можно ли мазать лицо маслом жожоба
Что нельзя делать при выпадении волос
10 “нельзя” или что не рекомендуется делать при выпадении волос
Волосы у человека давно уже утратили свою биологическую целесообразность – они не защищают нас от холода и ветра, других негативных факторов. Единственная функция, которую продолжает осуществлять волосяной покров, – это эстетическая.
Волосы представляют и для мужчин, и для женщин, огромную психологическую ценность, а их потеря становится для большинства тяжелой эмоциональной трагедией. Необходимо хорошо представлять, что запрещено делать при выпадении волос, ведь неправильное поведение в этот момент может повлиять на течение процесса потери волос и привести к его усугублению.
Какие ошибки мы совершаем, столкнувшись с выпадением волос
При выпадении волос нельзя паниковать
Всем известна тесная взаимосвязь процесса выпадения волос и состояния психо-эмоционального фона. Ведь стресс является фактором-причиной выпадения, а может и затягивать выпадение, вызванное другими факторами. Перспектива грядущего облысения – одна из основных причин, способствующих появлению невроза, особенно у женщин, от природы обладающих густым волосами. Чем дольше протекает выпадение, тем больше становится страх потерять «последние» волосы и возрастает акцентуация на факте выпадения. Необходимо понять, что сильные и внезапные формы выпадения волос чаще всего являются наиболее благоприятными, чаще всего они имеют четкую связь с перенесенной температурой, заболеванием, лекарством и т.д., и в большинстве случаев проходят даже сами по себе.
Нельзя мыть голову редко
Мытье головы является важной мерой ухода за волосами, особенно в период активного выпадения волос. Ограничение кратности мытья, особенно боязнь мытья головы, нежелательна не только с психологической точки зрения, но и с точки зрения здоровья. Сальный секрет, накапливающийся на поверхности головы при редком мытье, может являться причиной воспаления кожи и усугубления выпадения волос. Наоборот, трихологи рекомендуют в периоды активного выпадения усиливать очищение кожи – использовать активные медицинские шампуни, регулирующие сальность, и пилинги, эксфолианты.
Нельзя ограничивать расчесывание волос, «накапливать» выпадающие волосы
Стадия выпадения волоса длится 3 месяца – это период от прекращения роста волоса до того момента, как волос покидает кожу головы. Если волосы не вычесывать вовремя, то мертвый волос механически будет препятствовать росту «нового» волоса, растущего вместо него.
Нельзя находиться на солнце без головного убора
Доказана роль негативного влияния ультрафиолета на потерю волос. Чем интенсивнее выпадение, чем более редкими волосы становятся, тем больше будет прогрессия процесса потери волос.
Нельзя собирать и подсчитывать выпавшие волосы
По статистике трихологов, собирание и подсчет волос, которые покинули голову, обладает только негативным эффектом на течение выпадения волос. Собирание волос способствует акцентуации женщин на процессе потери волос, невротизирует, а ни в коем случае не позволяет понять, насколько выпадение превышает суточную норму.
Нельзя втирать масла в кожу головы
Кожа головы относится к зоне с очень высокой секрецией кожного сала. Дополнительное нанесение жирных средств, особенно масел, которые обладают комедоногенным действием, может способствовать появлению воспаления, перхоти и болезненности кожи и усугубить выпадения.
Нельзя сидеть на гипокалорийной и безбелковой диете
Клетки волосяного фолликула относятся к одним из наиболее интенсивно делящихся клеток человеческого организма, именно поэтому им требуется большое количество энергии для нормального метаболизма. Считается, что калорийность пищевого рациона менее 1200 ккал может приводить к выпадению волос. Что касается белка, это основной структурный элемент стержня волоса (белок кератин), поэтому в пищевом рационе обязательно должны присутствовать все незаменимые аминокислоты.
Нельзя отменять оральные контрацептивы
Многие из существующих оральных контрацептивов обладают положительным влиянием на рост волос, поскольку содержать женские гормоны эстрогены, а в ряде случаев снижают и мужские. Отменять «подпитывающие» фолликул препараты не целесообразно в момент выпадения, когда клетки волоса и так слишком чувствительны ко всем неблагоприятным факторам.
Нельзя лечить волосы иммуностимуляторами и противогельминтнами препаратами
По старинке, часть врачей связывают выпадение волос со сниженным иммунитетом или глистной инвазией, назначая соответствующие препараты для «лечения» потери волос. На самом деле большинство иммуностимуляторов и антигельминтных лекарств, наоборот, являются «виновниками» выпадения.
Нельзя самостоятельно начинать и отменять препараты с миноксидилом
Миноксидил – единственный препарат для наружного применения, который имеет высокую степень эффективности при поредении волос. В России он находится в свободной продаже и часто начинает применяться самостоятельно, по рекомендации фармацевта или консультанта в интернете. Тем не менее, миноксидил – препарат для постоянного применения, который обладает «синдромом отмены», может вызывать нежелательные явления и дает усиления в начале применения. Именно поэтому при острых, доброкачественных формах выпадения, при диффузном выпадении он может только навредить.
Не стоит отчаиваться, столкнувшись с выпадением волос. Чаще всего, это временное явление, которое не принесет непоправимых последствий. Помните, что если выпадение волос продолжается до 3 месяцев, волосы покидают голову со всей поверхности, – это острое выпадение, которое при правильном уходе пройдет даже само по себе.
Масло жожоба
К этому маслу относятся особенно бережно и разливают в сосуды из темного стекла, чтобы максимально сохранить его ценные свойства. Хотите знать, чем именно полезно масло жожоба для кожи лица и тела? Рассказываем.
Мария Невская Дерматолог
Как получают масло жожоба
Масло жожоба — на самом деле не масло, а особый жидкий воск (по другим данным, эфир). Получают это вещество из семян южноамериканского кустарника с экзотическим названием «симмондсия китайская» (да, несовпадение родины растения и его названия — еще одно странное несоответствие, никак, однако, не умаляющее его полезных свойств).
Масло жожоба практически не имеет запаха, а консистенцию меняет в зависимости от температуры: в тепле это — густая вязкая жидкость; при охлаждении — субстанция, похожая на воск».
В ароматерапии масло жожоба относят к базовым маслам. Это значит, что использовать его можно как в чистом виде, так и в качестве базы для смешивания более активных масел — например, эфирных или зародышей пшеницы. Как ингредиент его активно задействуют в изготовлении увлажняющих кремов для кожи и средств для волос.
Получают масло жожоба из семян кустарника симмондсии китайской © iStock
Состав
В составе масла жожоба есть:
мононенасыщенные жирные кислоты Омега-9 (например, эйкозеновая 70%, олеиновая, эруковая);
антиоксидант витамин Е;
Полезные свойства
О пользе масла жожоба для кожи знали еще американские индейцы. Они применяли его для лечения ран и ожогов. В целительных способностях этого продукта нет ничего удивительного, учитывая близость его состава к веществам, которые синтезируют сальные железы нашей кожи.
Богатое жирными кислотами масло жожоба часто встречается в составе питательных кремов. Благодаря этому маслу консистенция средств получается легкой и нежирной. Кремы быстро впитываются, насыщая кожу липидами. Еще одна сфера применения — питательные бальзамы для губ.
Одно из самых популярных средств для снятия макияжа — гидрофильное масло. Его наносят ладонями на сухую кожу лица и распределяют легкими массирующими движениями, чтобы растворить загрязнения и декоративную косметику. Затем умываются, и при контакте с водой масло превращается в эмульсию. Пара минут — и даже от самого стойкого макияжа не остается и следа. В состав таких средств часто включают масло жожоба.
Нет, масло жожоба не является источником живительной влаги. Зато оно способно образовать влагоудерживающий барьер на поверхности кожи и препятствовать испарению молекул воды. Это свойство масла жожоба используется в формулах увлажняющих косметических средств.
Масло жожоба издавна хранили в сосудах с темными стенками © iStock
Воздействие на кожу
Благодаря уникальному составу масло жожоба благотворно воздействует на разные типы кожи.
Сухая кожа
Раз уж масло жожоба отлично удерживает влагу на поверхности кожи, его активно используют в увлажняющих и питательных формулах.
Жирная кожа
Возрастная кожа
Масло обладает хорошей антиоксидантной активностью, поэтому широко используется в антивозрастных средствах и в косметике для профилактики преждевременных признаков старения за счет входящих в его состав аминокислот.
Применение масла жожоба
Использование масла жожоба в бьюти-индустрии не ограничивается включением его в формулы для ухода за кожей лица. У него невероятно широкий круг применения.
Декоративная косметика
Благодаря питательным свойствам это масло включают в состав помад, бальзамов, блесков для губ, кремовых румян.
В ароматерапии масло жожоба используют как базовое © iStock
Средства для кожи тела
В различных интернет-источниках можно встретить информацию о том, что в составе масла жожоба имеется коллаген. На самом деле это не так, точнее, не совсем так: это не коллаген, а комплекс аминокислот, сходный с ним по структуре. Именно поэтому масло жожоба часто входит в формулы продуктов для тела, таких как:
средства для зоны декольте;
средства против целлюлита;
Масло жожоба можно использовать не только в составе косметики, но и в чистом виде — для устранения шелушения кожи, например, на локтях и пятках.
Средства для волос
Масло жожоба часто встречается среди компонентов продуктов для ухода за волосами, в основном сухими и ломкими. В составе кондиционеров, масок, несмываемых спреев и кремов для волос оно помогает делать пряди гладкими и блестящими, предотвращать «пушистость» во влажную погоду.
Средства для кутикулы
Ароматерапия
Массаж с ароматными маслами помогает успокоить нервы и привести организм в тонус. В составлении ароматерапевтических композиций и средств для массажа масло жожоба используется как базовое.
Ограничения к использованию
У масла жожоба нет противопоказаний, кроме случаев индивидуальной непереносимости.
Обзор средств
Масло для лица «Роскошь питания», L’Oréal Paris
Крем для лица «Волшебный Крем-Сон» против следов усталости, Garnier
Пока вы спите, крем, по консистенции напоминающий маску, занимается восстановлением поврежденных клеток кожи. Наутро вы заметите, что кожа — более плотная и сияющая.
Крем-уход для защиты очень сухой кожи Nutrilogie 2, Vichy
Две основные задачи формулы — как следует увлажнить кожу и помочь ей синтезировать собственные липиды. Сразу после нанесения крема обладательницы сухой и шелушашейся кожи почувствуют, что исчезло ощущение стянутости. А со временем проявится и накопительный эффект — кожа станет более упругой.
где найти?
Масло жожоба — эффективное средство для лица
В последнее время стало очень популярным натуральное масло жожоба. Стоит оно весьма недёшево, поэтому применяют его дозировано. Но и этого вполне достаточно, чтобы почувствовать положительные изменения. Масло жожоба для лица, по мнению косметологов, подходит для того, чтобы ухаживать даже за очень чувствительной кожей вокруг глаз.
История
Для получения масла используют плоды вечнозелёного кустарника симмондсия китайская, которая произрастает на границе двух стран: Мексики и США. К Китаю растение не имеет никакого отношения, но в его названии присутствует. Это произошло из-за путаницы, вернее, неверного прочтения названия растения. Симмондсия — это больше калифорнийское растение, чем китайское, но, несмотря на ошибку, переименовывать его не стали.
Раскопки археологов показали, что добычу маслянистой жидкости люди вели ещё 2 000 лет назад. На раскопках египетских пирамид был найден плотно закупоренный сосуд, в который было залито масло жожоба. Прошло более двух тысячелетий, но масло сохранило свои ценнейшие свойства.
Исследование продукта
Интерес к жожоба появился в 20-х годах XX века, когда в Аризоне (США) сотрудники древесного питомника стали использовать его в качестве машинного масла, а затем отправили семена растения в университет штата.
Исследовав состав маслянистого вещества, учёные пришли к выводу, что этот растительный продукт очень похож на воскообразный жир (спермацет), который добывают из особого отдела головы кашалота для изготовления мазей, кремов и свечей.
Только после тщательного изучения косметических свойств жожоба, его стали культивировать в промышленных целях. В середине 70-х годов прошлого столетия кустарник начали целенаправленно выращивать в Израиле, а потом и в США.
Методы получения масла
Со временем расширилась зона выращивания культуры. Ценную жидкость производят не только в Мексике, Израиле и США, но и в Австралии, Парагвае, Коста-Рике и пр. Выращивание симмондсии китайской — нелёгкое дело, поскольку кустарник очень требователен к климатическим условиям. Первые плоды можно получить на третий или четвертый год после посадки. Собирают их только вручную.
Для получения масла используют метод холодного прессования, чтобы сохранить все полезные вещества. В домашних косметических составах применяют насыщенную неочищенную выжимку. Полученное средство имеет золотой оттенок и лёгкий ореховый запах.
Уникальные свойства жожоба
Нет ни одного растительного соединения в природе, как масло жожоба, которое бы так напоминало кожное сало человека. И в этом его уникальность.
Масло содержит растворенные биологически активные вещества, которые быстро проникают в организм человека, благодаря отличным впитывающим способностям этого продукта.
Состав
В состав масла жожоба входят уникальные соединения. Одно из них — очень редкая эйкозеновая кислота, известная как Омега 9. Это с ее помощью идёт быстрое восстановление повреждённой кожной ткани, возвращается здоровый вид, упругость и эластичность кожи.
Помимо этого, в состав масла входят:
Показания к применению
Благодаря уникальным свойствам, масло жожоба для лица рекомендуется применять прежде всего обладателям сухой и гиперчувствительной кожи.
Помимо этого, косметическое масло можно использовать в следующих случаях:
И ещё масло хорошо успокаивает раздражённую кожу. Даёт седативный эффект, снимает покраснение. Главное — масло жожоба не имеет возрастных ограничений и пользоваться им могут как взрослые, так и дети.
Противопоказания
Для некоторой категории людей масло жожоба противопоказано. В первую очередь в эту категорию входят беременные женщины и кормящие грудью. Дело в том, что в состав входит эруковая кислота, которая может оказывать токсическое действие при скоплении больших доз в организме.
Побочные эффекты
Если злоупотреблять продуктом, не обращать внимания на аллергическую реакцию организма и продолжать использовать, то не избежать появления таких побочных эффектов, как:
Применение масла жожоба в чистом виде
Масло жожоба в косметологии считается базовым продуктом. Его используют в чистом виде, но очень экономно, потому что стоит оно очень дорого. Наносят его на лицо, губы, волосы и кожу. Вот несколько примеров, как правильно пользоваться маслом жожоба.
Для лица
Рекомендуется применять масло для лица по следующим схемам:
Массаж лица с маслом жожоба выполняется пальцами рук. Потребуется взять 1–3 капли и нежно распределить его по поверхности кожи. Хороший эффект можно получить, если наносить масло на ночь. Но перед тем как лечь в постель стоит взять ватный тампон, чтобы убрать невпитавшиеся остатки.
Для губ
В течение минуты нужно массажировать губы, нанеся на них 2 капли масла. Делать это можно каждый день или через день, пока не будет достигнут нужный эффект. После этого количество процедур можно сократить до 1 раза в неделю.
Для волос
Перед тем, как распределить жожоба по волосам, следует нанести его на руки и хорошенько разогреть. Затем провести руками по всей длине волос, уделяя особое внимание кончикам. Делается это за пару часов до мытья головы. Если применять жожоба на ночь, то стоит покрыть голову полотенцем, а волосы заплести в косу.
Для кожи
Масло очень хорошо питает кожу, поэтому лучше его наносить 3 раза в неделю после приёма душа. Для этого его нужно втирать до тех пор, пока оно не впитается. Если возникла необходимость устранить воспаление на коже после бритья, то делается это сразу же на сухую кожу.
Важный момент! Масло можно нанести на кожу и массирующими действиями добиться, чтобы оно полностью впиталось в кожу. Либо нанести, чуть помассировать и остатки масла убрать бумажными салфетками.
Основные рецепты масок
Масло жожоба — это идеальный компонент в составе масок. Такие маски приводят кожу в порядок и насыщают её витаминами. Все женщины прекрасно знают, что покупная маска не сравнится с домашней по эффективности. Поэтому не стоит выбрасывать деньги впустую, а лучше приобрести масло жожоба и использовать его, как добавку к маске или в чистом виде.
Против морщин
От прыщей
Для сухой кожи
Для жирной кожи
Для очищения кожи
Витаминная маска
Как правильно дозировать жожоба в кремах
Перед тем, как нанести любимый крем на лицо, нужно добавить в него несколько (3–6) капель жожоба. Важно в этом деле не переусердствовать. Можно добавить масло в скраб и тем самым получить двойной эффект: питание кожи и её очищение.
Можно ли вместо крема использовать жожоба?
Консистенция масла жирная, густая, насыщенная. Если его применять в чистом виде, то только на проблемных участках, где есть шелушение, трещинки или в области вокруг глаз для борьбы с тёмными кругами. Можно использовать его в виде маски на лицо, но не более, чем на 15 мин. Затем нужно просто смыть её водой.
Не рекомендуется использовать жожоба в качестве крема для лица, но можно применять, как добавку к базовому крему. Для этого достаточно базовый крем обогатить несколькими каплями масла.
Выбор и хранение
Масло жожоба входит в категорию доступных, но не дешёвых косметических средств. Всё потому, что для симмондсии китайской нужно создать особые условия для произрастания. Свои нюансы имеет и технология получения масла из семян растения. Приобрести воскообразную жидкость можно в косметических магазинах, реализующих органическую продукцию, или в аптеке.
В продажу масло поступает в затемнённых стеклянных флаконах ёмкостью от 30 — 100 мл. Его хранят в тёмном месте при температуре до +25°С. После применения флакон следует плотно закрывать. Природный химический состав масла не даёт ему окисляться и образовывать осадок.
Если хранить масло при низких температурах, то оно может застыть, но после размораживания не потеряет своих полезных свойств. Некоторые придерживаются противоположного мнения, поэтому не рекомендуется хранить продукт при температуре ниже +5°С, а также в холодильной камере.
Обратите внимание! Срок годности масла производитель ограничивает 12–24 месяцами, несмотря на его свойство природного консерванта. Информацию об этом можно найти на упаковке. В любом случае желательно использовать содержимое флакона в течение полугода.
Кстати, на нашем сайте facesave.ru есть полезный материал о том как выбрать масло для массажа лица.
Что советуют косметологи
Перед тем, как самостоятельно заниматься приготовлением косметических средств, необходимо изучить правила и особенности применения масла жожоба.
Небольшое резюме
Посмотрите это видео, чтобы получить ещё больше информации о жожоба, которое обладает уникальным свойством омолаживать кожу, разглаживать морщинки. Благодаря видео, вы узнаете о его других полезных свойствах, научитесь правилам нанесения масла на проблемные участки кожи.
Ксероз кожи. Часть 2: лечение
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.
Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».
Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:
1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.
Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].
К увлажнителям окклюзивного типа относят:
1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).
Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].
В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].
Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].
Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].
Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].
Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].
Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].
Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].
Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].
Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].
Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].
Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].
Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].
Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.
Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.
Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.
Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:
Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.
Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).
Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].
Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].
Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.
ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.
Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.
Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.
Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.
При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].
При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].
В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.
Литература
Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова
ГОУ ДПО РМАПО, Москва