мангал прогорел что делать
Почему дымит мангал из кирпича в беседке: как найти и исправить проблему
Отправим материал на почту
Стационарное барбекю из кирпича – универсальное оборудование для приготовления пищи на открытом воздухе. Чтобы погода не мешала отдыху, для удобства использования вокруг уличной конструкции возводят беседку. Как и любая печь, мангал при эксплуатации может дымить. В обзоре подробно остановимся на виновниках и способах исправления проблемы.
Причины дымления
Правильно сложенное барбекю работает без сложностей. Дым может возникать как при первом запуске, так и после длительного простоя или неправильного ухода. Разберем наиболее распространенные случаи.
Влажность
Проблема возникает не только при топке сырыми дровами, но и при нарушении технологии монтажа. В составе раствора мангала из кирпича присутствует вода. Перед стартом печную конструкцию рекомендуют тщательно просушивать. Летом барбекю сушат 14 дней, в холодные сезоны – не менее 3 недель. Во время процедуры обязательно оставляют открытыми все дверцы, задвижки.
Нарушение герметичности
Дымление кирпичного мангала возможно при наличии посторонних отверстий. Проблема часто встречается в новом оборудовании. После возведения сооружения остаются не замазанными дыры для чистки.
Если дымление возникает у правильно построенного кирпичного барбекю, то причиной становятся внутренние трещины. Во время эксплуатации в конструкции образуются щели, нарушающие герметичность оборудования. Неприятности способствует слабый фундамент под уличной печкой.
Дымление провоцирует разрушение огнеупорной футеровки кирпичного мангала. Качественную защиту делают из шамотных блоков. Если для облицовки использовали кислотостойкие модели, то они со временем трескаются. Оба вида материалов очень похожи внешне, но имеют разные характеристики.
Нестандартная форма портала
Чтобы без проблем эксплуатировать барбекю в беседке, над оборудованием возводят топочное отделение из кирпича. Начинающие мастера часто экспериментируют с конструкцией, создавая портал неправильной формы. Дымление возникает при слишком высоком и узком сооружении.
Отсутствует аэродинамики
Если дымоход сделали с нарушениями, то горячий воздух станет неправильно перемещаться. Внутри оборудования нет благоприятных условий для продвижения дыма. Газ выходит не через трубу, а через топочное отделение.
Нет зуба
Конструкция предназначена для создания нормальной тяги внутри кирпичного мангала. Сооружение напоминает наклонный уступ. Из-за строения дым легко выводится из барбекю, а не попадает в беседку. Плюсы зуба:
Конструкцию для улучшения тяги чаще всего располагают у задней стенки беседки. Зуб немного перекрывает дымоход. В итоге кислород проникает в оборудование не прямо, а после предварительного смешивания холодных и горячих потоков.
При создании мангала из кирпича многие умельцы экономят время. Вместо традиционного зуба уменьшают проем. Изменения в конструктивные особенности немного улучшает тягу, но при этом увеличивает расход топлива, снижается КПД. Барбекю, выполненное по упрощенной схеме, всегда дымит. Приходится разбирать самоделку и полностью перебирать сооружение по технологии.
Как решить проблему
Мангал из кирпича не должен дымить. Продукты горения, витающие в воздухе, опасны для здоровья людей. Рассмотрим способы, которые помогут избавиться от проблемы оборудования в беседке.
Тонкости конструирования
При возведении барбекю из кирпича на улице обязательно учитывают направление ветра в зоне отдыха. Потоки не должны выхватывать из топки дым, уменьшая КПД. Высоту и сечение вытяжной трубы подбирают под размер камеры. Чем ниже дымоход, тем больший диаметр нужен. Минимальная длина – 3 м.
Проект – обязательная часть оборудования из кирпича. В среднем, глубина барбекю – 60 см. В зависимости от параметров, задач техники и характеристик беседки подбирают дымосборник. Деталь часто разрабатывают и заказывают под индивидуальные требования владельца.
Сборка зуба
В мангале из кирпича зуб располагают рядом с дымоходом или у поверхности пола. Во время сооружения важно соблюдать угол наклона в 20 градусов. Если не учитывать требований технологии, то после завершения кладки конструкция не станет поддерживать нормальную тягу, будет дымить.
Зуб должен быть выше нижней точки арки на один ярус кирпичей (6-9 см). Между сооружением и дымоходом сохраняют минимальное свободное пространство в 15 см. Через эту область дым будет высасывать в трубу.
Начальные четыре ряда кладки зуба устанавливают по кругу в перевязку. Удаленность от поддувала – 40 см. Первый ярус ставят под нужным градусом, следующий – примыкает к бокам. Третий идет под 20°и располагают рядом. Свободное место сзади конструкции заполняют кирпичами.
Четвертый ряд блоков укладывают под углом, закрепляя сооружение. Пятую линию ведут по проторенной схеме, заводя кладку по бокам и усиливая зуб. К шестому кругу должна получиться внутренняя площадка, которую называют перевалом. Седьмой ярус проводят на одном уровне (без наклона), завершая конструкцию.
Видео описание
Каминный зуб в мангале: нужен ли он там?
Правильная эксплуатация
После сборки мангала из кирпича важно правильно использовать оборудование. Первую топку проводят через 2-4 недели после завершения установки. Барбекю готово к эксплуатации при отсутствии на поверхности влажных пятен и конденсата.
После прослушивания первую топку кирпичного мангала проводят с небольшим количеством бумаги. Процедура направлена на:
Первой сжигают свернутую в трубочку бумагу или несколько щепок. Время процесса – до 20 минут. После тестирования барбекю из кирпича оставляют на сутки. Последующие топки проводят ежедневно в течение недели. С каждым разом постепенно увеличивают объем топлива на 50%. Например, если вначале используют 1 кг мелких дров, то в конце – 3,5 кг.
После длительного простоя (более месяца) топку мангала из кирпича проводят постепенно. Вначале оборудование просушивают небольшим количеством (до 2 кг) щепок и бумаги. Во время второй процедуры объем топлива уменьшают на 50% от привычной нормы.
Обслуживание оборудования
За барбекю из кирпича, как и за обычной печкой, нужно правильно ухаживать. Перед каждой топкой обязательно освобождают поддувало и убирают угли, золу с решетки. Раз в сезон рекомендуем очищать каналы оборудования через специальные отверстия. Раз в полгода чистят трубу от сажи.
Если мангал из кирпича в беседке эксплуатируют постоянно, то нужен регулярный уход. Раз в месяц уличную технику топят осиной или ольхой. У этих сортов древесины высокая температура горения. Под воздействием сильного жара прожигают трубу и дымоход, освобождая конструкцию от смолистых отложений и предупреждая дымление.
Нарушение герметичности мангала из кирпича нужно немедленно ликвидировать. Трещины в швах заделывают огнеупорным раствором. Если в оборудовании появились крупные повреждения (более 8 мм), шатаются блоки и постоянное сильное дымление, то для устранения проблем советуем обратиться к профессионалам.
Видео описание
Дымит мангал: исправление.
Заключение
Мангал из кирпича в беседке – сложное оборудование, которое создают по правилам. Любое отклонение от технологии или требований эксплуатации приводит к задымлению. Избавиться от проблем поможет специальный зуб в конструкции и регулярный уход барбекю.
Почему прогорает мангал? Дело не в толщине металла
Оказывается любой добротно сделанный мангал может прогореть насквозь очень быстро. Использование металлических листов 3-5 мм в конструкции так же мало поможет.
После публикации статьи о конструкции своего универсального мангала было очень много откликов. Среди них то и дело появлялись комментарии: «Металл тонкий, прогорит за год, надо брать 5мм!» Я с недоумением возражал им, аргументируя: это не танк, а мангал и толщины металла 1,5 мм хватит с огромным запасом. За 3 года интенсивной эксплуатации никаких признаков прогорания металла.
Мало того, у нас есть еще сборный мангал, купленный лет 15 назад для поездок на природу. Вот такая конструкция:
Там металл используется вообще 0,6 мм. За столько лет эксплуатации листы деформировались (выправлял пальцами обратно), но металл и не думал прогорать. Так и просится на язык «Что я делаю неправильно?».
Тут случай меня свел с фирмой, которая профессионально занимается мангалами. Делают красоту конечно, но на мангале за 80-120 тысяч готовить шашлык лично для меня роскошь. Вот я им задал вопрос про прогорание металла на мангале. Прям чувствовалось, что я им наступил на любимую мозоль. Такого подробного и эмоционального объяснения причины давно не слышал:
Причина первая: температурные перепады. От жара горящих углей мангал разогревается до 600-700 градусов в центре стенок, а при этом в углах мангала температура гораздо ниже. Такой неравномерный нагрев и есть причина деформации, говорят «металл повело». Если Вы готовите угли из сухих дров, то ситуация еще хуже-там температура доходит до 1000 градусов.
Прошел дождик, вода растворила кристаллы соли, кислороду много- идеальные условия для активной коррозии. Некоторые еще и золу не убирают из мангала после готовки, а она очень хорошо задерживает влагу.
При очередном разогреве мангала в ржавчине образуются трещины, куда проникает соль, ускоряя разрушение металла. Сезон-другой и вместо красивого мангала дырявое корыто.
Как же уберечь мангал от разрушения?
Первое: исключить условия для возникновения очагов ржавчины. После каждого использования я полностью убираю золу и заношу мангал в сухой сарай. Если мангал нет возможности убрать (стационарный), просто удалите золу и укройте его от дождя.
Соблюдение этих несложных правил позволит Вашему мангалу порадовать еще и внуков.
Рекомендую заглянуть в ОГЛАВЛЕНИЕ моего канала- там много полезных и интересных статей.
Как предохранить мангал от прогара
Всё в нашем мире тлено и подвержено разрушению. Мангал не исключение. Владельцы, конечно, стараются всеми силами продлить срок службы мангала, но многие вообще ничего не делают. А если бы хоть немного постарались сохранить жаровню, то возможно даже внуки смогли бы воспользоваться мангалом, доставшимся от деда, который он купил в свою юность.
Вычищайте золу
В первую очередь мангал должен быть всегда чистым. В нём не должна оставаться зола. В идеале золу после готовки сразу надо высыпать в закрытый металлический ящик с помощью совка. Из-за оставшейся золы процесс коррозии металла только усиливается. Потому что зола впитывает влагу воздуха. А из-за влажности металл окисляется.
Лучше использовать готовые угли, чем жечь дрова
Дрова при горении дают высокую температуру пламени. Металл превращается в окалину. Жаростойкие стали в мангалах редко кто использует, так как это неоправданно дорого. Поэтому долгое сжигание дров в мангале противопоказано. 1-2 закладки поленьев хватит, чтоб сделать семейный обед на выходные. При более частом использовании металл выгорает очень быстро. Поэтому использовать обычный мангал в режиме ресторана не стоит. Для этого есть профессиональные барбекю комплексы.
Конденсат разрушает мангал
Если мангал находится на улице, то наблюдательные владельцы наверно могли заметить по утренней росе образование конденсата на стенках изделия. Повышенная влажность не идёт на пользу конструкции. Если мангал не используется, его лучше хранить в сухом помещении. В крайнем случае, если такого помещения нет, то жаровню надо перевернуть вверх дном и поставить под наклоном – подобно как кастрюлю, которую поставили на просушку после мойки.
Положить колосник на дно
Чаще всего прогорает дно мангала. Поэтому его надо защитить в первую очередь от вредного воздействия золы и огня. Для этого можно использовать колосник – это решётка из толстых железных прутьев, такой аксессуар предлагают производители мангалов, также этот аксессуар способствует хорошему горению топлива. Вместо колосника можно просто уложить внутрь дополнительно лист металла или керамическую плитку.
Не пользоваться мангалом
Чтоб не было прогара, актуален совет не пользоваться мангалом вообще, чтоб он оставался как можно дольше целым и невредимым. Чем меньше его используют, тем он дольше будет стоять как памятник. Зато потом можно его будет продать через доску объявлений, где в описании указать это как достоинство товара.
Правильный мангал
Хотели сегодня товарищу купить мангал на дачу.
И не получилось. Оказывается правильных мангалов в продаже нет.
Есть много, разных, красивых, но бестолковых. Типа этого:
Да, в нем можно пожарить шашлык, можно пожарить неплохой шашлык. Но он очень неудобен и несет в себе все ошибки «мангалостроителей»:
1) Размеры
Он просто слишком глубок. Для правильной жарки мяса расстояние от углей должно быть в пределах 5-10 см. в зависимости от того, что вы готовите. Фиг с ним, когда вы готовите мясо на магазинных углях — засыпали до половины и мясо пожарится, но что делать, когда для жарки покупаются дрова из ольхи или саксаула? Банально жалко денег.
Если вы сами решили делать мангал, то запомнить правильные размеры очень просто.
— Толщина стали 3-5 мм.
— Ширина 30-35 см. (если вместо шампура используется шпага, то смотреть по длине шпаги ))) )
— Высота 15-20 см.
— Длина в зависимости от кол-ва шампуров — 8-10 cм. на 1 шампур.
2) Отверстия на боковых стенках
Самое главное зло от ленивых шашлычников )))) В такой конструкции температура возле стенок будет заметно выше, чем температура в центре. Но самое главное угли будут быстрее прогорать, а это важно, если вы собираетесь готовить в 2-3 захода. Отверстий быть не должно. Кислород регулируется опахалом.
Тогда вы полностью контролируете температуру жарки.
3) Фиксация шампура
Вы видели шампуры?
Как вы думаете зачем шампур возле ручки завит? Правильно — что бы легко регулировать положение шампура и он не проворачивался под весом мяса.
Посмотрите на почти правильный мангал
Только так — узкий вертикальный пропил.
Итог
Если хотите сделать мангал правильный то:
1) Размеры
Толщина стали 3-5 мм.
Ширина 30-35 см.
Высота 15-20 см. — лучше 15 см.
Длина в зависимости от кол-ва шампуров — 8-10 cм. на 1 шампур.
2) Ни каких дырок в корпусе мангала
В свое время пришлось доходить до всего самому — в результате мой мангал это столешница из цемента с уложенной сверху плиткой из обоженной глины. И 12 шамотных кирпичей.
Потом уже увидел у Сталика вот это stalic.ru/blog/moy-novyy-mangal
Вот такой
Понял, что пошел по правильному пути
И добавил брус с прорезями.
А по большому счету мясо вкусно можно пожарить и на мангале за 100 руб.
Например таком
Мой походный мангал
Мангал «Классика» МНК-4-11
От компании Gratar. Купил в Леруа. Ценник очень приятный
Размеры:
— ширина 36 см
— высота 15 см
— длина 60 см
— вес 14 кг
Толщина стали
— торцы — 3 мм
— борта — 2 мм (тонковато, но тут пожертвовали в пользу веса, хотя разработчики предусмотрели ребра жесткости, что нивелирует тонкость борта). Пользовался уже много раз — не повело.
Разбирается за 10 сек. без инструментов. Сняли полку, ножки. Все сложили внутрь, ту да же шампуры, уголь и т.п. Ни каких болтов и зажимов — всего 4 детали!
Покрашен порошковой огнеупорной краской. Легко выдерживает дождь, не ржавеет, но думаю на улице бросать его (тем более на зиму) не стоит.
Почему может прогореть мангал, и как этого избежать
Любой, даже самый, казалось бы, надёжный и дорогой мангал может быстро прийти в негодность. Чаще всего деформируются стенки, и прогорает дно. Даже если мангал изготовлен из металла 3-5мм, его может постигнуть эта участь. Почему это происходит? Будем разбираться по порядку.
Сам я однажды изготовил мангал из листового металла 1,5 мм. Сразу же в мою сторону посыпались замечания, что нужно было конструировать хотя бы из металла толщиной 5мм. Якобы мой мангал прогорит за год использования. Но свой мангал я нещадно использую уже в течение трёх лет и ничего с ним не случилось.
Так же у меня есть походный вариант мангала, там толщина металла всего-то 0,6мм. Его я приобрёл лет 15 назад, и всё что с ним приключилось – это деформация стенок. Их я успешно выправлял и пользовался дальше для вылазок на природу. Так почему же мой мангал не прогорел насквозь, а других происходит такая оказия?
Недавно мне довелось пообщаться с людьми, которые профессионально занимаются изготовлением мангалов. Им я задал мучивший меня так долго вопрос, отчего происходит прогорание металла. Оказалась этому есть объяснение.
Во-первых, порча мангала происходит из-за перепада температур. Так, центральные стенки мангала нагреваются до 700 градусов по Цельсию. А вот по углам температура естественно ниже. Такой перепад и является причиной перекоса металла, мангал «ведёт», он теряет свою геометрию. А если для углей использовать сухие дрова, то температура может достигнуть и 1000 градусов, что усугубит ситуацию.
Однако, разница температур не самое печальное в этой истории. Существует ряд факторов, которые негативно влияют продолжительность жизни мангала. Посмотрим на процесс изготовления шашлыка. Когда жарится мясо, с него капает сок прямо мангал. В итоге жир и вода испаряется, но остаётся соль. И если нерадивый хозяин оставит мангал на улице, то при первом дожде вода растворит кристаллики соли, добавьте к этому кислород. И вот во всей красе процветает коррозия металла. Некоторые умудряются оставить золу после готовки, а ведь она отлично удерживает влагу.
В итоге что мы имеем? В очередной раз, разогревая мангал, в ржавчине образуются трещины. И дальше по накатанной – в них попадает соль, которая ускоряет «убийство» металла. Буквально через 2-3 сезона от мангала остаются «рожки да ножки» в виде продырявленного корыта.
Что же делать, чтобы уберечь мангал от разрушения? Нужно соблюдать нехитрые правила по уходу. Чтобы ржавчине не дать не единого шанса, каждый раз после готовки тщательно выгребайте золу. Храните мангал в таком месте, куда не попадают осадки. Нет возможности перенести? Тогда укройте мангал от дождя.
От перепадов температур спасет дополнительный лист металла толщиной 0,6-1 мм. Просто уложите его на дно мангала, когда будете жарить шашлыки. Именно на нём останутся все кристаллики соли. А после кулинарных манипуляций вам только останется убрать этот лист и промыть его до следующего пикника.
Все эти несложные действия сохранят ваш мангал от преждевременной порчи, а значит и ваш кошелёк не пострадает. Ведь не придётся тратиться на покупку нового, да и зачем, старый прослужит ещё много лет при должном уходе.