Смотровое окошко кондиционера что должно быть видно
Проверка необходимости «заправки» кондиционера
С наступлением летнего сезона я ощутили снижение эффективности работы системы кондиционирования воздуха. После длительной стоянки под палящим солнцем приходится очень долго ждать, пока температура в салоне автомобиля опустится до приемлемого уровня.
Причин плохой работы климат-контроля или кондиционера может быть несколько и эти причины не обязательно связаны с низким уровнем хладагента (фреона). Возникает вопрос, как проверить уровень хладагента и определить необходимость его «заправки», или на этот раз можно просто ограничиться заменой салонного фильтра, чисткой радиатора (конденсатора) и испарителя кондиционера?
1) Заведите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода, включите кондиционер на максимальное охлаждение и подождите несколько минут.
2) Найдите под капотом автомобиля ресивер-осушитель и маленькое круглое стеклянное смотровое окно на нем или на трубках, ведущих к нему или от него. Например, у Suzuki SQ416 ресивер-осушитель находится рядом с радиатором кондиционера слева по ходу движения (вертикальная серебристая труба диаметром около 4 см), но смотровое окно расположено перед радиатором кондиционера правее центра на вертикальной трубке и совмещено с датчиком (для автомобилей производства IWATA, Japan).
3) Проверьте наличие или отсутствие пузырьков газа в смотровом окне и сравните результат со схемой:
Но, например, на моем Suzuki Grand Vitara’2001 (Япония) я заметил странную особенность. При работе кондиционера смотровое окно, расположенное отдельно от осушителя и совмещенное с датчиком давления, на половину пустое. Пузырей не наблюдается или их очень мало. После отключения кондиционера кратковременно появляются пузыри, жидкость пенится, затем полностью уходит. Трубки компрессора: одна горячая (
80C), другая холодная (
10C). По заверениям мастеров-холодильщиков, это совершенно нормально.
Однако к работе кондиционера есть не большие претензии: на стоянке кондиционер холодит не очень хорошо (с увеличение скорости автомобиля холод возрастает). Возможно, это связано с тем, что автомобиль был произведен для Финляндии и предполагалась его эксплуатация за полярным кругом (обогрев зеркал и сидений, а также очень производительная и мощная печка). Или сказывается темный цвет (как известно, черный цвет потому и выглядит черным, потому что поглощает весь спектр солнечного излучения).
Для себя я пока принял решение проверить состояние фильтра вентиляции салона и продолжить наблюдение за системой кондиционирования. В частности, остался не выясненным вопрос: как эффективность кондиционера зависит от оборотов двигателя (кондиционер начинает холодить лучше от встречного потока воздуха или от увеличения оборотов двигателя)? А также мне немного странным кажется тот факт, что хладагент возвращается из испарителя к компрессору достаточно холодным, следовательно, не отработавшим на 100% для охлаждения салона.
Ваша Корзина
Проверка работы кондиционера через смотровое окно на ресивере-осушителе
С наступлением летнего сезона некоторые водители ощутили снижение эффективности работы систем кондиционирования воздуха. После длительной стоянки под палящим солнцем приходится очень долго ждать, пока температура в салоне автомобиля опустится до приемлемого уровня.
Может быть несколько причин плохой работы климат-контроля или кондиционера, которым оборудовано большинство современных автомобилей, и эти причины не обязательно связаны с «заправкой» (низким уровнем) хладагента (фреона). Возникает вопрос, как проверить уровень хладагента и определить необходимость его «заправки», или на этот раз можно просто ограничиться заменой салонного фильтра, чисткой радиатора (конденсатора) и испарителя кондиционера?
Заведите двигатель и оставьте его работать на оборотах холостого хода, включите кондиционер на максимальное охлаждение и подождите несколько минут.
Найдите под капотом автомобиля ресивер-осушитель и маленькое круглое стеклянное смотровое окно на нем или на трубках, ведущих к нему или от него. Например, у Suzuki SQ416 ресивер-осушитель находится рядом с радиатором кондиционера слева по ходу движения (вертикальная серебристая труба диаметром около 4 см), но смотровое окно расположено перед радиатором кондиционера правее центра на вертикальной трубке и совмещено с датчиком (для автомобилей производства IWATA, Japan).
Проверьте наличие или отсутствие пузырьков газа в смотровом окне и сравните результат со схемой:
Есть пузырьки газа → В системе не хватает хладагента
Воспользуйтесь подходящим для Вашего автомобиля диагностическим адаптером или сканером для того, чтобы считать ошибки, записанные в память электронного блока управления (ЭБУ) климат-контроля. Расширенной системой самодиагностики, охватывающей почти все электрооборудование, установленнон в автомобиле, оборудовано подавляющее большинство современных транспортных средств.
Статья основана на Suzuki SQ416 SQ420 SQ625 Service Manual, но подходит почти для любых автомобилей с климат-контролем или кондиционером.
Диагностика кондиционера, дозаправка. Suzuki Liana.
В прошлом году холодил плоховато, в этом перестал…
Не тороплюсь ехать в сервис решил поразбираться…
Используется тип системы с термо регулирующим вентилем (ТРВ).
Также имеется смотровой глазок (диагностическое окошко) и тройной выключатель.
В системе другого типа была бы расширительная трубка и аккумулятор хладагента.
2. Проверка перепада температур на патрубках компрессора, если перепада нет — отсутствие или минимально фреона.
3. Если после выключения кондиционера в фреон сначала вспенивается, а потом становится прозрачным — его количество в норме.
4. Если не вспенивается при выключении, а остается прозрачным — избыток.
Посмотрел посмотрел ничего не увидел…
Выходной патрубок компрессора нагревается до 60-70 гр. (рука не держит)
Вентилятор работает, после прохождения радиатора фреон охлаждается до температуры окружающего воздуха.
Если отключить вентилятор (кондиционера), то через пару минут из радиатора уже идет горячий фреон, т.е. движение хладагента есть.
Трубка выходящая из испарителя (в моторный отсек) не холодная… (хотя должна быть холодная
Не холодит… Потеков масла (заметных) не замечено, будем искать…
Программа SZ Viewer никакой информации не дала… кроме состояния органов управления.
Проверяем «показания» «тройного» выключателя по давлению (датчик тройного давления):
(стр. 238), (RH413RH416_99500_54G10_01E.pdf, стр. 7B-33)
[А] контакты 3(GRN/BLK) — 2(GRN/WHT)
[В] контакты 1(BLU/ORN) — 4(BLK)
Получается контроль трех порогов давления в зоне высокого давления (после компрессора) : 200-230, 1100-1500, 2600-3200 кПа.
Команда на включение кондиционера (G77-1) идет из блока управления кондиционером, через контакты [А] в ЭБУ, ЭБУ дает команду на реле включения компрессора и вентилятора.
Контакты [А] предотвращают запуск кондиционера при слишком низком в высоком давлении.
Для проверки давления есть график:
Что же начнем проверять при неработающем двигателе…
Температура воздуха
+16 гр., в тени…
Контакты [А] и [В] замкнуты (сопротивление
3-6 Ома), по датчику получается,
давление в неработающем кондиционере (а в этом случае давление везде одинаковое и примерно среднее) в пределах (судя по датчику)
от 200…230 кПа до 1100…1500 кПа (2…2.3 атм — 11…15 атм).
Такая же ситуация и на холостых оборотах (замкнуты обе группы [А] и [В]
При отключенном разъеме «тройного» датчика (датчик тройного давления) компрессор не запустился,
ошибок (чеков) также нет. Программа ZS Viever также ошибок не зафиксировала.
При включении зажигания на контактах 1 и 3 появляется напряжение
12в.
Что бы запустить кондиционер при отключенном разъеме, необходимо перемкнуть контакты [А] 3(GRN/BLK) — 2(GRN/WHT)
Как будет вести себя «тройной» выключатель по давлению после дозаправки, посмотрим позже…
Также планирую более точно промерить температуру всех составных частей кондиционера при штатной работе…
Предполагаемые ситуации при неисправностях (касаемо заправки…) :
— Периодическое отключение-включение компрессора (сразу на холодном двигателе), избыток фреона, при включении компрессора давление повышается (2600-3200 кПа) и срабатывает тройной выключатель [А], компрессор останавливается. Давление выравнивается, падает, компрессор включается…
— Компрессор не включается — давление ниже 200-230 кПа, надо добавить, что бы хоть как то запустился…
…
Получаем давление до запуска 340/340 кПа:
Заглушил мотор … …, после перерыва 15-30 минут … … измерил давление в неработающем кондиционере, оказалось 470 кПа, поднялось с 340 кПа до 470 кПа (кондиционер подогрелся от двигателя во время перерыва).
После 5 минут с открытым капотом давление упало до 460 кПа.
Так влияет температура окружающей среды… это я к тому, что точные измерения и исследования затруднительны.
Предварительная проверка давления в баллоне показала 670 кПа (26 — 27 гр).
Проверил возможность добавить фреон при неработающем кондиционере.
Удалось поднять с 460 кПа до 560 кПа. Следовательно, есть возможность подать масло (предварительно закапав его в красный шланг), т.е. возможность такая есть…
Заводим… Давление в контуре низкого давления +15 кПа.
.
Заправка проходила на солнце в 30 гр. жару.
.
.
Заправил самостоятельно, все работает! Ушло примерно 150 — 300 гр. фреона.
Результат такой (погода — на солнце, 29-30 гр.):
В установившемся режиме (кондиционер работает) давление в магистралях составило:
200 кПа (низ.давл.) и 1500 кПа (выс.давл.)
(В процессе заправки давление доходило до 290 / 2100 кПа… после этого заправку прекратил…, далее, температура двигателя и т.д. выросла, в паре с вентилятором кондиционера начал работать вентилятор ОЖ на 2-ой скорости и давление снизилось до 200 / 1500 кПа)
В диагностическом окошке наблюдается постоянное помутнение при работе компрессора.
Насчет помутнения надо бы разобраться, но дальше накачивать фреоном не стал…
Входная трубка в испаритель сильно теплая, выходная холодная.
При максимальном охлаждении поток воздуха имеет температуру 12 — 14 гр.
В режиме максимального холода и максимальных оборотов вентилятора испарителя (печки0, компрессор работает постоянно.
Если обдув испарителя (печки) поставить на половину, то включается — выключается (10 сек / 10 сек).
Если обдув поставить максимальный, а холод уменьшить но не выходя из синего сектора, то включается — выключается (10 сек / 10 сек).
В такую жару и на месте включаются оба вентилятора и кондиционера, и 2-я скорость вентилятора системы охлаждения двигателя (хотя температура ОЖ была 87 гр при этом).
———————————————————————————————————————————-
Мутный (белесый) глазок не давал мне покоя, поэтому решил долить фреона на следующий день.
Температура 26 гр, тень.
Подключаем манометры, на обоих 6 атм (600 кПа).
Что соответствует давлению в баллоне с фреоном при такой температуре (смотрим по шкале 134)
Заводим двигатель, включаем кондиционер, давление колеблется 180…210 / 1700…1800
Добавляем фреон … при давлении 220 / 1900 муть в глазке пропала!
Добавляем еще немного… 225 / 2000 и отключаем баллон.
Через несколько минут температура двигателя достигает 90 — 91 гр.
Кондиционер переходит в установившийся режим 10 сек работа / 10 сек перерыв
При этом давление незначительно колеблется около 200 / 1500 кПа.
Диагностический глазок прозрачный!
Температура подаваемого воздуха
13…14 гр.
Теперь будем контролировать количество фреона по глазку.
Подметил. Проехал 200 км. Кондеем особо не пользовался. Сейчас так (102760 км):
— включаешь кондей, бежишь смотреть в глазок, он мутнеет, а через
3500 км. (106300 км):
— глазок постоянно мутный (белая муть);
— при выключении кондиционера видно как кипит хладон (как вода, с пузырьками)
6500 км. (109036 км):
— муть пропала, появились заметные брызги;
— стал плохо холодить;
— давление 30 — 40 кПа.
Окружающая температура 23-24 гр.
Начал дозаправку… при давлении 200 начала появляться белая пена (кипящий хладон).
при давлении 230 перна пропала глазок осветлился (жидкая фаза хладона)
При достижении давления 240 кПа, дальше давление не растет, просто доливается хладон.
Еще доливал 3-6 минут. Заправка прекращена. Залито примерно 200 — 300 гр хладона.
==========================
О работе при низких температурах:
Тройной выключатель имеет нижний предел работы 200-230 кПа (
2 атм)
Это давление соответствует температуре кипения фреона 134а в пределах от +1°C до +3°C.
Получается, в мороз работать не будет.
Жидкий фреон и излишки масла находится в радиаторе…не прогреется.
Зеленый сигнал на кнопке включения — контроль нажатия кнопки, а не работы кондиционера
==== провел калибровку синего манометра ======
при высоте водяного столба 206 см, стрелка отклонилась на два мелких деления, 0,2 атм.
Возможно использовать манометр для оценки противодавления выхлопной …
Автомобильный кондиционер: принцип работы, проверка, неисправности, ремонт, заправка. Часть №1
Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.
Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.
За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.
Как самостоятельно проверить автокондиционер.
Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую много у.е. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.
Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.
Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:
— кондиционер работает, но его надо только заправить;
— в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
— спустили на зиму фреон;
— сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
— камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.
Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 — примерно столько обходится средний ремонт.
Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.
Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант — попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.
Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.
Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди». В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.
Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели «американцев» — тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.
Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.
Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.
Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.
Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.
Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.
Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.
Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.
Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хлебнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.
Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь.
Что еще следует посмотреть?
Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.
Проверка кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания сможет «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, «Ауди» с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.
Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.
После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.
Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.
И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.