не запускается бензонасос что делать
Автоэлектрик Павел или как найти неисправность бензонасоса самому!
Как найти неисправность бензонасоса самому!
Если автомобиль не запускается и не слышно как при включении зажигания работает бензонасос, то делайте по шагам:
1. Проверьте предохранитель на бензонасос, он может сгореть, а может на него не приходит плюс (найти описание предохранителей можно в книжке к автомобилю или в интернете).
2. Убедитесь есть ли у Вас сигнализация или радио метка (типа таблетки чипа с батарейкой)
— Если есть радио метка то поменяйте для начала в ней батарейку может она села. Если после замены батарейки машина так и не завелась то продолжайте дальше.
— Если есть сигнализация то она может блокировать как стартер так и бензонасос, постарайтесь своими силами обнаружить реле блокировки оно может быть как в левом пороге со стороны водителя так и под торпедой.
3. Если сигнализации, радио метки нет или Вы проверили все выше описаные пункты то после этого смело можно лезть к бензобаку где установлен стакан с бензонасосом (на многих авто доступ туда через заднее сидение под небольшим лючком.
4. Если добрались до разъема на крышке стакана бензонасоса то отключите разъем и проверьте минус и плюс на бензонасос, если и минус и плюс присутствует то требуется замена самого бензонасоса, если нет минуса то проверяем точку откуда приходит минус и зачищаем место крепления к корпусу автомобиля, если отсутствует плюс то проверяем проводку от разъема бензонасоса и по порогу где он идет прям до самого блока предохранителей, если провод целый то опять внимательно проверяем все пункты с начало, если обнаружили повреждение провода с плюсом то восстанавливаем контакт и заводим авто.
Вот Вам метод поиска неисправности работы бензонасоса. Пользуйтесь!
Не забываем лайкать и подписываться!
Не включается бензонасос! Что делать?
Спокойствие, только спокойствие, как говорил Великий повелитель крыльчатки)
На самом деле, у меня все впорядке. Теперь. Пост пишу, что бы его могли найти в поиске люди, у которых вдруг перестал работать исправный бензонасос.
Трабл этот был у меня давно, и я очень долго мучился, и не знал как устранить последствия этой неведомой херни, перелистав при этом массу инфы. И вот, сегодня утром, когда в минус 35 машинка не запустилась, а я затупив забыл про эту приколюху, и посадив батарейку чуть не поехал на работу на маршрутке, я снова вспомнил, что нужно делать.
Рассказываю в чем суть. Просто отказывается включаться бензонасос. С мозга должен подаваться минус на реле включения бензонасоса, но он почему то не подается периодически. Толи глюк в мозгах, то ли баг сигналки. Но я такой не один, и проблема, как оказалась посещает многих.
Что нужно сделать, если при включении зажигания у нас не работает бензонасос.
Со стороны переднего пассажира вскрываем боковушку торпеды, она указана под цифрой 3
Открыв лючек мы видим 3 преда, и 3 реле. У меня примерно так, как показано на фото ниже. Что сделать, что бы машинка поехала. Здесь есть 2 варианта:
1. На фото подписан минусовой контакт. Нужно немного вытащить реле, за контакт реле нужно прицепить провод, и кинуть его на массу кузова. Реле после этого посадить на место. Что это даёт. Бензонасос, при включении зажигания, начнет работать. Сразу отмечу, что бензонасос будет работать на постоянку. Просто так не рекомендую оставлять включенное зажигание с такой доработкой, т.к. можно спалить бензонасос.
2. Вариант. По тому же принципу нужно замкнуть плюсовые контакты, они указаны на фото. Данная процедура позволит запустить бензонасос даже с выключенным зажиганием, и вы сможете доехать до сервиса, или куда планировали ехать.
Не забудьте, после того, как доехали до места, удалить данные доработки, т.к. применять их рекомендую только в экстренных случаях. Использование «на постоянку» может быть не безопасно, и привести к неприятным последствиям.
Не заводится с утра? Опять молчит бензонасос. Решения!
руб. Советую всем ее иметь в электронном варианте на телефоне!
В целом у всех выглядит, как на картинке, но возможны варианты из-за комплектаций кондер есть/нет, электроусилитель и т.д. Напомню, что у меня дорестайл, на рестайлах могут быть другие модификации блока.
Итак, проверяем позиции предохранителей № 6(F/PUMP) и 11(SNSR), если 6 видно зрительно, то 11 можете вытащить, с помощью пинцета № 1(FUSE PULLER) (да это пинцет и он должен там быть) и поставить вместо него из ряда запасных предов № 15(SPARE). Сделали, идем слушать, жужжит отлично, если нет след. пункт. Заводить смысла нет, чуда не произойдет, а АКБ не вечный. В скобочках пишу, как они подписаны на крышке от блока предохранителей!
3. Пробуем заменить реле топливного насоса (см.картинки выше) К5(F/PUMP). Рядом стоит реле К6(HORN) сигнала, ставим его вместо реле насоса. Идем жужжать, заработало отлично, можете проверить реле снятое в разъеме для сигнала — не бибикает, тогда однозначно реле. Если не жужжит, то следующий пункт.
Далее если есть тестер/мультиметр, можно ниже сразу посмотреть п.6.
4. Пробуем поставить перемычку вместо реле насоса К5, можно кстати не мучиться вытаскивать реле сигнала, а сразу перемычку поставить. Начинаем изображать из себя электрика 🙂 Для этого можно использовать кусок провода, а можно сделать, чтобы была.
Реле 4-контактное и все они подписаны, необходимо перемкнуть 30 и 87. Не бойтесь искр не будет и ничего не бабахнет! Вставили перемычку, проверяем — жужжжит — значит реле, не жужжжит ищем далее.
Кстати, если попытаться вставить в эти же разъемы, но на реле К6 сигнала, то машина сделает биии, как только вы коснетесь обоих контактов. Советую попытаться почистить контакты реле и поджать разъемы в блоке и попытаться пожжжужать.
5. Проверяем приходит ли на реле ток вообще. Дело в том, что на 30 разъем всегда подается напряжение, поэтому если нет его, то и перемычка не сработает. Если Вы пробовали сделать БИИИ перемычкой на реле сигнала, значит там в 30 есть напряжение. Вставляем перемычку в 30 разъем СИГНАЛА и в 87 разъем насоса. Проверяем — жужжжжжит, значит на реле насоса НЕ подается напряжение (это оказался мой случай), не жужжит, значит и БИИ не получилось, значит напряжения нет вообще в блоке и ситуация требует вмешательства квалифицированного электрика.
В моем случае, когда зимой меня утащили в сервис, я так думаю просто было совпадение, сервисмену показалось, что один из контактов реле прослаб, хотя не исключаю подобного варианта, сейчас я в этом сомневаюсь.
6. На самом деле схемы не так сложны, если есть хоть какое-то понимание, как включить лампочку от батарейки. Пробуем разобраться, если есть тестер или мультиметр, то будет еще проще.
Разделил схему, чтобы было читабельнее:
Смотрим в описание, 4 — это и есть наш мертвец насос, чтобы его запустить из реле К5 должен прийти ток. Весь верхний прямоугольник бледно-оранжевый — это и есть блок предохранителей. Рядом нарисовано основное реле К1, с подписанными контактами, по аналогии смотрим на К5, что 1=30 разъему, а 2 это 87, собственно их и пробовали перемкнуть перемычкой. Видим, что в 1 ток приходит снаружи через 2 — аварийный выключатель подачи топлива, стоят они не на всех модификациях Getz. Пробуем нажать, если он есть и вставив на место реле, проверяем жужжит ли.
Бывают случаи, когда даже от хорошей кочки срабатывает и машина останавливается, как будто кончился бензин. Если после колдобины так произошло, то ищите именно его.
7. Делаем манипуляции описанные выше, но с мультиметром, учимся на электрика любителя. У меня вот такого формата прибор оказался, «тыкал» я им в режиме проверки батареек, можете кинуть в меня искру профессионалы подсказать более правильный вариант.
Итак, я нашел для себя «минус» в виде болтика под голубой стрелкой, хотя можно было и на АКБ.
Минус на болтике, проверяем есть ли напряжение на 30 разъем реле насоса, ОНО должно быть, если АКБ подключен и включаются приборы. В остальных разъемах 0. Если 0, то вытаскиваем предохранитель 6 (F/PUMP) и проверяем приходит ли на него напряжение, контакт ближний к разъему с проводами.
Это оказался мой случай, дело в том, что после этого предохранителя и запитывается аварийный отключатель подачи топлива, а потом только реле К5. Я пощупал кнопку, на мгновение мультиметр показал напряжение, я надавил посильнее и напряжение на 30 разъеме реле насоса больше не пропадало. Т.е. либо контакты окислились, пока не трогал не разбирал, до следующего случая, а дальше профилактика, либо замена, кто-то вообще отключают я знаю.
8.Если включить зажигание, то появится напряжение в разъеме 86. Если нет, то можно реле К1(MAIN-желтое) вытащить и вместо него вставить К8(BLOWER-голубое со схемой) — они идентичны по параметрам и разъемам. Кстати, когда включаете зажигание, то щелкает реле — это как раз К1(MAIN), после него идет предохранитель 11(SNSR), который мы проверили.
9. Если все это сделали и проверили — везде где надо напряжение показывает, то придется проверять бензонасос. Вот тут видно, как к нему подобраться и если не заводится только на холодную, то победить конструктивны недостаток рестайлов заменой колец. Опять же у OleUsa можно почитать, как диагностировать кольца бензонасоса. Если просто снять разъем с бензонасоса, то контакты, которые стоят два в ряд — это основные питающие и можно кинуть на них «плюс-минус», зажужжал — отлично жив, но возможно проблема с давлением, тогда ссылки в посте. Если нет, то точно «погиб» смертью храброго, под замену!
НО напряжения везде есть, насос напрямую жужжит, остался вариант с сигнализацией, которая размыкает питание бензонасоса, как правило «разрыв» делают слева от левой ноги водителя под обшивкой, можно попытаться найти и соединить напрямую.
Много букв, спасибо кто дочитал, проблема есть и решений масса, начиная от слабых контактов, заканчивая, просто не хотел(а) жене(мужу) машину давать )))) Всем ровных дорог!
Добавлено 4.12.2016г. после замены АКБ первый раз завелась и прогрелась в легкий минус, а через два часа отказалась — молчит бензонасос, сразу открыл капот и пошевелил-понадавливал кнопку аварийного отключения (пункт 6 выше) и да, все заработало!
Допишу, ссылка снятие и разбор кнопки аварийного отключения бензонасоса
А еще, если все выше перечисленное не помогает, то возможно Ваша проблема в датчике положения коленвала, вот тут его замена
дополняю, как раз по датчику коленвала. В августе 2019 приехал заглушил, 5 минут и не заводится, хотя бензонасос РАБОТАЕТ, слышно, значит нет искры. АКБ не убиваю, посидел 10-15 минут, и как обычно завелась. В сентябре еще раз примерно тоже самое, думаю если еще раз тоже, то заказываю датчик, ну и в течении недели оно случилось. Проверил свой датчик на сопротивление кстати!
Симптомы: на горячую не заводится, даже не схватывает, хотя насос жужжит, посидел, чуть датчик видимо остыл, сопротивление пришло в норму в нем и машина заводится, так было все три раза, больше ждать не стал в октябре поменял и до февраля 2020 (сейчас), больше подобного не повторилось.
Датчик оставил, чтобы сопротивление померить, позже допишу сколь там было на холодном и горячем!
Не работает топливный насос.
Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника. В случае, когда не работает топливный насос, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса.
На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку. На автомобилях ГАЗ они находится в под капотном пространстве на передней стенке салона, ближе к пассажирской стороне.
Реле топливного насоса не включается.
Если не работает топливный насос, то в первую очередь надо проверить влечение главного реле и реле топливного насоса. В случае если главное реле не щёлкает, то необходимо проверить цепь его включения и его исправность. Как это сделать описано в статье не включается главное реле,
В случае, когда главное реле включается, а реле топливного насоса нет, необходимо проверить питание на выводах 85 и 86. При использовании контрольной лампы, её потребляемый ток не должен превышать 0,25А., в противном случае может произойти порча контроллера. Если ни на одном выводе контрольная лампа не горит, то на реле не поступает питание. Это может быть вызвано перегоранием предохранителя или обрывом питающего провода.
В случае, когда лампа горит на одном выводе ярко, а на втором в пол накала и при этом возможно срабатывание реле, следует удалить реле из гнезда и соединить выводы 85 и 86 контрольной лампой. При включении зажигания контрольная лампа должна загореть и потухнуть примерно через 20 – 30 секунд. Если лампа загорается и имеется плохой контакт в соединении колодки и реле топливного насоса. В случае, когда лампа не загорается, возможен обрыв в проводе соединяющем реле с контроллером или неисправен сам контроллер.
Не работает топливный насос, реле включается.
Проверка питания реле.
В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.
При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.
Проверка цепи питания топливного насоса.
Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.
В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.
В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.
До последней капли: как самому проверить бензонасос?
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.
Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.
Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.
Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.