Сиденье водителя радиоключ ауди а6 что это
Радиоключ для штатного ЦЗ а6с4
Добрый день читатель! Сегодня запись будет о том что есть таки чудеса на этом свете.
8L0 862 257 N
Дата изготовления: 1997-2003 гг.
Описание: насос центрального замка с блоком управления
для транспортных средств:
-С системой сигнализации
-C радиочастотным пультом (315 МГц)
производитель VDO
— версия для США и Канады для дистанционных пультов с кнопками паники
С радиочастотным пультом! Вот оно! Блеск в глазах и мысли только об воплощении этой затеи в реальность 🙂
У 77Aleksey77 есть еще одна отличная статья: Проверка кнопок брелка ЦЗ, концевиков, и кодировка ЦЗ А4Б5 рест. Из этой записи мы узнаем, что проверить работоспособность системы можно ЛЮБЫМ ключем той же частоты. Если грубо, всего их две : американская и европейская. В моем случае нужен был ключ с частотой 315 Мгц, чтоб узнать все ли работает. Как вы понимаете, в странах СНГ не так много американок тех годов. Свежих понятное дело как говна, а вот старых совсем минимум. Но и тут есть выход из ситуации!
Две недели, ключ у меня в руках, еще пол часа и NAA дубликат лезвия для ключа тоже у меня в руках, осталось узнать работает ключ или нет. Подключаем ВАГ-ком, в 003 группе блока ЦЗ смотрим на реакцию на нажатие кнопок… барабанная дробь … ДА! есть реакция, на все 4 кнопки (открыть, закрыть, багажник, паника).
Ну вот и все, дело за малым — прописать ключ. Нашел схему, попробовал, а реакции нету…
Сейчас тут все будет описано в одном-двух абзацах, но вы должны понимать, что для решения вопроса я потратил 3 вечера поисков!
Подключаем ВАГ-ком, заходим в блок ЦЗ и считываем ошибки:
Починив это, ключ удалось прописать по алгоритму:
— Откройте автомобиль;
— Включите зажигание;
— Вручную заприте автомобиль вторым ключем личинкой на двери водителя;
— В течение 5 секунд нажмите клавишу «открыть» беспроводного ключа один раз. Нажатие кнопки подтверждается сигналом аварийки;
— Подождите 5 секунд;
— Нажмите кнопку «открыть» еще раз, автомобиль откроется;
— Выключите зажигание и выньте ключ из замка зажигания;
В моем случае так можно прописать 4 ключа (кнопку открыть нажать столько раз, какая ячейка памяти нужна), каждый ключ будет подвязан под определенную ячейку памяти сидений и зеркал. Так сказать — кто утром машину открыл — того и тапки 🙂 Очень удобно, если на машине ингода ездит жена.
Спасибо хотел бы сказать всем, кто не бросил меня, даже после 100500-го тупого вопроса!
Привязка ключей к штатной сигналке и памяти сидений.
Доброго времени суток всем.
Очередная порция собранной полезной информации. Часть 1-я наверняка известна всем. За 2-й частью пришлось побродить по просторам интернетов, тем более, что с 1-го раза не сработало. Итак,
Вводная. Глянул я на выходных на свой ключ от машины, потом на среднюю стойку двери с ИК-датчиком и подумал: а не привязать ли мне ключи к штатной сигналке, ибо старые батарейки покрылись уже солью, а было жутко интересно попробовать а работает ли вся эта бодяга. Купил в общем батареек, запасся ключами, инструкциями и на даче занялся этим делом.
Совсем немного теории (апдейт от 17 сентябра 2014 года). Оказывается не все знают про штатную сигналку. Вчера видел пост с вопросом «а что это такое?», в комментариях тоже проскочило «расскажи поподробнее про датчик». Что ж, внутреннее устройство сигналки и схему я не ковырял да и пока нет ни надобности ни желания. А внешние признаки и назначение расскажу.
1. ИК-датчики на стойках. Выглядят вот так:
именно на него нужно направлять фотодиод в ключе. Возможное расстояние до 3-4м (выявлено практическим путем) в зависимости от точности попадания лучом.
2. Фотодиод в ключе:
Вот эта «лампочка» и есть фотодиод — именно его нужно направлять на датчик на стойке. В авто с комплектацией без штатной сигналки, если ключ похожего форм-фактора и с кнопкой, то там находится самая настоящая лампочка и ее можно использовать как фонарик.
3. Еще с водительской стороны в нижней части стойки в салоне имеется вот такая кнопка:
Ее назначение отключения датчиков объема (или их еще называют датчики движения в салоне). Цель очень простая — если вам нужно оставить кого-то в салоне (собаку например), но при этом машина должна стоять на охране — нажмите эту кнопку. А о том, что она сработала, можно узнать по загоревшемуся красному треугольничку на кнопке включения задних ПТФ.
после чего закрываете дверь и ставите машину на охрану. Если этого не сделать — когда датчики в салоне зафиксируют движение — машина начнет ругаться 🙂 У меня ругается молча, часто моргая поворотниками. Еще есть какой-то упоротый режим — тогда она начинает «орать» стандартным звуковым сигналом в такт морганию поворотников (у меня было пару раз, больше не воспроизводится. поэтому «раздражитель» для голоса назвать пока не могу.
Практика. Часть 1-я. Привязка ключа с сигналке. Тут все просто, если ключ остается долгое время обесточенным (сдохли батарейки, их вообще вынули и т.д), то он теряет сигналку, впрочем, как правило, это происходит и с другими брелками внешних сигналок — у Вас есть секунд 20 на замену, не успел — сам дурак 🙂
Для привязки нужно сделать следующее:
1. Закрыть машину механическим замком. В интернете было написано что нужно использовать только водительский — это неправда, я использовал пассажирский, т.к. личинка водительского замка у меня пока не работает. По приколу проверю замок на багажнике, но подозреваю что должен работать.
2. Направить ИК-диод на стойку машины и нажать на кнопку. Т.к. у меня было более одного ключа, я это делал достаточно быстро, но в принципе надо секунд за 5 успеть.
3. Далее еще раз жмем на кнопку ключа, если ключ привязался — машина должна открыться.
Практика. Часть 2-я. Привязка к блоку памяти. А вот эта часть более интересна, т.к. инфа была более чем скудна, пришлось проверять несколько вариантов. В общем, при наличии в машине штатной сигналки и салона с памятью есть возможность привязать разные ключи к разным ячейчам блока памяти. И тогда вам становится доступоявляется интересная штука — в зависимости от того каким ключом машина снята с охраны, после открытия водительской двери (имено после открытия, а не после снятия с охраны) — водительское сиденье принимает положение, которое было выставлено на соотвествующей кнопке.
Рекомендуется программировать чтобы кнпока «1» соответствовала одному ключу, «2» — второму, и так до 4-х ключей. Я пока привязал 2, чуть позже привяжу 3-й, а 4-й у меня сервисный — там нету ни батареей ни датчика.
Итак, процесс привязки:
1. Откройте дверь водителя
2. При открытой двери отправьте ИК-сигнал ключа, который надо привязать. Все двери авто, кроме водительской будут закрыты.
3. Нажмите кнопку памяти, номер которой должен соответствовать данному ключу.
4. Не отпуская кнопку памяти, в течении 5 секунд коротко нажмите на кнопку на ключе, тем самым отправив очередной ИК-сигнал, при этом все замки должны открыться. Теперь кнопку памяти можно отпустить.
Все, ключ привязан. Отвязать ключ от памяти пока не получилось. Все инструкции, которые нашел — это для С5-й.
В общем, очередная штатная вкусняшка заработала.
Привязка (адаптация) кнопок радио-ключа (брелка штатной сигнализации) Audi A6 C5… или как прописать кнопки ключа не имея дубликата, без ВасиДиагноста да ещё и с поломанной личинкой в двери водителя
Всем привет💪 Сегодня в программе, рубрика : «Очумелые ручки», и я, её ведущий, Вова RusDriver93😎.
Хотелось бы поговорить с вами о ключах🔑, а именно о «радио брелках» которые отвечают за дистанционное отпирание/запирание наших автомобилей, а так же, как например в моём случае, позволяют дистанционно отщелкнуть крышку багажника (всё зависит от того сколько кнопок у вас на ключе).
Существует определённое количество разновидностей ключей совместимых с нашими блоками комфорта (сейчас речь именно об оригинальных ключах), лично я видел три вида, двух и трёх кнопочные «флип-ключи» и двух кнопочные на которых полотно ключа не выкидывается.
Но речь пойдёт не об этом.
Многие слышали, читали, а может и сами попадали в такую ситуацию, когда ключ выходит из адаптации, а если простым языком — автомобиль перестаёт реагировать на нажатие кнопок ключа.
Причин бывает несколько. Одна и причин банальна и проста — это разряд источника питания, просто напросто сели батарейки 🔋, в связи с этим наш ключ выходит из адаптации и после замены батареек на новые, необходима повторная привязка ключа. Есть ещё одна причина — многочисленные нажатия на кнопки ключа в зоне недосягаемости автомобиля радиосигналом, точное количество нажатий не скажу, но знаю точно, что у каждого концерна и каждой модели это количество отличается. Так что не стоит деткам оставлять свои ключики играется, это чревато попаданием в неудобную ситуацию (знаю не по наслышке😁)
И так, если уж вы попали в такую ситуацию, то необходимо из неё выходит как можно быстрее, а сделать это можно самостоятельно, что бы не платить лишний раз «свои кровные» умному ДЯДЕ, который возьмёт за вас хорошую денежку за свой труд.
Официальных способов всего два:
Способ 1.
Возвращаем адаптацию ключа с помощью диагностического шнура программой ВасяДиагност или VCDS. Вот вам видосик как это сделать, видео не моё :
Способ 2.
Это привязка с помощью определённых манипуляций самим ключом.
Их кстати тоже может быть несколько:
1) Вставьте ключ в замок водительской двери, нажмите на ключе кнопку закрытия и, удерживая её, поверните ключ в сторону закрытия (по часовой стрелке ↩️), после этого нажмите кнопку открытия и так же, не отпуская кнопки, поверните ключ в сторону открытия (против часовой стрелки↪️). В моём случае это срабатывает.
2) Если вариант указанный выше не помог, значит вам нужно проделать такую же манипуляцию, но только с включённым зажиганием. Для этого вам понадобится второй ключ, котором вы включите зажигание, после чего, закрываем дверь вашего автомобиля и производим манипуляции, указанные выше.
Вроде всё понятно, вроде всё ясно, но как быть если Диагностика не пускает сделать адаптацию, если это прост не придерживает ЖЕЗЕЗО вашего автомобиля (у меня кстати не придерживает), а как я понимаю в диагностику вы полезли не просто так, у вас или поломана личинка в двери, или вам необходим второй ключ для того чтоб включить зажигание. Можно конечно замыкать машину замком багажника, это кстати тоже возможно😁, но это не наш метод… И кстати, через багажник ключ не привязать, можете даже не тратить своё время😏
…Смело снимайте обшивку водительско двери. После чего отсоедините фишку с дверного замка.
Вот она, уже у нас в руках…
Далее нам необходимо сымитировать закрытие/открытие автомобиля, так чтоб наша система думала что мы это делаем дверным замком.
Для этого нам нужны пины 1️⃣, 5️⃣ и 6️⃣
Ну а если вы по какай либо причине не можете снять фишку с замка, я скину вам цвета проводов относительно указанных пинов.
1️⃣ Зелёный с красной полоской
…
5️⃣ Зелёный с голубой полоской
…
6️⃣ Коричневый с желтой полоской
…
Далее нам понадобится небольшой кусочек провода с оголёнными конацами обоих сторон.
Как говорят в мультфильме «Лунтик»😁:
Ну а что будет дальше, сейчас мы и увидем:
В дополнение к видео скажу, что если для привязки необходимо включить зажигание, теперь вы можете это сделать одним ключом, просто располовинить его для удобства)))
Надеюсь был полезен. Всем ровных дорог, не ломайтесь 😉
Память сидения пассажира Audi A6 C7
В авто установлены сидения с электрорегулировками. Есть память сидения водителя. Возникла мысль, а почему бы не добавить память сидения пассажира?! Есть предположение, что это может обойтись не очень затратно, т.к. приводы в сидение есть, нужно только управление. Может кто-то доустанавливал, подскажите что и как делали! Также интересно, какие блоки (номера VAG блоков двери, сидения) на авто с памятью сидения пассажира стоят, что бы сравнить со своими для понимания, подходят ли они. Любые советы и рекомендации приветствуются!
На авто установлены:
Электроника двери водителя (J386) Part No SW: 4G8 959 793 H
Регулировка положения сиденья водителя (J136) Part No SW: 4G8 959 760
Электроника двери переднего пассажира (J387) Part No SW: 4G8 959 792 J (вот здесь хотелось бы получить инфу у кого есть паять пассажирского сидения, какой номер блока. отзовитесь, владельцы!)
Полагаю, что нужно доустановить «Регулировка положения сиденья пассажира«
Запчасти
Audi A6 Avant 2013, двигатель дизельный 2.0 л., 177 л. с., передний привод, вариатор — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 13
Поставил себе, работает. Осталось только разобраться с ошибкой по концевикам продольного перемещения пасс сиденья.
Подбор кодировки занял пару часов, ещё проблема может возникнуть, если блок сиденья куплен не с пасс а вод сидухи. Нужно тянуть ещё один «кодировочный» провод к блоку. Если коротко, то гейт видит оба блока под одним адресом
можешь подробнее описать, что пришлось купить, заменить, прошить? Спасибо заранее!
Нужны кнопки для памяти 4G0959770, брал на ebay.co.uk, так как там правостороннее 🙂 брал за 20 фунтов.
Там же можно поискать подходящий декор с дыркой под кнопки.
Нужен блок сиденья:
Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Component: MEM-BFS H03 0157
Revision: AA000000 Serial number: 00000181370455
Coding: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
Shop #: WSC 02391 785 00200
VCID: 77AA1A99FFC6E0F3621-8022
Блок двери пассажира у меня:
No fault code found.
Память пасс сиденья кодируется, см скриншот.
Изначально у меня стояли сиденья на веслах, т.е. я тянул все провода сам, и не могу сказать что тебе нужно добавить. Ельза в руки и в перед ))
Самое главное. Вернее для понимания: Не существует комплектации с норм электро сиденьями (т.е. «не комфортные») с памятью пассажира, отсюда и ошибка по продольным концевикам (концевики не адаптированы). Хотя ошибка только косметическая, так как все работает и не ломается
Электрорегулировка сиденья по высоте
Недавно заменил салонный фильтр.
Так вот, пока менял задел коленом ручку регулировки сиденья, и оно поехало вверх.
Каково было мое удивление, когда я узнал что сиденье еще и вверх едет.
Не знал я этого потому что мое водительское сиденье на эту ручку никак не откликалось)))
Решил проверить свое сиденье, действительно не едет.
В принципе этот факт меня как то не трогал тем что я люблю ездить в низком положении.
Но тот факт, что что-то не работает давит на мозг с неимоверной силой))
Решил разобраться в чем дело.
Снял панельку на которой крепится управление сиденьем
Так как уже стемнело решил продолжить на следующий день, так как без снятия сиденья разобрать моторчик не получится.
Сразу залез в инет, узнать сколько стоит этот самый моторчик. Оказалось новый не менее чем 5-6 К.
На следующий день разбираю дальше с мыслями, что все еще поправимо)
Сиденье снимается просто, я не стал снимать сиденье полностью, и даже не отключал питание подогрева, регулировок сиденья и подушек безопасности снизу сиденья.
Просто открутил 4 самореза «звездочки». Кстати головки TORX подошли под эту звездочку.Сами саморезы под пластиковыми накладками, которые вдеты спереди и сзади на направляющие рельсы сиденья.
Приподнял сиденье спереди достал до второго самореза, который держит моторчик.
И вот моторчик у меня в руках. Спереди моторчика есть квадратное отверстие, вставил в него головку (как то пошло звучит :-)))) ) из набора инструментов и прокрутил. Проблема сразу определилась. Сломан проволочный наконечник, который приводит в движение механизм поднимания/опускания сиденья.
Первые мысли:»Ну все без нового моторчика не обойтись!»
Иду звонить в магазин (0130002531) заказывать моторчик. Оператор говорит подождите…
…извините, детали нет даже на заказ.
Здрасьте, приехали…
Сижу смотрю на моторчик…
Ну, думаю, хуже ему не станет, разберу моторчик посмотрю что можно сделать.
Отогнул торчащие усики и вытащил внутренности.