Селвидж деним что это такое
Selvedge деним
Термином selvedge denim (selvage denim) называют деним с контрастной кромкой на краях рулона: красной, синей, зелёной, жёлтой или какой-нибудь ещё (красный цвет на белом фоне наиболее распространён). Эта кромка создаётся станком в процессе производства денима и предохраняет края ткани от распускания. На внутренней части штанин джинсов из selvedge денима вы увидите с одной стороны края с контрастной кромкой, не закрытой нагромождением петлеобразных стежков; с другой стороны, однако, кромки нет, но есть какой-нибудь шов с видимыми стежками. На вывернутых наизнанку джинсах из non-selvedge денима швы с видимыми стежками будут находиться с обеих сторон штанины.
Оборудование
Классический selvedge деним ткут на медленных ткацких станках челночного типа (shuttle looms), и поэтому себестоимость его производства при прочих равных будет заметно выше себестоимости производства денима типа non-selvedge. Cтаромодные медленные станки создают узкое полотно ткани (в среднем 29 дюймов по ширине), а быстрые современные (projectile looms) — широкое (порядка 58-60 дюймов). Впрочем, достаточно старые и медленные станки Draper X-3 могут ткать selvedge деним и в широких рулонах.
Медленные челночные станки активно использовались для производства денима до 1970-х годов, а затем многие производители переключились на значительно более быстрые станки, создающие ткани в широких рулонах, и джинсы из selvedge денима стали встречаться в продаже реже, чем джинсы из денима типа non-selvedge.
В США для производства selvedge денима применяли станки местной фирмы Draper, появившиеся на рынке в 1894 году (сначала это были станки Draper серии Е, а позднее — серии Х; самая поздняя модель называлась Draper X-3).
В Японии selvedge деним делали и продолжают делать на станках челночного типа от фирмы Toyoda (той самой, что со временем поменяла название на Toyota и прославилась своими автомобилями). Эти станки, которые не производятся уже несколько десятилетий, используют фирмы Kuroki, Kurabo, Kaihara и другие.
Иногда встречается информация о том, что японцы закупили множество списанных станков у американцев, но реальных её подтверждений нет, и некоторые специалисты по джинсам (в частности, Пол Трынка) называют её легендой, не имеющей общего с действительностью.
В настоящее время объём производства selvedge денима гораздо меньше объёма производства non-selvedge денима, но этот товар не является особо редким или дефицитным.
Джинсы с кромкой selvage можно найти в ассортименте нескольких десятков брендов, включая японские марки джинсов, американские, турецкие, британские.
Selvedge у разных марок
Сырьём для selvedge денима может послужить как посредственный хлопок, так и превосходный; кроме того, может варьироваться и качество пряжи, да и технологии окрашивания денима и красители тоже бывают разными. Таким образом, получается, что кромка selvedge не может считаться верным индикатором джинсов или денима высокого класса. Значение играют и другие факторы, информацию о которых можно получить далеко не всегда. Но в то же время гарантией качества может послужить имя производителя денима. Скажем, хорошей репутацией обладают фирмы Nihon Menpu, Kuroki, Kaihara, Kurabo, Collect и некоторые другие фирмы (преимущественно японские).
Стоит добавить, что качество selvedge денима в среднем всё равно заметно выше качества non-selvedge денима, но в то же время важно помнить о том, что selvedge деним бывает разным по уровню и что джинсы из него тоже бывают разными по уровню. В частности, джинсы H&M и Uniqlo из selvedge денима стоят недорого, но они явно уступают по качеству и уровню джинсам марок Momotaro, Iron Heart и так далее. Джинсы этих марок, конечно, стоят дороже. Однако очень важно помнить и о том, что цена не является главным индикатором качества. Безусловно, джинсы за 3 тысячи рублей не могут быть высококлассными, но при этом джинсы за 30 тысяч рублей вовсе необязательно будут превосходными. Они могут оказаться и весьма заурядными. Гарантией оптимального баланса цены и качества может послужить репутация фирмы-производителя.
Заключение
Особо заметим, что слова selvedge, selvage и self-edge являются синонимами. Строго говоря, это просто разные варианты написания одного и того же термина. С другой стороны, не стоит отождествлять понятия raw (dry) denim и selvedge denim. Дело в том, что selvedge деним может быть каким угодно: и raw, и washed, и one wash, и distressed. Подробнее о разновидностях денима и о классификациях этой ткани вы можете узнать в нашей отдельной большой статье.
Наверное, под конец ещё стоит сказать, что non-selvedge деним может быть очень хорошим, добротным, износостойким и долговечным. Разумеется, он может быть и очень плохим. Индикатором качества опять-таки может послужить репутация бренда, причём речь идёт о репутации среди знающих и разбирающихся в теме людей, а не среди широких народных масс.
Сынок, у меня для тебя есть история про сэлвидж
– А знаешь, как в Париже называют четвертьфунтовый чизбургер?
– Что, они не зовут его четвертьфунтовый чизбургер?
– У них там метрическая система. Они вообще там не понимают, что за хрен четверть фунта.
– И как они его зовут?
– Они зовут его «Роял чизбургер».
– «Роял чизбургер»? А как же тогда они зовут «Биг Мак»?
– «Биг Мак» это «Биг Мак», только они называют его «Лё Биг Мак».
Все мы любим сэлвидж деним, он же селвидж, selvedge, salvage, кромка, от ‘self edge’, свой/собственный край. О right/left/brocken twill поговорим в другой раз.
Так же мы знаем, что это пошло с начала прошлого века, когда прядильные станки были не такие быстрые и совершенные и выдавали не широкое полотно и прочее.
Про старые Американские станки
Господин Сакити Тоёда сделал первый челночный ткацкий станок в Японии в 1896 году. А в 1897 основал первую ткацкую фабрику, оснащенную своими станками.
В 1924 году Сакити изобрёл первый в мире автоматический ткацкий станок, в котором замена челноков производилась без прекращения работы самого станка. Потом японцы начали подражать американской ткани, затем делать свой деним – другая красивая информация в свободном доступе. Все упирается в то, что дальше чем «продали в Японию» и «ткань как тогда» никто не копает.
Еще момент: америкаский деним был не большой плотности – 9-12 унций. Более плотный деним придумали японцы. Да-да, и с эластаном деним тоже они сделали.
Почему и откуда взялась эта кромка. Куда и зачем она потом делась. основное отличие от «как тогда и сейчас»
Итак. У саржевого полотна имеется 2 типа ниток:
Основа – это нить, натянутая вертикально, уток это нить которая наматывается на челнок и гоняется «туда-обратно» по горизонтали. В этом «туда-обратно», или Shuttle Loom, весь смысл и кроется.
Самое главное отличие старых станков от новодельных в том, что нить утка не отрезалась каждый раз проходя по всей ширине полотна, а в самом конце пути огибала крайнюю нить основы, и челнок от удара «биты» летел в другую сторону. Где так же огибал крайнюю нить основы и летел в обратную сторону.
Это создавало «закрытый» край полотна, который не нуждался в дополнительной обработке от распускания.
Примечание
Соответственно кромка (он же селведж) может быть какого угодно цвета и какой угодно ширины. Достаточно натянуть крайние нити основы желаемого цвета. Примерно так и делает свой Rainbow selvedge компания Edwin. Также это дает возможность вплетать в белые крайние нити еще красные, синие, зеленые, желтые, серебристые, золотые, розовые и т.д.
Это внедрили на заводе, ныне почившем, White Oak Cone Mills, чтобы легче было сортировать рулоны для производителей джинсовой одежды: красный для Левис, желтый для Ли, зеленый для Вранглер. Также это было связано с тем, что три упомянутые компании использовали разные типы плетения ткани.
Вот эта самая красная ниточка имеет свое название – Ticker/Тикер, что дословно переводится как “разделитель”. Но встречается чаще в описании ткани на заводе, при описании готового изделия чаще употребляют слово Line. Например, в описании можно встретить Kuroki Mills 14.3 Oz pink line, unsanforaized.
Где Куроки Милсс – завод, 14.3 oz – вес ткани на квадратный ярд, pink line – цвет тиккера, ансанфорайзед – отсутствие предварительной заводской усадки.
Таким образом, получается, что сэлвидж дэним – это скорее технология плетения ткани, обусловленная возможностями ткацкого станка: более традиционная, более медленная. И совсем не обязательно, что на ткани будет контрастная кромка. Самое популярное выражение, что селведж – это «способ обработки края ткани», что тоже в корне не верно, так как такой край полотна не нуждается в дополнительной обработке и сам по себе создает «закрытый» край ткани.
Далее с развитием технологии станкостроения, возросшей потребностью в большем количестве ткани и более быстром способе производства, были придуманы более продвинутые технологии для протягивания нити утка. Что дало возможность гонять уток на большее расстояние. Уток стал отрезаться каждое протягивание, так как способ с челноком морально устарел и на замену пришли новые методы. Такие станки называют Projectile Looms – снарядные/метательные. Подразумевая как раз то, что нить утка протягивается в одну сторону. Это как раз и «убило» селведж на некоторое время.
Предоставлю короткое видео, в котором показаны методы и системы плетения ткани. Для большей наглядности и понимания процессов.
Так же мы знаем что Raw/Dry denim не всегда selvedge, и наоборот (метод окрашивания и обработки ткани и метод производства). Селвидж может иметь маркировку One wash, Two wash – на деле это внешне отражается на цвете, получается не такой темно-синий.
На тему подвортов
Поскольку ткань производилась не широкими полотнами (80-130 см), детали для раскроя на полотне раскладывались максимально компактно и, соответственно, выходило, что край штанины получался по кромке. И поскольку все мы знаем, что изначально джинсы производились в одной ростовке (36 дюймов) и имели градацию по размеру в талии, то работяги не обращали внимание на такую мелочь и просто подворачивали до нужной длины. К тому же деним в то время был не санфоризированный и была вероятность обрезать штанины, а после стирки получить бриджи или кюлоты.
В наше время это скорее дань традициям и желание показать «кромку», чем необходимость. Поскольку многие магазины предлагают услугу по подшивке джинсов, но, опять же, рекомендуя это делать после 2-3 стирок.
Плавно подошли к вопросу когда и как стирать
Основной критерий это степень загрязнения. Считаешь что грязные? Стирай. Имеют неприятный запах? Стирай. Нет точных рекомендаций, все сводится к простому – по необходимости.
Опять же, во времена ковбоев и шахтеров порой не было возможности стирать часто, поскольку, возможно, это были единственные брюки. В данный момент это зависит от твоей личной «войны за фейд»
Машинка или ручная стирка? Каждый решает сам. Но при первой стирке машинкой есть шанс получить вертикальные заломы, так называемый «marble». Этого можно избежать добавив дополнительно воды в барабан стиральной машинки. Но и индиго выстирывется чуть больше.
Sanforized – деним с предварительной заводской стиркой. Процент усадки 3-4%. Стирка только подразумевается, технически нет возможности стирать километры ткани, выглядит это как обработка паром, протягивание, сушка, намотка в рулоны и так несколько раз. Полотно ткани получается плотным, жестким и как бы «стеклянным»
Unsanforaized – деним без заводской стирки. Как сделали, так и отправили в швейные цеха. Процент усадки 7-10%. Полотно более рыхлое, мягкое, очень часто ворсистое. Боле активно отдает индиго.
Японский деним Селвидж
Мало кто представляет свой гардероб без джинсов. Эта базовая вещь столетия пользуется популярностью, начиная от знаменитостей — заканчивая простыми обывателями. Практичная и долговечная ткань покорила сердца миллионов мужчин и женщин по всему миру. Однако мало кто знает, что джинсы джинсам рознь. Есть ряд интересных особенностей, о которых мало кому известно. Но именно они помогут найти именно свои — идеальные. Одна из таких «изюминок» — разновидность джинсы, известная как японский деним.
История возникновения
Джинсовая ткань берет свои истоки во Франции. В процессе изготовления парусины, заложен особый способ переплетения нитей – саржа. Это наиболее износоустойчивый метод изготовления материала, который использовали в парусном деле. На лицевой части полотна, он образует диагональные рубчики, что по сей день является отличительной чертой джинсовой ткани.
Идея внедрить технологию для производства одежды, возникла у американца из Германии — Леви Штраусса. Испытали новый материал в виде робы для золотодобытчиков. В процессе эксплуатации, ткань отлично зарекомендовала себя и уступила место более тонкому, но не менее прочному варианту – французскому дениму.
Далее новаторство подхватили другие страны мира, в том числе и японцы.
Селвидж деним что это
Отличительной чертой любого вида джинсовой ткани является особая кромка – селвидж (self-edge). Это связано с тем, что челночным станкам, которые изначально использовались для производства, не хватало ресурса для выпуска широких полос ткани. А чтобы материал расходовался по-максимуму, приходилось ткать до края. В связи с этим формировались заломы, которые образовывали плотную кромку. Благодаря ей материал не распускался.
Поплин что это за ткань?
Перкаль что это за ткань?
Компании по производству денима приняли решение унифицировать джинсу и стали добавлять в эту кромку цветные нити. Это стало визитной карточкой брендовых производителей, которая дошла до современности. Так, например, известный «Левайс» остановил выбор на красной кромке.
Чтобы в дальнейшем разобраться во всех тонкостях, стоит запомнить важный нюанс! Деним – способ обработки материала, селвидж деним – метод производства ткани.
В связи с возрастающим спросом на деним, мощности производств не справлялись с потоком заказов. И уже в 70 гг. ХХ в, наиболее крупные компании заменили старые челночные станки на бесчелночные. Это открыло новые горизонты. Теперь появилась возможность производить широкое полотно. Главное отличие в том, что при челночном производстве края кромки не срезались. Теперь экономия ткани не нужна. Свободный край просто оверложат и укрепляют на изнанке изделия.
Характеристики
Как известно, создать полотно – это только часть дела. Ткань требует окрашивания, кроя и только потом воплощается в виде выкройки и конечного изделия. Для покраски использовали натуральный краситель – индиго. Сейчас это синтетические аналоги с большей степенью стабильности цвета и ее палитры.
Это интересно! Внутренняя часть денима зачастую светлая. Покраске подлежат только некоторые нити из основы материала. Так, в процессе плетения ткани используется технология, которая позволяет крашеную нить располагать вверху. Соответственно, вначале окрашивают нить и только после, при необходимости – ткань.
Во всех сферах жизни – японцы идеалисты. Они придерживаются высоких стандартов. До сих пор на производствах задействованы челночные станки, а для окрашивания берут только натуральные красители. Так создаются японские джинсы из сырого денима.
Нить из хлопка-сырца в основе ткани зачастую неровная, а окрашивание неравномерное. Однако для японского денима это признак преимущества.
Особенность заключается и в том, что иногда его называют «сухим», не проходит предпродажную стирку. Поступает в продажу в первозданном виде. При этом джинсы из японского денима лучшие по износоустойчивости и качеству. В процессе носки, через 4-5 месяцев в местах складок образовываются естественные потертости (фейдинг). Это уникальные складки, поскольку заломы на одежде у каждого образуются индивидуально в соответствии с повседневным стилем жизни. Это главная особенность японского денима.
Что шьют из японского денима
Как и в любой стране, Япония не является исключением широкого разнообразия собственной продукции. На рынке страны и за ее пределами широко известна компания Pure Blue Japan. Она специализируется на выпуске джинсовых штанов. Поскольку селвидж деним предполагает как сырое, так и обработанное воплощение, производители задействовали все способы. Однако кромка чаще всего выполнена по принципу селвидж. Pure Blue Japan – признанная классика. Компания производит обе вариации исполнения. Это ограниченное количество моделей для настоящих ценителей аутентичности.
Список дополнят Kuro Dempsey, FOB Factory, Burgus Plus, BIG DJOHN – все эти компании специализируются на выпуске качественных японские джинсов. Менее популярная, но известная фирма Pherrow’s производит широкий спектр винтажной одежды. Это рубашки, футболки, джинсы и даже кожаные изделия.
Рекомендации по уходу
Чтобы выбрать свой «путь» ухода за джинсой, нужно определить конечную цель внешнего вида изделия.
Если искомый результат:
Как стирать
Не стоит забывать, что любая вещь из натурального сырья склонна к усадке. Чем выше температура – тем сильнее эффект. Не стоит превышать температуру в 60 °С. Это может повредить фурнитуре и вымыть краситель из ткани.
Рекомендовано выбирать сырой деним с запасом по длине и ширине. Поскольку в ближайшие 4-5 стирок материал будет давать усадку на 10% и более. Обязательно выворачивать деним и пользоваться деликатными стиральными средствами без отбеливателя. Стирка на деликатном режиме без отжима. Идеально – вручную при помощи мыла.
Можно предварительно замочить изделие на 10-15 мин. в теплой воде с добавлением мыла. Затем выполоскать в холодной воде, вывернуть на лицевую сторону и развесить для стекания. Не отжимать! Складки лучше распрямить, а развесить за пояс. Избегать сушки зимой на балконе. Такой температурный скачок уничтожит ткань.
Можно ли гладить
Обычно ткань не требует глажки. Но в случае необходимости – допустима с изнаночной стороны.
Как выбрать качественные джинсы
Итак, для джинсы из японского денима нет понятия «потоковое производство». Каждая деталь прорабатывается вручную. А значит, в качестве изделия не может быть сомнений.
Не имеет значение даже фирма-производитель. Достаточно убедиться, что страна происхождения – Япония. Ведь каждая деталь гардероба будь-то футболка, рубашка, джинсы – созданы с вниманием к мелочам – от внутреннего шва до пуговки. А это основные преимущества и критерии создания любого изделия из сырого денима:
Нужно только выбрать вариант по душе. И уделять внимание деталям. Ведь именно Ваши джинсы — результат работы известного каллиграфа или японского дизайнера.
Сэлвидж в дениме — кратко о главном
Джинсы – это не просто универсальная, практичная и комфортная одежда. Это культ, это фетиш и целая история, объединяющая поколения. Ну а лучше джинсов могут быть только аутентичные джинсы из качественного селвидж-денима. И чтобы научиться выбирать отличные джинсы, разберёмся, что же такое этот селвидж и что в нём особенного.
Selvedge (selvedge, self-edge, selvage) или ещё встречается такое обозначение как «Redline» либо «Aka-Mimi», это плотно-сплетённая кромка джинсовой ткани, нити которой идут параллельно нитям основной ткани. Со временем, в эту кромку стала вплетаться цветная нить. Как правило, нить берётся красного цвета, но бывает и белого (например, её использовали Vintage Levi’s jeans) или сочетание этих двух цветов.
A post shared by Long John (by Wouter Munnichs) (@longjohn_denimblog) on Jul 28, 2018 at 11:09pm PDT
Идея использовать контрастную нить принадлежит американской фабрике по производству денима «Cone Mills», на которой решили, что так будет проще идентифицировать их фирменный специальный деним.
У процесса производства денима с сэлвиджом есть ряд нюансов и уникальных особенностей. Во-первых, такая ткань традиционно изготавливается на станках старого образца челночного типа, которые могут ткать только очень узкую полосу ткани, у которой кромка не срезается и не обрабатывается оверлоком. Так и получается классический Selvedge и это очень трудоёмкая, непростая работа. Производство такого денима занимает больше времени, так как челночные станки работают медленно, но зато ткань получается на выходе куда более плотная, прочная, износостойкая и долговечная. И, соответственно, такая ткань ценится гораздо выше. К тому же она приобретает уникальную фактуру, а в процессе носки естественные потертости, что придаёт изделию эксклюзивности. Это не массовый продукт, способный стать истинным украшением повседневным гардероба и подтверждением врождённого вкуса их владельца.
Селвидж деним – метод шитья джинсов
Джинсы, изначально созданные для фермеров, шахтеров и ковбоев, сегодня носят все. Бренды предлагают на выбор любые оттенки, плотность и крой. Наибольшей популярностью пользуются традиционные техники ткачества. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс, но в результате каждая пара джинсов «сделана с умом». Поговорим об одной из таких моделей под названием селвидж деним.
Содержание
Немного истории
Оригинальные джинсы selvedge denim появились в США. Особенность заключается в необработанной кромке на внутренней стороне. Расшифровка названия звучит как «self-finished edge», что дословно означает – «самозавершающийся край». По сути, в таких джинсах остатки ткани на шве не срезаются и не обметываются. К примеру, в современных джинсах чаще всего эти детали обработаны с помощью оверлока – специальной швейной машины. Но в Америке первые станки челночного типа не имели такую возможность. Они захватывали лишь узкую полоску ткани.
ОверлокНикто не считал эту кромку особенной, пока американская фабрика Cone Mills не добавила красную нить. Таким образом она решила выделиться среди других. Однако со временем красная кромка стала отличительной особенностью для всех видов селвидж денима, независимо от бренда. Сегодня подобные модели стали предметом культа. Возможно, причиной тому мода на подвороты, благодаря которым видно кромку. Джинсы все еще делают по старинным методам, уделяя внимание каждой детали.
Японский селвидж деним
Изначально компании из Страны восходящего солнца привозили к себе американские джинсы вроде Levi’s и Lee. После Второй мировой войны японская молодежь приняла их вместе с поп-культурой, музыкой и фильмами Запада. Но чем популярнее становились штаны, тем труднее их было найти, а стоили джинсы огромных денег. Поэтому было решено делать свой деним, в том числе селвидж.
К концу 1960-х годов начали открываться собственные фабрики, среди которых была Kuroki Mills. Она добавила в джинсы нити радужных оттенков. В результате получился Rainbow Selvage Denim – самая интересная и востребованная модель с необработанной кромкой. Сегодня ее можно купить у Edwin.
Другие фабрики не отставали, но по классике создавали красную кромку. К 1990-м годам появились такие бренды, как Evisu и Studio D’Artisan, использующие селвидж деним. Они до сих пор воссоздают идеальные дизайны ушедшей эпохи. Хотя джинсы все еще ассоциируются с США, ценители стали считать Японию ведущей страной по производству денима.
Levis selvedge denim
Вся история синих джинсов началась с Levi’s. Поэтому неудивительно, что поклонники винтажного стиля не забывают про селвидж деним от этой американской марки. Модели создаются традиционно с красной кромкой, но есть и варианты с белой нитью. Они входят в коллекцию Levi’s Vintage. При этом крой джинсов может быть любой: классические прямые 501-е, обновленные 505-е или облегающие 512-е. В качестве материала используется плотный хлопок, иногда с добавлением эластана.
Повальное увлечение кромкой стало настолько всеобъемлющим, что другие производители даже прибегают к тому, чтобы копировать внешний вид джинсов. Они создают поддельные аппликации кромки, имитируя цветные линии на шве. Но настоящие знатоки не спутают их с подлинниками.
Как стирать селвидж
Из-за большого интереса к дениму в интернете появилось множество «авторитетных» статей, которые рассказывают особенности того или иного метода производства ткани. В них ведается, как правильно стирать селвидж. Но метод создания кромки, что вполне логично, никак не связан со способами стирки. Произошел подмен понятий: «сырой деним» и «селвидж деним». Ошибочно считать словосочетания схожими по смыслу. Сырой деним – материал в первозданном виде. Он окрашивается натуральным индиго, в результате чего джинсы приобретают насыщенный синий оттенок. Со временем он вымывается, в местах изгибов образуются полосы, а если что-то носить в карманах, очертания предмета тоже вскоре станут заметными. Именно с этим денимом нужно использовать особый метод стирки:
Вешалка для джинсов
Что касается селвидж денима, все зависит от самой ткани. Так как метод не относится к материалам и красителям, джинсы нужно стирать исходя из характеристик, указанных на этикетке и в описании товара.