не могу открутить суппорт что делать видео
Еще одна маленькая, но довольно громкая неприятность (или инструкция по снятию тормозного суппорта с заднего колеса без отсоединения тормозного шланга)
Название записи дословно говорит само за себя, потом поймете, о чем речь 😉
Дело в том, что после приезда к родственникам в Крым, решили проехаться на «море». Море в «», так как морем это назвать весьма проблематично — это залив Черного моря, глубина которого не превышает метра, так что купаться там особо никак не получится. Ну да ладно, отвлекся, продолжаю дальше… Для того, чтобы туда добраться, необходимо проехать 7 км от города по далеко не ровной дороге: около 4 км 1-я и 2-я передачи и не более. Дорога изобилует неровностями и ямками. Так вот на этой дороге у меня вскрылось довольно неприятное дребезжание слева сзади. Просто забить на него нельзя было: уж больно громкий был звук. По ощущениям, как будто глушитель бьется о днище, только звук чуть более глухой. Причем при проезде ямки что-то явно резонировало — дребезг был довольно высокой частоты, такой «трррррррр» или «дын-дын-дын». Со слов не описать, да и слышал его я уже как два дня назад с момента написания этой записи, забылся уже)
Приехал в гараж, начал искать источник дребезга. Первым делом вынул все из багажника вплоть до штатно идущих полочек, ящичков, вынул запаску с домкратом, опустил сиденья… Вобщем все сделал для того, чтобы ничего в багажнике не звенело. Ничего не помогло, все осталось так же(
На следующий день облазил все форумы в поисках возможного источника дребезжания. Все в один голос говорили про тросик ручника. Советовали открутить крепление в районе заднего колеса там, где на рубашке тросика находится гофра, и покататься так. Не помогло, все абсолютно так же и осталось.
Потом наконец вспомнил: когда менял тормозные колодки, как раз на заднем левом колесе на одной из направляющих суппорта не хватало резинки (направляющих суппорта на одном колесе два, причем на верхней направляющей резинка не предусмотрена конструкцией, а на нижней должна быть). Не долго думая пошел в гараж, пошатал туда-сюда суппорт. Действительно, раздавался похожий, довольно неприятный стук, причем суппорт ходил, такое ощущение, что во всех направлениях.
Ну что ж, заказал эту самую резинку направляющей суппорта. На следующий день забираю, отдав за нее 60 гривень (примерно 240 рублей)
Иду тут же в гараж устанавливать ее на место. Дальше ничего сложного:
1. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, откручиваем нижнюю направляющую суппорта головкой на 14. В принципе все. Для того, чтобы например поменять колодки, необходимо просто откинуть тормозной суппорт наверх. Но я решил снять еще и верхнюю направляющую, обновить смазку.
2. Итак, откручиваем верхнюю направляющую. Но тут нам понадобится уже накидной ключ на 14, так как головке будет мешать тормозной шланг (разгерметизировать, а затем прокачивать тормозную систему мне, естественно, лень). Откручиваем и вынимаем болт-направляющую до тех пор, пока он не упрется в тормозной шланг.
3. Вынимаем тормозной суппорт вместе с направляющей из крепления.
Нижняя направляющая у меня выглядит не совсем должным образом. Вот такая она у меня после небольшой обработки наждачкой:
А теперь такой вопрос: она еще походит или надо новую покупать? Кстати, верхняя у меня как новая, вся гладкая без всяких выеденностей (зазубрин, не знаю как назвать).
Ну а вот так выглядит та же направляющая с резинкой:
4. Ну а дальше все еще проще — вычищаем старую смазку и смазываем новой (просто запихиваем новую смазку внутрь колодцев, по которым ходят направляющие). Тут главное не переборщить со смазкой, иначе она будет выдавливать направляющие наружу и одна из колодок будут находиться в постоянно сведенном положении. Правда может это и не так и смазка в конце концов выдавится, не знаю.
5. Ставим суппорт вместе с направляющими на место. Будьте внимательны — болт верхней направляющей должен быть выкручен, иначе направляющая суппорта не встанет на свое место!
6. Не забываем поставить колесо на место 😀
Кстати, если кто-то будет менять колодки, то после установки новых надо утопить поршень тормозного суппорта внутрь. Для этого в снятый суппорт вдоль кладем какую-нибудь трубу диаметром в р-оне 3-4 см, вставляем перпендикулярно трубе рычаг (например, балонный ключ), просовываем его сквозь технологическое отверстие в скобе тормозного суппорта и давим. Поршень должен без проблем утопиться вглубь суппорта. Надеюсь, я понятно объяснил. Ах да, и не забудьте откачать тормозную жидкость, если ее уровень поднимется выше максимума.
Ну и наконец, не сочтите за рекламу: смазка для тормозных суппортов:
Для чего я ее сюда влепил? Как вы, наверное знаете, тормоза порой довольно сильно нагреваются (нет, ну прям реклама какая-то=)). Если смазать направляющие обычным литолом или графиткой, то эти смазки мгновенно потеряют свои свойства и станут пластилином, так как рассчитаны на довольно низкие температуры, где-то в районе до 180 градусов по Цельсию. Так вот, существуют специальные смазки, которые не теряют своих свойств вплоть до 1000 градусов (хотя это они наверное загнули, но все же…). Так к чему я это все? Просто в нашем горячо любимом Орлеце я нашел только лишь 1! магазин, в котором можно купить хоть какую-нибудь смазку для суппортов (а вещь то нужная). Та что на фотографии как раз она и есть. Надеюсь, не подведет.
Ну и главный итог — все работает, никаких дребезгов — ура!
Вот так вот, малюсенькая резинка, а из-за нее весь тормозной суппорт насколько громко дребезжал… Это к слову о названии моей записи=)
Что делать если заклинили направляющие суппорта
Всем доброго времени суток!
Бывают в жизни огорчения…
Что делать если у вас случилось такое
Для начала нало их извлечь из скобы. Попробуйте аккуратненько их выбить. Если не идут то поливайте вэдэшкой, грейте, пытайтесь прокрутить направляющую на несколько оборотов.
Делать это лучше в тисках а не на авто. Причем в тиски зажимается направляющая а вращается скоба!
Только очень осторожно. если обломать её внутри то потом будет очень проблемно из влечь обломок. Засверлить не получится, т.к. он начинает вращаться. И наружу ему не хочется т.к. мешает гадость на стенках… Так потом появляются скобы с дырками залепленными холодной сваркой, заглушенные болтами и т.п.
Если не идет то греем скобы горелкой, проливаем вэдэшкой, опять греем, опять проливаем. Пока не пойдет от руки. Никакой грубой силы. ломаются направляйки очень легко!
И будьте осторожны! При прогреве направляйки иногда стреляют! причем очень сильно! Скоба может прилитеть в лоб! А направляйка вообще как пуля улетает!
Но в этом случае не всё было не так просто. пришлось потратить баллон газа и пол баллона вэдэшки…
Но их удалось победить!
Обратите внимание на то что они уже закисали, явные следы от самозажимных клещей на шляпках намекают на то что прошлый раз их достать было не намного проще…
В свое время одна торговая представительница (дальше по тексту ТП) из известной компании сказала что у мужчин возникают проблемы с направляющими из-за того что «они не вычищают детали должным образом»
Мужики! Показываю как надо вычищать детали сто бы ни одна ТП не могла нас в этом упрекнуть!
Внутри много всякой бяки. Единственный инструмент который действительно творит чудеса даже в таких запущенных случаях это развертка!
Она вычищает всю гадость до чистого металла!
За неимением оной можно воспользоваться сверлом. Только если нет опыта то его лучше затупить;)
Далее берём лоскуты ветоши и с помощью отвертки сооружаем шомпол.
Шурудим пока ветошь не перестанет пачкаться.
Затем брызгаем туда вэдэшкой и повторяем прочистку пока не получим вот такое
Направляйки в таком случае естественно под замену!
У Т5 довольно специфические направляющие, найти их отдельно так и не удалось((
Но им есть прекрасная замена
А вот по нанесению смазки есть один существенный нюанс!
Везде где я видел народ смазывает саму направляйку. А это не есть правильно!
СМАЗКА ЗАКРАДЫВАЕТСЯ В ОТВЕРСТИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ!
Всегда, во всех скобах которые я встречал, канал для направляющей длиннее самой направляющей на пару мм. Там должен быть запас смазки! Со временем, когда смазка с направляющей начнет уходить в пыльник, смазка из этого «запаса» сместится на направляющую. Если запаса не будет то и смазываться направляющая не будет!
Далее вставляется направляющая, вдавливается с покручиванием до упора!
Если скоба не разбита то усилие надо приложить немалое!
Лишняя смазка вытесняется наружу. Если смазки мало то надо добавить ещё. Если наоборот много, то излишки удаляются.
В итоге надо добиться свободного перемещения направляющей в канале!
В комплекте с направляйками TRW лежит пакетик со смазкой. Этих 5 грамм более чем достаточно! А иногда даже много!
Вытесненными излишками смазки смазывается посадочное пыльника и только потом ставится пыльник!
После установки суппорта на его законное место и нескольких нажатий на педаль тормоза (что бы подвести колодки) ОБЯЗАТЕЛЬНО надо оттянуть пыльник, тем самым выпустить из-под него лишний воздух, или наоборот нейтрализовать образовавшийся там вакуум!
Всем удачи! Используйте нормальные смазки, пускай эта статья Вам не пригодится!
Открутился болт крепящий тормозной суппорт к поворотному кулаку
Начну издалека. Четыре года назад и
38 000 км пробега, когда перестраивал автомобиль из 320 в 330, менялись и тормоза. Соотвественно именно тогда крайний раз ставили передние тормозные суппорта, крепя их к поворотному кулаку.
Теперь о том, как развивалась ситуация, потому как может быть полезно
Дом рядом соотвественно принес нормальный инструмент, так как ключа на 16 для данных болтов в машине нет. И что еще более примечательно, дома нашлись и запасные болты именно для крепления переднего тормозного суппорта, так как они остались накрученными на суппорта 320-й конфигурации. Соотвественно накрутил болт, проверил нижний, нижний тоже был почти открученным, затянул его. Заехал во двор. На следующий день нужно было ездить, аккуратно поездил в таком состоянии. Хотя мне было понятно что прийдется все разобрать и перезакрутить.
Возможно причиной этой ситуации мог стать нигрол, которым обильно были смазаны все болты креплений суппортов.
По передним суппортам:
tis.bmwcats.com/doc25152/
По задним суппортам:
tis.bmwcats.com/doc25153/
TIS применительно к передним суппортам говорит о смазывании болта слегка маслом и затягивании с моментом 110Н/м что бы понять как это сильно, для ключа длиной 30 см, нужно приложить на самый край ручки усилие в 35 кг. Учитывая достаточно узкое пространство, это все сделать не так и просто.
Что нам говорит Интернет? Многие автопроизводители эти соединения садят на синий или даже красный анаэробный фиксатор резьбы. У людей чаще всего так же откручивается верхний болт, так как он более нагружен. По хорошему на педантичных СТО все используют анаэробные фиксаторы.
Возвращаемся к TIS, и видим, что для E83 болты так же уже идут с анаэробным фиксатором, и к тому же стали одноразовыми, то есть каждый раз суппорт нужно крепить новыми.
Об этом нам говорит и история замены оригинальных номеров этих болтов у BMW.
Сами болты m10x26,5
34216772884, 34211164125 — без герметика
после были заменены 34203414763 — с герметиком
С герметиками все тоже не слишком очевидно. Полно левых, которые никак особо не держат, к тому же не все высокотемпературные, а тормоза могут нагреваться очень сильно. Находим тест герметиков www.zr.ru/content/article…zby-ehkspertiza-za-rulem/
В Украине без проблем можно взять герметик который занял 2-е место в тесте Permatex® High Temperature Threadlocker RED – 24026, к тому же он высокотемпературный, поскольку везут его из США, то ценник за 6 грамм = 115 грн (
Стоит ли говорить, что болты на правом переднем колесе так же очень легко открутились, то есть вопрос еще нескольких тысяч километров и проблема бы повторилась по новой.
Для профилактики открутил и задний правый суппорт, почистил от нигрола болты, положил герметик и затянул с усилием
65Нм (тоесть слабее чем передние болты). Задний левый суппорт не открутился, и не стал его тревожить, раз там все настолько намертво держится, не увидел смысла перезакручивать его.
Сзади оказались треснутыми пылевые защиты аммортизаторов, отмыл и починил черной изолентой HPX (HPX в отличии от ноунейма с базара, сильно лучше липнет).
После такого случая, конечно мучает мысль, а может ли суппорт заклинить так, что автомобиль не сможет ехать вперед? И ведь такой клин достаточно опасен тем, что авто может повести в сторону, особенно если дело будет зимой. Для этого специально провел эксперемент:
1) Повторил снова свою ситуацию, открутил верхний болт, прослабил нижний. Получил клин при движении назад:
2) Создал ситуацию когда верхний болт прослаблен, а нижний потерян. Клин при движени вперед может возникнуть только при торможении, но если отпустить тормоза с большой долей вероятности суппорт отойдет от диска и расклинет его. Видимо автопроизводителями эти моменты продуманы, и возможно поэтому суппорт размещен сзади, а не спереди (как на Жигулях).
3) Если один болт потерян, а второй крепко закручен — суппорт работает исправно. И если в дороге случилось потерять один болт, второй можно очень сильно закрутить и аккуратно доехать до СТО.
Вывод из ситуации: всегда когда меняйте покрышки весной и осенью, не ленитесь и дотошно смотрите
а) нет ли трещин на тормозных шлангах
б) не прослабла ли затяжка болтов крепления тормозного суппорта.
в) если делайте работы купите новые болты с герметиком 34203414763 и поставьте их.
г) теперь вожу запасные болты крепления передних суппортов, и в автомобиль куплю набор с трещеткой с квадратом 3/8 дюйма и соотвественно головками до 16 мм, так как текущий дежурный набор это трещетка 1/4 с головками до 12 мм, и она бы в дороге не помогла.
Очень благодарен за то, что это произошло рядом с домом, а не за 3000 км где-то в Европе…
ремонт переборка тормозных суппортов(лайфхак как вынуть и вставить тормозные поршни))
запись для общей кучи.
(если вы такой как я собираетесь перебрать суппорта насмотревшись кучу записей на драйве и понимая что вам придется пое*аться заправляя поршни в резинки по инструкциям с драйва то читайте тут расскажу 2 лайфхака которых не нашел на просторах инета)
____________________________________________
отдавалась машина в сервис для работ:
замена шаровой
замена костей переднего стаба
ступичный подшипник левый
замена рулевых наконечников
левый сальник привода
замена тросов ручника
замена цилиндров тормозов зад.
переборка передних суппортов
_____________________________________________
итог: передние суппорта никто не трогал хорошо что полез посмотреть. вернули деньги
пришлось самому.
много описывать не буду слишком много подобных записей.
снимаем шланги глушим их на время работ.
снимаем суппорта
выковыриваем все резинки
самое сложное для меня было вытащить подклинившие заржавевшие поршни из суппортов.
перерыв две страницы записей ревизий суппортов на акцент. на драйве это порядка 15-20 записей на станицу того пересмотрев в общем штук 30 и глянув кучу видео на ютубе я понял что вытаскиваются они либо:
1 руками. если поршни хорошо ходят
2 нажатием педали тормоза (но об этом я вспомнил после того кк снял шланги и все разобрал))
3 прессом
4 молотком через отверстие куда прикручивается шланг
5 компресором с самодельными насадками через тоже отверстие
6 покупается масленка накручивается в то же отверстие и набивается и выдавливается солидолом и тп.
ну а далее все железки в лимонную кислоту на ночь.
после чего чистим остатки коррозии щеткой наждачкой и тд.
резинки у меня все были целые и эластичные. вообще не использовал ремкомплект. почистил резинки протер вставляем на место.
все вы наверное читали как поставить на место поршень при этом оттягивая резинку проволокой либо ногтями жены в нескольких местах все это неудобно долго и геморно.
______________________________________________________________
лайфхак номер два!
смазываете поршень тормозухой. никаких смазок не докупал и не использовал.
если у вас валяются старые щетки дворников разберите их в них всегда есть две металлические полоски. очень жесткие. либо найдите что то подобное. загибаете на конце пол сантиметра пассатижами. два раза. чтобы край не был острым и не порвал резину. с другой стороны загибайте как угодно для удобства что бы не держать в руках тонкую проволоку.
вставляете манжету в суппорт. вставляете вторую резинку в паз суппорта. берете скользкий поршень
поддеваете резинку своей новой кастомной ковырялкой и проводите по кругу между резинкой и поршнем. ровно 10 секунд на каждый поршень.
готово. поршни ходят в суппорте нажатием пальца.
оставалось чуток смазки направляющих с прошлого раза. поэтому и это покупать не пришлось.
далее красим на свой вкус и цвет термостойкой краской и собираем обратно после чего прокачав передок.
(самое сложное во всех инструкциях это достать и запихать обратно поршень после прочтения которых вообще думаешь лезть самому или отдать что бы сделали. но лучше чем сам никто тебе не сделает и в итоге достать и запихнуть поршни оказалось самым простым. я больше зае*ался щеткой ржавчину чистить перед покраской)
Извлекаем закисшую направляющую суппорта.
При замене передних тормозных колодок, меня ожидал весьма неприятный сУрприз, в виде закисшей направляющей (пальца) суппорта. Погрустив для начала, решил выбить направляющую с помощью молотка и долота. Описывать мои эротические приключения смысла не вижу, скажу лишь, что промучился где-то час, а проклятая, напрочь приржавевшая железяка, вылезать со своего законного места никак не желала. Поэтому мной было принято ответственное решение снять к херам всю эту конструкцию с машины и попытаться вытащить заржавевший палец в более подходящих для этого условиях. О чем я и поведаю в данном посте. Конечно, инфы и рекомендаций для устранения данной проблемы довольно много. Я всего лишь опишу свои действия, вдруг кому-то и пригодиться. Как и предыдущий мой пост, этот также расчитан на новичков. Заранее прошу за ужасное качество фото, т.к снимал все на телефон. И ваще, я нищеброд и денег на фотик у меня нет!
Что понадобиться:
1) Накидной ключ на 14;
2) Торцевая головка на 19 + вороток;
3) WD-40 (ну как же без неё то?);
4) Разводной газовый ключ (чем больше, тем лучше. И не спрашивайте зачем!);
5) Кусочек проволоки (веревка или к примеру пластиковые хомуты);
6) Сиски Тиски, простите.
7) Смазка для суппортов (как вариант Литол-24, также не плохо).
8) Фиксатор резьбы (продается в любом авто магазине).
Еще, возможно, потребуется ремкомлект для суппортов. Я купил FEBEST 1074-T200F. Входит в него 4 направляющих, 4 пыльника, и какая-то красная жижа в пакетике. То ли это фиксатор, то ли смазка какая-то. В любом случае смазка и фиксатор у меня уже были куплены отдельно, поэтому я этим вопросом не заморачивался. Стоит этот комплект не помню сколько, курите в инете. Не очень дорого, рублей 400-500. Кстати, новые пыльники оказались немного меньше в диаметре, чем родные. Но я думаю, что это скорее плюс, чем минус, т.к к пальцам они прилегают теперь намного плотнее.
Итак, открываем капот, и свинчиваем крышку с бачка с тормозухой. Сделать это очень важно!
Затем домкратим машину и снимаем колесо. Не забудьте широкой плоской отверткой утопить поршень поглубже в цилиндр. После чего снимаем суппорт и извлекаем тормозные колодки.
Как это сделать смотрите тута: duk63.narod.ru/photoguide_24.html
Единственное, для снятия суппорта, нужно открутить еще и верхний болт.
Суппорт снимается вместе со шлангом. Тут действовать лучше аккуратно, чтобы шланг не натягивался и не повредился. Я закрепил шланг с помощью пластиковых хомутиков. Так же для этого можно использовать веревку или кусочек проволоки.
Итак на тормозном диске у нас осталась вторая половинка суппорта, называемая по научному направляющей колодок. Чтобы снять её, потребуется открутить 2 болта с обратной стороны диска. Этим болтами сия хреновина крепится к поворотному кулаку. Просто суньте голову под крыло и вы эти болты сразу увидите.
Для их откручивания, лучше использовать торцевую головку и вороток. Откручиваются эти болты с трудом. И не обязательно потому что ржавые. У меня к примеру был нанесен какой фиксатор резьбы.
После того как вы снимите направляющую колодок, самое время извлечь из неё тот самый закисший направляющий палец. Делать это лучше всего, зажав все конструкцию в тисках. Если купили ремкомплект то срежте пыльник чтобы не мешал. Далее я просто стал крутить палец, орудуя разводным ключом. Попутно брызгал вэдэшкой. Следует крутить сильно и аккуратно, чтобы не сломать палец. А то высверливать придется.
Если палец хоть немного провернулся, то считайте, что дело сделано. Дальше крутим его то в одну то в другу сторону (и не забываем вд-40). Когда палец станет крутится достаточно свободно, то можно его выбить. Я к примеру делал так: мой напарник крутил палец, а я орудуя вторым разводным ключом как рычагом выталкивал его наружу.
После того, как палец извлечен, аккуратно зачищаем мелкой наждачкой внутреннюю поверхность того места, куда вставляется палец. Можно намотать наждачку на отвертку или тонкую палочку и покрутить внутри. Также и вэдэшкой побрызгать я думаю не помешает. Не забудьте очистить от ржавчины и палец (если новый не покупали). Затем ставим пыльник. Перед установкой пальцев не забудьте их смазать литолом, а лучше специальной смазкой.
При установки всей этой конструкции на место нанесите на болты фиксатор резьбы.
Собственно всё. Удачи на дорогах!