что стучит в передней подвеске киа спектра
Эпопея по устранению стука в подвеске.1.
Всем привет!Хочу поделиться печалькой, которая произошла со мной на днях. Загремела рулевая рейка, причем об этом я узнал только тогда, когда проделал титаническую работу, по устранению этого долбаного шума, но обо всем по-порядку.
Где-то месяц, полтора назад, появился небольшой стук в подвеске со стороны водителя, причем стук характерный даже для совсем мелких неровностей, короче реагировал на все. Думаю, ну наверное стойки стабилизатора пора менять, делов то. Купил на круг вот такие:
Заморачиваться не стал, ды и переплачивать, выбрал средние по цене, разобьются, поменяю.
Фоток не делал, но в двух словах о замене: поддомкратил, снял колесо, выворачиваю руль и ключом с одной стороны на 15 держим, с другой на 14 откручиваем гайки, ставим новые и закручиваем, помня (а я вот только недавно узнал) что есть левые и правые стойки стаба. Износились косточки хорошо. Ну на радостях, завел, ну проехался… гремит, б****!
Поездил недельку, поехал на диагностику, объяснил че делал, попал видимо пардон на долбоёпа, походил долбоёп с ломиком и говорит:» А втулки то не менял?Это втулки гремят».
Ну да, че это я их не поменял, но ладно я не эксперт и не беру за диагностику деньги…
Купил обычные резиновые:
По замене фоток тоже нет, но там все совсем примитивно, домкратил, снял колесо и головой на 17 отворачиваю один болт, старую резинку за борт, новую в скобу и закрутить.
Для наглядности, может кому пригодиться сориентироваться, взял фоту у Lenin84, дядьк, спасибо тебе )))
Пробный заезд ииииии…бляха, все равно. Тут я огорчился. Вроде диагност, который долбаёп, сказал что втулки, а пальцы и тяги рулевые в норме, хотя я уже стал сомневаться, приезжаю к нему, говорю мол так и так, че за дела? что еще может быть, он начал про какой-то пластик, защиту и еще какой-то бред, ясно думаю, сам на работе найду с ребятами, одна голова хорошо, а много… эстакада есть, с ломиком и я могу походить.
Вначале недели этой заметил, если рулем резко из стороны в сторону крутить — стучит, тягу рулевую вверх натягиваешь, перестает. Решил поменять тяги и заодно подтянуть рулевую рейку. Забегая вперед, скажу, что в рейку уже залез, тяги поменял, скоро будет отчет.
Ремонт подвески
Запись от 20.04.2017
Ремонт подвески завершен, надоедливый стук спереди ликвидирован – Пробег 113500 км.
И так: нудно, но по порядку.
Часть уже было написано в бортжурнале.
Был куплен и установлен задний правый амортизатор.
В связи со стуком передней подвески и так как мастер заверил, что стучать там не чему – все жестко, к нему (амортизатору) куплены +3 оставшиеся амортизатора и проставки +3см для увеличения клиренса.
Поехал менять стойки и проставки.
При снятии задних стоек (перед разобрать не успели), мастер сказал, новая (задняя правая стойка) сопливая.
Пишем по е-майл письмо в Авто-Лигу г. Ярославль, через часа 4 перезванивает менеджер, разговариваем, дополнительно прошу ответить на отравленное письмо (для регистрации обращения).
Для возврата необходимо: акт установки, акт о снятии, сертификат СТО, ну и сам амортизатор. После осуществления возврата товара рассмотрение о возврате денег со слов менеджера займет 1-2 недели.
Звоним на СТО, собираем задние аморты обратно, так как ездить надо, а для заказа новой стоики и ожидания очереди на СТО нужно время.
Амортизаторы куплены, установлены, поставлена летняя резина.
Зимнюю резину кстати за полтора-два последних месяца с момент последнего сход-развала и замены заднего аморта сожрало почти в ноль – проехал не более 2000км. Попал на новую липучку стоимостью 2800 руб./шт, так как задние два колеса в идеале.
Для справки: спереди стояли амортизаторы KAYABA, PARTS MALL сзади. И те и другие проходили около 50000 км. Самый живой был задний левый аморт, один передний и один задний под замену 100%, еще один передний тоже уже был «уставший». Так, что не вижу смысла переплачивать 2,5 раза больше за KAYABA, про которую пишут, что ходит не менее 90000км. По нашим Ярославским дорогам что KAYABA что PARTS MALL…
Амортизаторы покупались в мае 2014 года у Васи в магазине Мото-вело в г. Тутаев 3600 руб. за штуку за KAYABA и 2500 руб. за штуку за PARTS MALL. Не знаю сколько тогда стоили KAYABA, но PARTS MALL сейчас стоят 1800-2000 руб./шт – мне они были проданы за 2500 руб./шт ровно. Выводы делайте сами, но тогда «у Васи» я перетряхнул почти всю подвеску с заменой всех амортов + задние пружины, сайленблоки, тяги и прочее. Пружины 2800 руб. за пару, сайленты 450 руб. за штуку, все остальное не помню – не думаю, что все было оригинал – наклейки с упаковок были ободраны.
Стук спереди справа остался и даже усилился.
Снова СТО – заказываю 5 сайлентблоков и докучи втулки стабилизатора (менять вроде не надо, но стоят копейки, код 0K2NA34156).
Едем за сайлентблоками в Авто-Лигу, предварительно позвонив (как обычно), чтобы собрали мой заказ, так как обычное время ожидания для сбора заказа и оформления документов при явке «по-факту» занимало 30-40 минут. Заодно везем на возврат стойку с собранным пакетом документов, их копиями и заявлением на возврат в двух экземплярах, составленное в произвольной форме.
В общем итоге просидел я в Авто-Лиге чуть более часа.
Подписал документы со стороны Авто-Лига и просил подписать менеджера свое заявление. Менеджер отказал в подписании заявления, объяснив, что они могут принять только Претензию.
Хотя формальных оснований для непринятия заявления у продавца нет, я упираться и объяснять это не стал. Зачеркнул слово «Заявление …» – написал «Претензия». Менеджер опять ушел минут на 5-10 с моим заявлением – деньги за амортизатор я получил «на месте».
Пару слов о сайлентблоках.
Сайлентблок задний переднего рычага левый: Код оригинал 0K2A13446Y, куплен PARTS MALL код CMK702.
Сайлентблок задний переднего рычага правый: Код оригинал 0K2A13446X, куплен PARTS MALL код CMK701.
Разница в самих сайлентблоках левый-правый нет, но если брать сайлентблок в сборе с крепежом, то детали разные. Стоимость только сайленблока FEBEST код KABSPAB около 250 руб./шт. Стоимость оригинала в сборе более 1000 руб./шт. Я взял PARTS MALL в сборе, по цене 320 руб./шт. Также можно было взять в сборе CAR-DEX с теми же кодами CMK702 и CMK701, но чуть дешевле, но у них были сроки доставки дольше, чем по всему заказу в целом, а PARTS MALL были в наличии. Другие фирмы не рекомендуют, в том числе и о FEBEST плохие отзывы, хотя пару сайлентов FEBEST брал год назад – пока живые. Спасибо форуму и ребятам, которые откликнулись и подсказали.
Сайлентблок передний переднего рычага: Код оригинал 0K2C034460, куплен CAR-DEX код CBK025 (2 штуки).
Сайлентблок продольной тяги задней подвески, задний: куплен VTR код KI0502R.
Для справки (не покупался): Сайлентблок задней продольной тяги (видимо передний) VTR код KI0501R.
Итак, подвеска не стучит, машина днищем не цепляет, идет жестко.
Также был заменен концевик водительской двери – накрылся в одночасьи – надоел пищащий звук как при открытой двери. Не оригинальный концевик стоит 20 руб. (был куплен), но требует ручного допиливания. Поэтому заказал оригинал.
Пробег 113500км. Цена вопроса 6720 руб.
Дабы не плодить записи бортжурнала допишу здесь. Запись от 15.11.2017.
Машина начала рыскать из стороны в сторону. Особенно стало заметно на скорости от 90км/ч. Как будто машину сдувало при резком порыве ветра. При этом при движении прямо спицы рулевого колеса ставились то горизонтально, то были смещены немного против часовой стрелки. Перечитал форум — причин могло быть много, но зачастую грешили на сейлентблоки. Причем я почти всю подвеску перетряхнул около полугода назад и проехал около чуть больше 10000км.
Визит на СТО — под замену два сайлентблока — те сайлентблоки которые в таблице указаны с кодом «CBK025» фирмы CAR-DEX по цене 186 руб./шт из АвтоЛиги.
Звоню в запчасти в Тутаеве — обещают привезти в день обращения до обеда, так как машина уже на СТО и ездить надо. Фирму не называют, но говорят берут хорошо, претензий не было. Цена 250 руб./шт * 2 шт. Запчасти забираем в 16:00, но машину сделать в этот день не успели. Попросил мастера после установки оставить упаковку — оказалось, что фирма та же CAR-DEX, но цена дороже так как другой магазин, но зато доставили день в день. В общем посмотрим сколько эти CAR-DEX проходят в этот раз, но прочитал, что на этого производителя жалуются.
На будущее для себя сделал вывод, что буду брать PARTS MALL — оптимальное соотношение цена качество.
Пробег 125660км. Цена вопроса 2000руб. (500руб. сайленты + 1500руб. работа по замене и сход-развал).
Единственно, что рулевое колесо при движении прямо выставлялось не горизонтально — но об этом в следующей записи.
Запчасти
KIA Spectra 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 7
У меня партсмалы проходили 60-70 тыщ, на данный момент все 4 потекли
передние амортизаторы просто стучали или морду тоже не деижали и давали ей раскачиваться? У меня по кругу каяба, морда на волнах нормально себя ведет раскачки нет, но при проезде небольших ямок какой-то непонятный я бы сказал хлопок чтоли раздаётся. всю машину нескоьько раз проверяли, остались только амортизаторы, но они на вибростенде себя хорошо показали. у тебя как стучало?
Глухой стук. Иногда частый, иногда ритмично медленный. Машина по дороге не гуляла, но покачивало здорово. Хотя иногда еще было ощущение что машина все же гуляет влево-вправо.
В моем случае думаю вся беда была именно в сайлентблоках, хотя сейчас машина гораздо устойчивее.
передние амортизаторы просто стучали или морду тоже не деижали и давали ей раскачиваться? У меня по кругу каяба, морда на волнах нормально себя ведет раскачки нет, но при проезде небольших ямок какой-то непонятный я бы сказал хлопок чтоли раздаётся. всю машину нескоьько раз проверяли, остались только амортизаторы, но они на вибростенде себя хорошо показали. у тебя как стучало?
Я тут когда искал на форуме что может стучат не считая стандартных проблем, нашел что могут стучать суппорта так как на направляющих сайлентблоков износились резинки.
передние амортизаторы просто стучали или морду тоже не деижали и давали ей раскачиваться? У меня по кругу каяба, морда на волнах нормально себя ведет раскачки нет, но при проезде небольших ямок какой-то непонятный я бы сказал хлопок чтоли раздаётся. всю машину нескоьько раз проверяли, остались только амортизаторы, но они на вибростенде себя хорошо показали. у тебя как стучало?
Теперь (пока) с подвеской всё гуд. И меня жутко бесит грохот обшивки. Но шумку делать точно не буду. Дорого и надо менять два летних колеса и два зимних, и думать о ремонте порога и двери
Хорошая работа проделана. А я вот тоже думаю стойки менять. Думал на каябу подкопить, теперь опять задумался а стоит ли? Я думаю что наши Челябинске дороги не лучше ваших…
Доброго времени. Есть возможность купить Каябу — думаю стоит все же Каябу — все же фирма. С другой стороны переплачиваешь за фирму (марку). Так что решать только Вам. Я на Каябу не заработал и со своим ремонтом влез в большие долги. И думаю даже если бы были средства на Каябу — все равно взял бы что-то среднее по ценовой категории, отзывам и соответственно качеству.
Инфа для спектраводов(пополняется).Описание нового замута с передней ходовкой.ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Всем привет.Читайте тему полностью, комментируйте!
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ МОМЕНТОВ ДЛЯ СПЕКТРАВОДОВ(составлял лично исходя из реального опыта клубней а также личного опыта-не хочу чтобы наши ошибки повторяли другие):
-если надумаете менять опорные подшипники, ставьте ТОЛЬКО оригинал(неоригинал проходил у меня и у пары друзей всего 10тысяч км)
-ступичные подшипники ОРИГИНАЛ(неоригинал даже пр-ва Японии не блещет качеством, а следовательно ресурсом)…накалывался лично!
-при замене втулок стабилизаторов поперечной устойчивости смазывайте втулки(в местах контакта с стабилизатором) литолом, меньше трения…больше ресурс
-еще одна хитрость по поводу стабилизатора поперечной устойчивости-бывает что металл стабилизатора вырабатывается(т е становится меньшего диаметра…и даже в новых втулках стабов будит бить), проблема решается подкладкой под втулку стабилизатора(между втулкой и подрамником) кусочка ремня или еще чего нибудь подходящего по высоте.
-втулки стабилизаторов поперечной устойчивости покупайте только ОРИГИНАЛ(либо полируритановые) в пакетах Киа(вобще могут подсунуть акцентовские, НО они очень быстро умирают, проверено.
-масляный фильтр на спектру подходит от акцента(он же от спортажа 2.0 бензин), лучше брать оригинал(площадь фильтрующих элементов в нем больше-следовательно очищающая способность лучше).
раньше многие дилеры ставили маслофильтр от пиканто…теперь опомнились и стали ставить от акцента!
З.Ы.чтобы поставить/снять этот фильтр нужно немного подогнуть трубку ГУРа
-если у вас стоят задние барабанные тормоза-поставьте максимально жесткие тормозные колодки в барабаны(заодно проверьте наличие пружины на механизме фиксации распорной пластины, прочистите механизм разведения), затем ВРУЧНУЮ разведите колодки и забейте барабаны эффективность торможения ощутимо возрастет) Кстати, на перед желательно поставить колодки помягче-тем самым баланс тормозов уведете в нужную сторону и продлите жизнь торм дискам.
-не хватает подлокотника? оригинал неоправданно дорог? можно поставить универсальный и обшить его в цвет обшивки салона как сделал я(цена вопроса небольшая) s2.images.drive2.ru/car.p…8ce5ef772d416fb-large.jpg
-многие слышали про веерные форсунки от Вольво? НО они дорогие И НЕРЕГУЛИРУЮТСЯ-решение есть, форсунки от Great Wall Hover с ценой всего в 60-120р за шт, причем в отличии от аналогов они регулируемые!вот их коды 5207300-K00
-СФЕРИЧЕСКИЕ АНТИБЛИКОВЫЕ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ(очень удобная вещь, всем советую-вот отчет www.drive2.ru/cars/kia/sp…/288230376151984408/#post
-КАК ИЗБЕЖАТЬ СТУКА ПЕРЕДНИХ СУППОРТОВ(на спектрах у передних тормозных суппортов есть характерная особенность-их направляющие нуждаются в периодической смазке термостойкой медной смазкой, при активной эксплуатации авто это желательно делать раз в 8-9 тысяч пробега).В противном случае придется ехать к токарю, либо менять суппорта.
ТАКЖЕ ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА МОГУТ СТУЧАТЬ НА НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ НЕРОВНОСТЯХ(стук не слышен в салоне авто, только с уличной стороны при открытых окнах, также можно услышать дребезжание если попиннать по резине)-проблема решается элементарно снятием и подгибанием металлических пластинок фиксирующих торм колодки(подогнуть следует не только места фиксации самих скоб, но и усики фиксации самих торм колодок, так чтобы при установке, колодки входили с усилием
-ШЕЛЕСТ(ЧАСТЫЙ) В РАЙОНЕ РЕМНЕЙ-помнится как то общался со спектраводами по этому поводу, лишь у одного виной в шелесте были не натяжные ролики, а сам ремень ГУР(и генератора).Недавно у самого приключилась такая история-скажу сразу, шелест не перепутаешь с «цокотанием» роликов-и виной ему маленькие камешки, забившиеся каналы в ремней.Я решил проблему элементарно:подточил палочку от мороженого(чтобы она была не острой, но пролазила в бороздки ремня), прикрепил ее к отвертке и на заведенном двигателе очень аккуратно прикасался к каждой бороздке, тем самым убирая камни из ремня-проблема решена!
ПРИШЛА ПОРА РАССКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ ПРО СТОЙКИ KYB EXCEL G НА СПЕКТРУ:
В общем завтра поеду оставлять залог на новые передние стойки стойки уже пришли(на этот раз это будит НАСТОЯЩАЯ KYB Excel G), объясню почему именно НАСТОЯЩАЯ:на сегодняшний день Каябу производят минимум в 3 разных уголках-это Россия(Ростов на дону);что то вроде Турции, Бразилии(самый распространенный вариант…который судя по всему попался 2 года назад и мне);ну и настоящие-Японские www.kyb.co.jp/en/
Объясню некоторые особенности-дело в том что розничная цена этих стоек примерно одинаковая(Ростовские в Ростове конечно же стоят дешево…а вот в др городах их естественно выдают за Японские, накручивая цену почти на 300%, как собственно и Турецкие, реальная цена которых тоже невелика).
«Ростовкая Каяба» не блещит надежностью…
«Турецкая» очень боится морозов И НЕ ПЕРЕНОСИТ ПРОСЕВШИХ ПРУЖИН, также у нее наблюдается особенность «заклинившего клапана» спустя пробег в 30-50 тысяч км-т е стойки как бы перестают работать на опр момент времени(именно с этим столкнулся я и пару моих одноклубников-спектраводов), затем стойки начинают давать пробои, перестают держать давление(причем, не давая поддтеков)…
ПО ПОВОДУ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ НА СПЕКТРУ(ОСОБЕННОСТИ)
недавно выяснилось что на спектру с завода ставилось 2 вида пружин-на машинах 2006 года вып шли еще маркированные корейские пружины(которые к слову практически не проседали-проверенно спектраводами), задние пружины пр-ва Кореи тоже славились надежностью, НО учитывая раскачку кормы на стандартных стойках…особенно под нагрузкой-им приходилось не сладко).
После 6-7 года вып на спектры стали ставить пружины не известного мне произодителя(на перед) и снова 2 вида пружин на заднюю ось(мягкие «низкие» и жесткие-«высокие»):
С сильным проседанием передних пружин столкнулся лично(как упоминал ранее с такой же проблемой столкнулись одноклубники)-дело в том что на 30000км я поменял передние стойки на Kyb excel G(как выясняется Турецкого пр-ва)-после установки стоек заметил что перед авто реально ощутимо поднялся(видимо передние пружины на тот момент уже немного просели)-и перед авто держался в большинстве на стойках давая на них большую нагрузку…затем, где то около полу года назад заметил какой то непонятный стук в передней подвеске(уж поверьте, стуков я наслушался разных и по характеру стука привык определять причину)…после осмотра ходовой выяснилось что под нагрузкой нижние витки пережних пружин били друг об друга-именно это меня привело к установке пружин от 9(кстати, при замене пружин взял у одноклубника новую пружину от спектры-моя по сравнению с ней моя ПРОСЕЛА НА ВИТОК)… на данный момент перед авто держится фактически на одних пружинах от ваз 2109(к слову они справляются со своей задачей на все 100 процентов, перед авто жесткий…правда все портят постоянные пробои передней «Каябы» и неприятная раскачка.
НУ А ТЕПЕРЬ О САМОМ ИНТЕРЕСНОМ(ПОЯСНЕНИЕ О ЗАМУТЕ С ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКОЙ):
Объясню что именно решил сделать с передней подвеской-меняю стойки, надежно фиксирую в них пружины от 9(из за того что диаметр витков у них больше, они не встают на резиновый демфер в чашке стойки-будит подбираться другой демфер, ну и для надежности пружины будут фиксироваться к чашке стальными хомутами), также будит замеряться высота выдвижения штока без нагрузки(под весом авто и под макисмально возможной нагрузкой)-делается это для того чтобы узнать максимальный ход стоек и по возможности поставить в помощь стандартным отбойникам стоек еще по отрезку(2-3см) других более мягких отбойников-тем самым мы разгружаем пружины и полностью избавиться от «клевания» морды авто при наезде на большую неровность.Из за уменьшения хода подвески решил снова поставить доработанные пыльники стоек(родные либо аналоги…пока не решил)-шорканья пыльников в морозы думаю теперь не будит.Вот собственно и весь замут)
З.Ы.также уже пробивается вопрос о внедрении жестких пружин от Toyota Carina E на задние стойки…но об этом потом)
НУ И КОНЕЧНО ЖЕ БОНУС:
ХОЧУ СРАЗУ ОТВЕТИТЬ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1.почему поставил пружины от Ваза-это же колхоз?
Ответ:Стандартные пружины быстро проседают убивая стойки, из аналогов только Фобосы чисто под спектру, НО они быстро проседают…также слышал от спектраводов что еще и лопаются.Слышал что есть какой то иностранный аналог-но лично мной и моими друзьями не испробован, поэтому не рассматриваю как вариант.
2.ходовка жесткая теперь?
Ответ: да на новой каябе в меру жестко, спереди пружины от 9 хорошо держат, сзади стандартные стойки с просевшими заводскими пружинами +по 2 межвитковые проставки в каждой из задних пружин.
3.зачем так жестко?
Ответ:Потому что нереально задолбали кивки машины(все таки свесы не маленькие).Ну и я сторонник безопасности, значит управляемость для меня важнее комфорта в авто.Также машина стоит около дома, приходится часто парковаться около дома залезая на бордюры.
Поправка:ПОСЛЕ ЗАМУТА, ПЕРЕД АВТО СТАЛ В МЕРУ ЖЕСТКИМ(правда на рельсах конечно трясет не слабо)
4.столько замутов-ты автомобильный маньяк?
Ответ:да-я это не отрицаю.Вкладываю душу в авто…в отличии от людей он не подводит и не предает) Ну и…молодой еще)
5.столько вложено в авто-давно бы уже что нибудь посерьезнее купил?
Ответ:во первых для моих лет ездить хоть и на бюджетной, НО иномарке считаю уже неплохо.Во вторых не вижу смысла менять шило на мыло (если пересаживаться, так на авто классом выше, либо если смотреть со стороны практичности-паркетник или кроссовер
6.зачем 2 трубы поставил? думаешь лучше поедит?
Ответ:изначально планировал удалить катализаторы…вслед за ними быстро умер бы заводской Ижевский резонатор(к слову-прямоточный), вслед за ним умерло бы заднее колено глушителя, тоже производства ИЖ(которое один раз я уже менял…благо по гарантии).Думаю вывод напрашивается сам-сделал все, чтобы не прогорело и не суваться туда больше.А разводку на вторую сторону делал как для красоты, так и с целью разгрузить основной глушитель(сделать потише выпуск, ПРАВДА ДОПУСТИЛ ОШИБКУ КУПИВ ВТОРОЙ ГЛУШИТЕЛЬ С БОЛЬШИМ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ(ДРУГИХ В НАЛИЧИИ В КЛАБТУРБО НЕ БЫЛО), А ИМЕННО 63ММ ВМЕСТО 51ММ-ЭТО КОЛЕНО ДАЕТ ВЕСЬ ЗВОН В МОЕМ ВЫХЛОПЕ
Поправка:после установки второго прямоточного резонатора Fox выхлоп стал реально тихим-звук можно послушать тут www.drive2.ru/cars/kia/sp…/288230376152622108/#post
Вот собственно и все)
ВСЕМ спасибо за внимание!Удачи на дорогах!
Обслуживаем переднюю подвеску
Доброго дня! Многие спектроводы жалуются на пробои передней подвески, и на своей я почувствовал такую же неприятность((( Усилия амортов морды было недостаточно, пробои происходили, хотя амортизаторы и свеженькие были, фирмы Kayaba. Кстати, кто покупает сейчас стойки Kayaba, просите подтверждение оригинальности запчасти, ведь оригинальные kayaba будут служить долго и счастливо, радовать владельца, а подделки оставят негатив о себе только. Огромная волна контрафактных стоек хлынула на наш рынок к сожалению(((
Мой выбор пал на амортизаторы Fenox (привет белорусам!))) ). Товарищи мои очень хорошо о них отзывались, я лично сталкивался с их подшипниками-остался весьма доволен. Тем более что Fenox заключил контракт с Castrol на поставку гидромасла, что косвенно думаю может сказать об уровне производства и качестве.
Артикулы амортизаторов A51004 и A51005.
Взял 2 комплекта «отбойник+пыльник» Lynx.
Артикул комплекта PR-48620
Стойки стабилизатора CTR
Артикулы стоек стабилизатора CLKK-11 и CLKK-10
А также взял проставки межвитковые от ВАЗ 2101-2107. Подошли идеально, как будто и стояли там всю жизнь))) Перед установкой смажьте проставки солидолом, литолом-чем угодно, облегчите установку, за пару минут тогда ставятся)))
Сразу прощу прощения, фотографий процесса нет, да и много уже сказано на эту тему, но пару моментов освещу для тех кто не знает:
Первое-это хвала тем конструкторам-корейцам кто придумал стойки без изменения развала!)))) Можно их менять и при этом развал не изменится (в своё время эксперементируя на приоре с подвеской задолбал развальщиков каждый день приезжая).
Второе-снимая стойку запоминайте положение чашки опорной (под подшипником которая), так как она эксцентриковая и самого подшипника, чтобы также установить! Можно (и даже наверно лучше будет) сфотографировать сверху как опорник стоит на машине и потом положение эксцентрика и резинового демпфера сверху на пружине.
Третье и наверно одно и самых важных моментов-не ленитесь и не забывайте правильно прокачать амортизаторы перед установкой! Это очень важный момент, который определит, сколько они у вас прослужат и как будут работать! Прокачка данных амортизаторов состояла из следующей периодичности действий:
-1-Ставим вертикально стойку, даём штоку полностью выйти вверх
-2-Переворачиваем вверх ногами и мееедленно сдавливаем до упора, удерживая в сжатом положении 3-5 секунд.
-3-Удерживая в сжатом положении переворачиваем стойки, удерживаем 3-5 секунд, и придерживая шток даём медленно полностью выйти амортизатору.
-4-Даём постоять 3-5 секунд и повторяем действия.
Прокачку лично я повторил по 10-12 раз каждый амортизатор. При правильной прокачке вы почувствуете, как он сильнее начинает разжиматься и сложнее сжиматься, это значит прокачка правильная.
У меня на всё про всё ушло 2-2.5 часа, на замену передней подвески.