь силой ваших рук, надавив пальцами на подобранную по диаметру насадку до щелчка пыльника, который сообщит о правильной посадке (см. инструкцию, пункт 5).

Установленные пыльники не снимаются — их интегрированные хомуты не рассчитаны на демонтаж без деформации. Это касается шаровых CTR как с отдельно идущим пыльником, так и с уже установленным на заводе.

Простые правила смазки шаровых. Оранжевый контур слева — это очертания интегрированного в пыльник хомута, который пытались снять отверткой. Его форма безвозвратно нарушена, держать такой хомут больше не будет

Частая ошибка заключается в том, что в желании добавить смазки под пыльник уже прошедшей какое-то время шаровой опоры механик поддевает жалом шлицевой отвертки нижний хомут пыльника и пытается его снять поворотным движением. На хомуте неизбежно образуется изгиб, выправить который невозможно — такой пыльник уже не будет защищать шарнир от воды, соли и грязи.

Инструкция по установке шаровых, на которую мы ссылались выше

Многократная перепрессовка шаровой в рычаг

CTR не рекомендует более одной замены шаровой опоры на рычагах подвески. И исключительно из соображений безопасности: посадочное место сильно деформируется при многократной замене опоры на одном и том же рычаге.

Другими словами, если кратко, в новой шаровой под запрессовку зазор с таким расчётом, что корпус рычага её «подожмёт». Старый рычаг ничего уже не поджимает, и шаровая опора может выйти из строя очень быстро.

Так выглядит рычаг после выпрессовки шаровой

На фото выше отлично видно, как шаровая опора после запрессовки оставляет на посадочном месте в рычаге ребристую накатку (зависит от конструкции опоры: не все шаровые опоры имеют ребристую накатку, некоторые гладкие, но тоже ставятся с натягом). Новая опора никак не сможет идеально встать в имеющуюся накатку и неизбежно продавит новую, тем самым немного увеличив посадочное место в рычаге. Увеличение диаметра отверстия ведёт к ослаблению посадки шаровой опоры. Через пару месяцев вы достанете из-под автомобиля почти новую шаровую громыхающей.

Ошибки ориентации стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора требует повышенного внимания во время установки — уж слишком много есть нюансов при её монтаже. Чаще всего стойки стабилизаторов преждевременно выходят из строя именно из-за ошибок на этом этапе.

Очень часто (но не всегда) стойки для разных сторон машины оказываются несимметричными — даже при визуальной схожести геометрия левой и правой детали может быть разной. В таких случаях на корпусе стоек CTR зеленой краской наносится маркировка, в которой можно встретить буквы RH/LH, что говорит, соответственно, о правой/левой стороне установки детали. Если не обратить на маркировку внимание и перепутать стороны, то стойки встанут, но пальцы шарниров будут находиться в крайних положениях. Первая яма, и шарниры вырвет из посадочных мест. Иногда их вырывает, как только авто встает на колёса с подъёмника.

А ещё существуют такие стойки стабилизатора, у которых важно не перепутать место установки по принципу «верх-низ». В таких случаях на детали CTR нанесена соответствующая маркировка.

Как правильно определить сторону монтажа стойки и что можно сделать не так

Работа с подвеской ударным гайковёртом — очень распространённая ошибка. То, что допускается для колёсных болтов (и то только при откручивании), фатально для стойки стабилизатора. Решительно не прав тот, кто для стоек стабилизатора с одним шарниром и двумя раздельными сайлент-блоками при установке использует только ударный гайковерт и тянет им до упора, выворачивая шарнир и расплющивая сайлент-блоки. Непременно нужно использовать рожковый ключ для удержания тяги от проворачивания и торцовый ключ. Для такой детали существует строго регламентированный выход резьбы, превышать который нельзя, — по нему можно оценить качество затяжки подобных сайлент-блоков.

Неправильная ориентация сайлент-блоков

На нормальных дорогах сайлент-блоки весьма живучи — если не носиться по ямам и просёлкам, хороший сайлент-блок отходит и 100 тыс. км. В российских условиях их срок службы часто вдвое меньше, поэтому раз в несколько лет каждый автомобилист сталкивается с заменой сайлент-блоков, чаще всего силами мастера в сервисе, так как самому это сделать непросто.

Многие ремонтники не знают правил монтажа сайлент-блоков в автомобили разных марок и моделей, и, если последствия этого незнания не проявятся сразу ремонта, водитель сможет потом два-три года откатать на автомобиле с «плавающей» при манёврах подвеской.

В чём тут дело? Для повышения комфорта в некоторых сайлент-блоках делают «окошки» в эластомере. Положение этих «окошек» относительно рычага при монтаже в автомобиль очень сильно влияет на управляемость. Для большинства машин в регламенте предписано положение сайлент-блока строго согласно меткам — ошибка чревата невнятным управлением и быстрым износом запчасти.

Автор фото грамотно подошёл к замене сайлент-блока, сделав для себя на рычаге отметки положения старой детали и поставив новую идентично. Источник: DenMamay / DRIVE2

Например, на некоторых моделях Hyundai сайлент-блок ставится под опредёленным углом, порядка 15°, — чтобы знать об этой особенности, надо очень хорошо разбираться в тонкостях конкретной модели автомобиля.

Окончательно затягивать все сайлент-блоки следует на подвеске, находящейся в рабочем положении (хотя бывают исключения). Если машина поднята на двухстоечном подъёмнике и колеса повисли в воздухе, необходимо поднять рычаг гидравлической опорой до рабочего положения, не забыв подставить подставку под другую ось, чтобы автомобиль не опрокинулся. Если этого не сделать и затянуть сайлент-блок при вывешенном состоянии подвески, то после снятия машины с подъёмника сайлент-блок сразу начнёт выворачивать, что быстро выведет его из строя.

Ошибка при замене рулевой тяги

Собственно, в этом ничего сложного: старую тягу открутил, новую установил — всё элементарно!
Всё, да не всё. Обратите внимание, что на корпусе рулевой тяги сделаны специальные лыски под рожковый ключ — многие их не используют при монтаже. Типичный результат этого представлен на фото ниже: нетронутая поверхность лысок и масса зазубрин на корпусе. Мало кто пользуется и рожковой насадкой с динамометрическим ключом, предпочитая ему универсальный съёмник рулевых тяг — газовый ключ. Съёмник применяется только в случае, если рулевая тяга идёт на выброс! Для установки его использовать тоже нельзя.

Ещё одна, помимо незнания, весьма вероятная причина появления появления таких повреждений на рулевой тяге, — отсутствие качественного инструмента

Ошибаются и те, кто усилие затяжки оценивает на глаз — и цепляется съёмником не за лыски, а за сам шарнир. Стоит иметь в виду, что при использовании такого съёмника для установки происходит деформация корпуса шарового шарнира. Как результат — или быстрое появление люфта, или заклинивание шарнира, что может привести к обрыву тяги со всеми вытекающими последствиями.

Для монтажа рулевых тяг CTR настоятельно рекомендуем использовать рожковые насадки для динамометрического ключа. Рекомендованные производителем автомобиля моменты затяжки обычно варьируется в пределах от 60 до 80 Нм

Повторное использование болтов и гаек

По регламенту при замене масла на любом автомобиле каждый раз устанавливается новый болт-пробка. То же правило действует для большинства резьбовых соединений в автомобиле. Гайки и болты в автомобилях — большинстве случаев расходник. Их повторное применение не допускается по очень простой причине: надёжность крепления будет уже не та, что при первой установке.

При затяжке болта до предела текучести либо с заданным производителем моментом болт неизбежно деформируется: на совершенно незаметные глазу величины смещается резьба, растягивается сам болт и нарушается изначальная структура металла. Если такой болт выкрутить, заменить державшуюся на нём деталь и вкрутить повторно, то, закручивая с тем же самым моментом затяжки, вы растянете болт ещё больше. В результате соединение будет ненадёжным.

Гайка с нейлоновым ободком сделана из специального сорта стали, имеет защитное покрытие, но при всём этом — одноразовая. При повторной затяжке нейлоновый ободок будет держать гайку гораздо хуже

Это же справедливо для гаек. CTR в большинстве своей продукции применяет гайки с нейлоновым ободком, моделей корончатых гаек в ассортименте CTR мало. Такой крепёж достаточно легко ставить, но пластиковый ободок, фиксирующий положение гайки, эффективно работает только один раз. При затяжке резьба гайки подстраивается под резьбу болта, а на нейлоне нарезаются канавки. Каждая резьба уникальна на микроуровне, у каждого болта одного типоразмера есть свои индивидуальные мельчайшие различия. И если повторное использование гайки на другом болте ещё иногда может быть допустимо (хотя и не рекомендуется), то ставить ту же гайку на тот же болт нельзя: надежность фиксации пострадает, так как нейлоновый ободок уже деформирован.

Применение крепежа из строительного магазина

Весь автомобильный крепёж сильно отличается от того, что продается в строймагазинах. Даже если вам кажется, что вы нашли точную копию болта подвески, это не так — при производстве автодеталей применяются иные сорта стали и технологии защиты от коррозии.

Используемая в строительном крепеже сталь марки ст3 не подходит для использования в нагруженных элементах авто как минимум из-за своей мягкости — такой болт будет невозможно качественно затянуть: вы либо свернете ему головку, либо сорвете резьбу, либо сам болт срежется от первой серьёзной кочки, как это случилось, например, с драйвовчанином StingeRX. И защитное покрытие у автомобильного крепежа на порядок выше!

Строительные метизы отличаются от автомобильных прочностью (для авто нужна прочность не ниже 8,8) и шагом резьбы, так что взаимозаменяемость у них близка к нулю. Источник: Sirozha1984 / DRIVE2

Если после ремонта подвески и рулевого управления у вас появилось ощущение, что что-то не так — например, появились какие-то шумы и стуки, — то есть смысл провести диагностику.

В представительстве CTR налажена плотная работа с рекламациями. По статистике, процент возвратов составляет всего 0,007%, и к огромному сожалению, большая часть из них — ошибки механиков. Обращайте внимание на инструкции, смотрите на сертификаты по обучению мастеров в автосервисах, и ваш автомобиль прослужит вам намного дольше. Ждём ваших вопросов.

А приз в этот раз мы вручим тому, кто до 25 декабря 2019 включительно опишет и покажет в комментариях к этому посту самый интересный пример неправильной установки компонентов подвески и рулевого управления. Интересным может быть и замысловатый случай, в котором сразу не разберёшься (но вы-то смогли!), и такой, что сразу вызывает смех сквозь слёзы. Победитель получит динамометрический ключ с логотипом CTR.

Хранить динамометрический ключ можно в крепкой пластиковой коробке

UPD
Победителем конкурса стал Александр Gorky113 рассказавший интересную историю про установку сайлентблоков.

Александр, чтобы получить приз, пожалуйста, напишите нам в личку свой почтовый адрес (с индексом), ФИО и номер телефона, кликнув по синей кнопке «Написать сообщение» внизу.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 378

Дрянь ваши шаровые…Для чего пыльник делаете не съемным? Чтоб новые шаровые покупали, а не пыльники меняли?
Поставил ваши шаровые, проехали всего 17 тысяч, сегодня смотрю, а по низу трещины, и не известно вообще когда они появились, на обоих шаровых…это норм?)

Здравствуйте! Необходимо заменить поврежденный пыльник! Помогите, пожалуйста с поиском артикула для заказа подходящего пыльника! Маркировка 173-5280 sy 2-19 ctr.

Добрый день!
Отдельно пыльники не поставляются, только с изделием. Инженеры CTR при разработке пыльников рассчитывают их ресурс исходя из ресурса шарнира. Если же в результате ресурсного износа или механического воздействия происходит повреждение пыльника, то вся деталь подлежит замене. Поэтому CTR и не поставляет пыльники отдельно.

Мой опыт показывает что Стойки стабилизатора CTR на Ниссан Тиида дольше 20 тыс км не ездят. Это днище, китайские запчасти в два раза дешевле ездят столько же.

CTR подскажите какую смазку используете в шаровых опорах?

Виноваты не «мастера» из аля-сервиса, а Ваше желание за 3 копейки сделать ремонт. Как говорится: » Скупой платит дважды»
А я свою BMW E34 92 г.в. ремонтирую уже 19 лет у оф дилера и ни каких нареканий к их работе ни когда не имел. Надо просто знать в каком сервисе Оф. дилера работают нормально, а где только консилиумы собирают.

А как узнать, где работают нормально? Да и что нормально для одного — категорически ненормально для другого.

Ну вам повезло, а мне например диллер когда красил по гарантии крышку багажника — забыл поставит при сборке резинку под фонарь (ещё на Солярисе дело было), в итоге в салоне после дождя 2 ведра воды и слова мастера — вы акт приемки подписали? Какие претензии? Вот такие бывают диллеры.

Я не раз уже писал. Дилеры бывают разные, т.к. везде работают люди и всегда найдутся рукожопы — автослесари.
Разница между дилерами зависит от руководства. Я обращаюсь к дилеру BMW, который был первым на рынке в Москве и я у них время от времени обслуживаю машину с момента покупки (с 2001г). Плюс ко всему, у них хорошо работает служба обращений клиентов по вопросу качества. Однажды пришлось обратиться, при этом не по качеству, а по вопросу попытки загнуть цену за доп работу, от которой мне пришлось отказаться — после обращения в службу работу выполнили за символическую плату.
Так что повторюсь, дилеры бывают разные.

Получл приз, неожиданно быстро пришло в Петропавловск-Камчатский. Кто бы мог подумать что рукоjobбый поможет выйграть в конкурсе спустя 4 года 😄. Благо фотки удалось отыскать. Никогда не верил ни в какие там конкурсы и розыгрыши так что повешу его в рамочке на стену 😄

Gorky113, рады, что вам понравилось!

Мне такой ключ нужен, поэтому рискнем, что называется, на все бабки)

Эх, произошел и у меня подобный случай почти десятилетней давности. Да, разговор про демонтаж, а не про монтаж. Но про монтаж в конце добавлю, чтобы по-честному было)

Значится была у меня тогда еще десятка, десяточка, ласточка. Первая моя машина. Покупали её в лучших традициях рынка: лох и продаван. Я на тот момент об автомобилях слышал только то, что на них ездить можно. Ну ладно, позвали знакомого дядьку, инспектора МЧС, у него как раз такая же была. Он сказал — все херня, главное чтоб кузов целый был. Тогда еще сайт ав.то особой популярностью не пользовался, искали по местным форумам в барахолках. Ну и вот она, пробег сто тыщ, цвет «приз», пара владельцев, в идеале. В идеале она оказалась только на словах, естественно. Приехали смотреть машину. На дворе 6 вечера, зима, снег и все такое. С 10 метров она мне показалась просто сказкой. Василий Сергеевич посмотрел документы, посидел в салоне, послушал мотор и говорит — нормуль, берите. Кузов — конфетка. Короче говоря, через неделю мы её забрали, оформили на меня и поставили в гараж до весны. Прав то не было 😀

Весной выгнал с гаража свой пепелац, а там одна сплошная беда. Шланги тормозные прохудились, рейка стучит, надо что-то делать. Гайки крутить умел, скачал книжку и полез разбираться. Вот тут и начинается соитие боли и комедии. Гвоздь программы — шаровая. Отечественной ласточке на тот момент уже около 10 лет. Разбираю, а там до сих пор заводская подвеска. Которая, кстати, еще потом пожила пару лет до полной замены. Шаровая прикипела просто намертво. Про ВД-шку тогда может и слышал кто-то, но проблемы чаще всего решались кувалдометром. Скрутил я гаечку, поднажал, а толку нет. «Постучал» чудо-инструментом и … ничего. Вообще ни намека.

Небольшое отступление — я живу неподалеку от железной дороги и многие работники были знакомыми. Так вот, увидев всю эту дерготню, на помощь заглянул знакомый путеец. Удивился, что сам полез менять подвеску и решил помочь.

В итоге — погнули лом, кувалда плачет в сторонке. А шаровой хоть бы хны. Съемника у меня не было, да и не уверен я, что он справился бы. В итоге дело к вечеру, а машина так и стоит на пеньках. Надо что-то делать. Взял пластилин, вывел по контуру небольшой буртик и залил в него на всю ночь паяльной кислоты. На удивление на утро машину всю не разъело, а вот шаровая без труда вышла из посадочного места. Потом все по книжке, ничего сложного. Это было веселое начало долгих отношений, больших вложений и незабываемых впечатлений от ремонта отечественного автопрома. Кузов, кстати, оказался битым вкруг. Крыша крашенная, мотор после капиталки. А недавно на драйве случайно нашел ее по номеру (www.drive2.ru/l/503715964571878639/), начитался еще интересных историй с этой машиной). Если увидите на дорогах А463ЕВ73 — знайте, это та самая фурия.

Теперь про монтаж и шаровую. Довелось мне поменять ее и на тойоте. Ставил неоригинал, старую скручивал обычными рожковыми ключами. Верхняя гайка спокойно поддавалась скручиванию и проблем никаких не возникло. А вот производитель заменителя решил приколоться надо мной и сделал один едва заметный «нюанс». Резьба оказалась немного длиннее, чем на оригинале. Когда затянул гайку, выяснилось, что пару миллиметров не хватает, что вытащить ключ. Вроде бы и тут проблемы нет, гайку открутил, но вот села шаровая уж очень хорошо и подлезть туда чем-нибудь основательным, чтобы выбить ее, было неудобно. Либо металл слишком тонкий, либо не лезет монтажка. В полку рожковых ключей убыло, шаровая отделалась легкой ссадиной на пыльнике, но оперативно вылечена. После таких случаев понимание того, что лучше лишний раз перечитать все мануалы или похожие на эту статьи и подходить к делу с умом, крепко задерживается в сознании и создает правильный подход к любому делу.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю конкурсантам большой удачи, а просто автолюбителям — крепких, надежных машин.

UPD: по продукции CTR — имел опыт установки запчастей этого производителя, конкретно — втулки и стойки стабилизатора. Стойки на тойоте ходят до сих пор, втулки — сезон — два. На киюшке с втулками вышла иная история: заказывал в одном магазине свежие втулочки, пришли по-раздельности в разных упаковках. Состав резины тоже различался. Одна была более упругой, другая — мягкая. Сравнил с теми, что стояли ранее и аналогичной оказалась именно первая втулка. В итоге жесткая втулка ходит до сих пор, а мягкую заменил через пару недель. Вывод сделал простой — оригинальные запчасти имеют хорошее качество, но найти их — большая проблема. В нашем городе всего две точки, подтвержденные на сайте. Находятся они достаточно далеко, хотелось бы увидеть хотя бы одного представителя в заволжском районе Ульяновска.

Источник