не работает сигнал лансер 9 что делать
Залип звуковой сигнал
И теперь подробнее
Снимаем рулевое колесо, отключаем разъём подушки и сигнала, откручиваем накладку с подушкой и несём домой (в гараж) на восстановление
, высверливаем клепки ( одна клепка с пластиной прокручивается, так что держим пластину пассатижами )
И аккуратно вытаскиваем подушку из накладки и кладем рядом, далее на накладки видим пластиковый корпус с пассажным на него лепестком сигнала, вытаскиваем данную пластмассу, отцепаем белую защиту лепестка и добираемся до виновника торжества, сам лепесток склеин из двух частей, аккуратно канцелярским ножом разделяем лепесток на 2 части.
А вот теперь сам принцип восстановления, почитал на D2 что многое клеют изоленту на сами контакты, но я пошёл путём попроще, просто пальцами выгибаем обе пластины в форме тарелочки и клеим изоленту по кругу, я клеил 4 узких кусочка по краям дабы контакты не прикасались и был небольшой зазор, далее соберём все обратно, сперва тырим у жены (девушки) утюг, и через листок бумаги склеиваем обе половинки лепестка в единое целое, но прогревать нужно исключительно по краям
, после склеиваниях берём мультиметр, ставим на режим звукового оповещения или как его там правильно и проверяем правильность сборки
, далее все собираем в обратном порядке и радуемся 🥳
Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)
Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.
Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.
Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!
Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).
Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…
Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.
Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.
Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)
Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.
Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.
Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!
Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).
Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…
Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.
Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.
Лансер 9 не работает магнитола, часы и свет в салоне. Инструкция по устранению
Доброго времени суток всем читающим!
Решил написать историю поиска несправности в Лансере моего друга, может кому нибудь пригодится или просто будет интересно.
Итак проблема была в следующем:
1. Не работает магнитола ;
2. Не работают часы ;
3. Не работает свет в салоне;
4. Не работает свет в багажнике;
Причем питание на всем этом пропадало «постепенно», т.е. поначалу иногда пропадало, потом, чаще и чаще, пока наконец не пропало вообще.
Изучив все схемы выяснилось, что за питание на все эти приборы идет по одному проводу из коробки предохранителей под капотом, естественно у них общий предохранитель и он естественно оказался целым, напряжение на него приходит.
Находим разъем с-27 в районе левой ноги водителя:
На нем 4 пин, замеряем напряжение, а там нет ничего! Причина найдена: поврежден жгут проводов от блока предохранителей до разъема.
Сняли колесо и подкрылок. Место повреждения обнаружили не сразу, но все же оно было очевидным, в том месте был обломан штатный хомут, который держит жгут проводки, в результате чего произошло повреждение гофры и самих проводов.
Всего было повреждено пять проводов. Один из них был полностью перетерт, провода спаяли, изоляцию восстановили, всё работает как должно. Хозяин машины рад как виноград)). На этом история о ремонте Лансера заканчивается, спасибо всем кто дочитал.
Правильный звуковой сигнал
Давно задумывался о смене стокового сигнала, по звуку который был тихим, а следовательно услышать его звука в движущейся машине с музыкой труднова-то.
Ведь основная цель громкого сигнала не девушек во дворах пугать, а при экстремальной ситуации тебя должны услышать другие водители. Например, когда кто-то не посмотрел в зеркало и начал перестраиваться.
Мой хороший друг юности давно начал заморачиваться по этому поводу, то он волги поставит, то компрессор б\у где-то найдёт с дудками. Но это всё было так колхозно в моих глазах, что не хотелось… И тут он поставил готовый набор воздушного сигнала.
Посмотрев на качество изделия и на звучания, тоже решился не сей шаг! Купил себе такой же, состав которого:
Благо у меня место есть между бампером и радиатором:
Внимание, компрессор нужно подключать через реле, а иначе предохранитель будет сгорать! И не нужно ставить более мощный предохранитель, так можно сжечь что-нибудь подороже!;)
Вот собственно схема подключения:
Ещё заморочился и купил на всякий пожарный отдельный предохранитель на 20 ампер, идущий от аккумулятора к реле.
Реле взял от какого-то ВАЗа:
Все соединения делал аккуратно, через штекеры, чтобы ничего не коротило!
По цене считаю только сигнал, т.к. предохранитель, реле, стяжки и штекеры стоят копейки, в сумме дающие
Проверено, что теперь водители меня слышат, когда делают необдуманный маневр передо мной! Поэтому его правильное использование может предотвратить ДТП!