Что нужно сдавать на парфюмера
Как я училась на парфюмера: личный опыт
Парфюмер — профессия, конечно, загадочная и овеянная тайнами, но освоить ее вполне возможно. Тем, кто отлично знает естественные науки и не боится конкурса в 12 человек на место, — прямая дорога во Францию, в Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ (ISIPCA). Фанаты ароматов, не готовые несколько лет обучаться за границей, могут записаться на специальные курсы в Москве. Например, посетить 5-дневный курс натуральной парфюмерии Анны Зворыкиной; что будет интересно и полезно — убедилась на собственном опыте журналист Элина Гритчина.
День 1: основы теории
Придя на первое занятие к Анне Зворыкиной — парфюмеру с 17-летним опытом и собственным брендом, признанным в мировом парфюмерном сообществе, — я села в уголок, сраженная малознакомыми словами «ольфакторный», «конкрет», «лабданум», «цибетин» и «абсолют», которыми ловко жонглировала остальная группа в ожидании начала урока.
Ученики собрались разные: тут были и прокачанные в составлении духов, ароматерапии или изготовлении косметики — фактически профи. И те, кто давно парфюмерией интересуется, мечтая если не сменить профессию, то овладеть информацией на высоком уровне. И я. Человек, который любит редкие, необычные духи, может написать о них кучеряво и поэтично, но в составлении композиций не понимает ничего совсем. Поэтому я просто открыла выданную коробочку с кучей пузырьков, придвинула поближе рабочую тетрадь и приготовилась за пять дней превратиться из неофита в парфюмера.
«Вот такая работа по мне», — подумала я, когда оказалось, что в целях техники безопасности надо пить зеленый чай. Много чая. Или горячей воды. Чтобы дать носу возможность работать и различать запахи, его надо «очищать» водой и паром. А от приема под названием «нюхать кофе» стоит отказаться навсегда. Потому что этот способ работает по принципу совета: «Если хотите забыть о головной боли — ударьте по пальцам молотком».
Далее мы уяснили остальные правила работы:
Мозг ленив и ради экономии энергии подсовывает самый простой знакомый вариант. «Вот, чем это для вас пахнет?» — каждому из нас по очереди Анна протягивает крошечный пузырек. Что-то знакомое! Аптека? Маринад? Лес? Лекарственные травы? Мы оказались продвинутой группой. Чаще всего на этот запах люди реагируют так: «Грибы!», «Огурцы!» или даже «О! Селедочка!». А это, между прочим, абсолют гвоздики.
Если еще говорить об экспериментах, то ярче всего мозг реагирует на цвет. Подкрасьте одни и те же духи голубым, оранжевым и розовым — и те, кто будет нюхать из голубого флакона, услышат море, из оранжевого — цитрусы, а в розовом ясно различат, конечно, розу. В аромате же будет и то, и другое, и третье. Или ничего из этого. А вместо розы — иланг-иланг. Цитрусы же заменит бергамот. Но это я сейчас такая умная.
День 2: химия и жизнь
За ночь в голове слегка улеглось то, что свалилось на нее вчера. Включая термины и частично запахи (да-да, лабданум — это смола маленького кустика, бобровая струя — это бобровая струя, а ладан не пахнет церковью), а также то, что натуральная парфюмерия — совершенно особенная история. Древняя и новая одновременно. До XIX века парфюмерия была исключительно натуральной, ингредиенты получали из растений и животных. Все пользовались эфирными маслами, помадами, абсолютами, цветочными водами и прочими спиртовыми настойками. А потом телевизор нам природу заменил.
Век ХХ стал эпохой синтетических ароматов. Не кустарных, индивидуальных, скроенных по мере владельца, а массовых. Причем если речь идет об аромате, массовый — не синоним слова «хуже», просто он другой. Самые главные отличия вот в чем:
А вот натуральная парфюмерия — всегда личная, сложная, даже интимная история. В которой запах сидит близко к коже, сливается с владельцем, влияет на его самочувствие и раскрывается на каждом по-своему. Геноцид в лифте натуральная композиция вряд ли способна устроить. Так же как не сможет дать многие запахи, которых не существует в природе или нельзя извлечь из растений, зато со всем этим легко справляется синтетическая конструкция.
Если представить парфюмерию в виде пирамиды, то получится такая картина:
Причины малой распространенности и низкой востребованности натуральной парфюмерии, в общем, просты:
Да и в целом натуральные духи — как любовь: все сложно.
Но это было лирическое отступление, на занятии же началась «жара». Мне в срочном порядке пришлось вспомнить школьный курс химии, а заодно пару полезных фильмов — «Парфюмер» и «Самогонщики». Иначе было не разобраться в способах получения натуральных экстрактов, абсолютов и конкретов. Нас, учеников, окружали и плотно сжимали бензольные кольца. Впрочем, если бы в школе так играючи и так понятно объясняли химию, как это делала Анна, сейчас мне было бы намного легче воспринимать информацию.
Вы, к примеру, задумывались, как пахнет петитгрейн? Он и резкий, и припыленный, и такой-сякой. Даже металлический, стальной. И это только первая нота, которую мы обсудили. Еще нужно сравнивать запахи друг с другом: какой из них солонее, темнее или громче. Светлее ли бергамот, чем иланг-иланг? Суше ли, на ваш нос, кедр атласский, чем гаитянский ветивер? В общем, тщательное составление ольфакторного словаря и знание нот каждого из запахов на зубок — это залог будущих если не идеальных, то хороших духов.
К составлению которых мы и подобрались. И первое задание было удивительным: взять самый неприятный запах и превратить его в приятный для себя. Вот это было волшебство, когда ненавистная мне роза, смешавшись с не менее противным петитгрейном, превратилась в носибельный и приятный аромат. А ко мне наконец пришло понимание того, зачем нужны флакончики с резкими, неприятными и даже гадкими запахами. В умелых руках они способны стать чудесными духами.
День 3: что в желудке у кашалота
Как можно выучиться на парфюмера и научиться создавать духи
Профессия парфюмера – редкая и необычна. Во всем мире высококлассных парфюмеров насчитывается не более сотни, а в России их и вовсе можно пересчитать по пальцам.
Закономерно, что такие специалисты ценятся на вес золота, всегда востребованы и хорошо зарабатывают.
Кроме того, создание ароматов открывает широкие возможности для творческого самовыражения и знакомств с интересными людьми.
Не удивительно, что все больше людей мечтает овладеть этой замечательной профессией.
Частые головные боли, проблемы с иммунной и эндокринной системой, а также некоторые кожные заболевания (например, экзема) являются серьезным препятствием на пути к цели. А астматикам и аллергикам дорога в мир ароматов закрыта и вовсе.
Как видите, противопоказаний для работы с ароматами не так много. А вот о важных для освоения профессии способностях стоит поговорить подробнее.
Необходимые качества для работы парфюмером
Безусловно, важнейшим активом будущего парфюмера является его отличное обоняние.
Однако умение тонко чувствовать запахи еще не гарантирует успех в этом деле.
Для того чтобы научиться создавать хороший парфюм вам обязательно понадобится:
• хорошая память, чтобы выучить и запомнить сотни различных ароматических веществ
• аналитические способности, чтобы уметь работать с формулами и мысленно «разбирать» и «собирать» аромат
• понимание человеческой психологии, чтобы уметь улавливать эмоции и желания ваших клиентов
• творческое начало, чтобы уметь передавать эти эмоции в ароматах и создавать действительно оригинальные вещи
• настойчивость и перфекционизм, чтобы делать сотни попыток и идти до конца в своем стремлении воссоздать именно тот запах, который хочет клиент
• уверенность в себе, чтобы не обращать внимания на критиков и завистников, которые есть у всех творческих людей
Как видите, работа парфюмером не так проста, как кажется на первый взгляд. Потребуется много сил и времени, чтобы овладеть мастерством создания ароматов, но затраченные усилия обязательно будут компенсированы в будущем. Вы еще не передумали учиться? Тогда переходим к главному вопросу статьи 🙂
Где учат на парфюмера и что для этого нужно
В России аккредитованных государством учебных заведений, которые готовят парфюмеров, нет. Поэтому, если вы хотите получить диплом по этой специальности, то необходимо будет выезжать за рубеж.
Лучшим местом, где профессионально учат на парфюмера и выдают диплом, является Международный институт парфюмерии, косметики и ароматических веществ ISIPCA во Франции.
Но для того чтобы туда попасть, необходимо знать французский язык, иметь химическое образование и 12 000 евро на оплату обучения, а также минимум 1 год свободного времени и желательно квартиру в Париже, потому что обучение длится почти год. К тому же, конкурс там очень высокий: на 18 мест подают заявки около 200 абитуриентов.
С другой стороны, полученные в ISIPCA знания и диплом, откроют перед вами практически все двери. Поэтому, если у вас есть возможность там учиться, обязательно ее используйте.
Также высококлассных парфюмеров готовят крупные парфюмерные компании в своих частных школах.
Диплома государственного образца вы там не получите, но хорошие знания и практику на производстве – обязательно.
Лучшим выпускникам предложат место в компании.
Для соискателей обучение в такой школе бесплатное, однако, чтобы пройти собеседование, необходимо иметь твердую базу знаний, поэтому новичкам этот путь не подходит.
Увы, позволить себе обучаться заграницей могут не все. Так что, навсегда оставить мечты о любимой профессии? Ни в коем случае!
Как стать парфюмером не выезжая из России
Если увлечение парфюмерией является для вас просто хобби (а сейчас таких людей довольно много), вы вполне можете освоить азы парфюмерного искусства самостоятельно.
В интернете есть много информации об ароматах, их свойствах и принципах работы с ними. Кроме того, существует множество парфюмерных форумов и сообществ в социальных сетях, где люди общаются, делятся своими знаниями и наработками, помогают советом и вдохновляют собственным примером. Присоединяйтесь к ним и учитесь!
Так же не забудьте приобрести, так называемый набор парфюмера — коллекцию эфирных масел и необходимый для создания духов инвентарь.
А чтобы сэкономить время и получить больше удовольствия от обучения, посетите хороший парфюмерный мастер класс
Согласитесь, получать знания в компании единомышленников и под руководством опытного парфюмера гораздо интереснее.
Конечно, после такого обучения профессионалом вы не станете, но научиться создавать оригинальные парфюмы для себя вполне сможете.
Если же вы чувствуете, что создание ароматов – ваше призвание, и хотите сделать это увлечение своей профессией, тогда учиться придется более серьезно. И единственная возможность сделать это в России – пойти в ученики к состоявшемуся парфюмеру.
К слову, наш парфюмер ателье «Аромаобраз» Вероника Бруховецкая в свое время именно так и сделала — отправилась перенимать опыт у известных мастеров-практиков.
Правда, в России их тогда почти не было, поэтому ей все-таки пришлось выезжать за знаниями в Европу.
Однако вам это делать уже не обязательно – талантливые парфюмеры, у которых можно обучиться, сейчас появились и у нас.
В нашем ателье вы также сможете найти и выбрать подходящее для себя обучение
Наша отличительная особенность в том, что обучающий процесс будет сформирован под ваши потребности и именно для реализации вашего замысла предложены практические занятия.
Не зависимо от того, хотите ли вы освоить эту профессию для себя лично или планируете создать свою торговую марку, мы сможем быть вам полезны.
Теперь вы знаете, как можно выучиться на парфюмера и стать профессионалом своего дела. Осталось только выбрать подходящий метод и начать действовать. Удачи вам!
«В прямом смысле устает нос»: сколько зарабатывает парфюмер
В Москве
Т—Ж продолжает узнавать, в чем суть разных профессий и какой доход они приносят.
Анна в 27 лет решила стать парфюмером и уехала учиться во Францию. Она рассказала, как работала во французской компании за зарплату уборщицы, какова себестоимость содержимого любого флакона и почему в России с производством духов все сложно.
Это история читателя из Сообщества Т—Ж. Редакция задала наводящие вопросы, бережно отредактировала и оформила по стандартам журнала.
Образование
Во время работы в фармацевтике идеи новых лекарств подсматривались на рынках других стран, многое мы заимствовали у Великобритании. Я работала с компанией, которая производит добавки, они искали себе российского дистрибьютора. Работали мы с ними долго и плотно и в конце концов подружились. В 2008 году они посоветовали меня на открывшуюся позицию в барселонскую компанию Puig, которая работает в индустрии моды, в том числе занимается парфюмом — тогда у них было только маленькое подразделение в России.
Я понимала, что в фармацевтике достигла своего потолка, хотелось чего-то более интересного и креативного. Я сходила на собеседование на позицию ассистента директора по маркетингу — скорее из вежливости, потому что должность мне не понравилась. Потом директор, которому искали помощника, сам уволился, и меня позвали на его пост со словами «мы понимаем, что у тебя не хватает опыта, но ты единственный адекватный человек, которого мы видели». Я ничего не знала про маркетинг, но решила, что компания интересная и, раз есть такая возможность, стоит туда пойти.
Я занималась продвижением и маркетингом духов Prada и Nina Ricci в России и СНГ, моя зарплата составляла 3700 €. Ничего особо сложного в работе не было, всему необходимому я училась на ходу у нашего начальника подразделения. В процессе у меня появился интерес к парфюмерии, я увидела, как с помощью ароматов можно манипулировать настроением и ощущениями людей. Меня это поразило.
Я решила научиться делать духи самостоятельно, для этого снова надо было получать образование. Мне всегда был интересен опыт обучения и жизни в другой стране, к тому же в России на тот момент парфюмерных школ просто не было. Поэтому я подала документы во французский институт парфюмерии в Грассе.
Мой работодатель написал рекомендательное письмо, а я перевела и заверила свой диплом химика — без него не принимают. Для поступления нужно было сдать экзамены: математику, эссе, ольфакторный тест, а также пройти собеседование.
Математика. Я долго расспрашивала представителей школы, какая нужна математика, но коммуникации с ней, по сути, нет: тебе чаще всего не отвечают, каждое письмо оттуда воспринимаешь как чудо. В итоге мне сказали, что математика нужна «базовая». Я все лето занималась интегралами, задачами типа «два поезда едут навстречу друг другу» и так далее. А на экзамене математика оказалась реально смешной, я бы это даже математикой не назвала: там были задачи как в тесте на IQ и немножко на проценты.
Эссе. Это, по сути, описание духов, которые тебе дали. Для меня это было легко, потому что, работая бренд-менеджером, только этим и занимаешься: ходишь на встречи, где рассказываешь о парфюме. Эссе было на английском, так что проверялась еще и твоя способность писать на языке.
Ольфакторный тест. Тебе дают ингредиенты, и нужно понять, что это. Некоторые из них новичку опознать сложно, потому что, например, в природе они не встречаются, в таком случае ты должен сказать, к какой семье они относятся. Скажем, есть синтетический ингредиент calone, который пахнет морем. И если ты никогда не учился парфюмерии, то вряд ли знаешь, что это такое, но можно просто написать «морская нота». Или тебе дают три цитрусовые ноты, три зеленые, три цветочные и просят распределить на группы, таким образом оценивается способность анализировать запах. Я в этом не очень глубоко разбиралась, потому что на работе занималась духами, а не их составляющими. У нас была тренинг-менеджер, которая обучала всех новых сотрудников. Я взяла у нее все ингредиенты на пару месяцев и выучила их.
Собеседование. Здесь представители института выясняют, как ты планируешь использовать полученные знания и как в будущем они смогут себя с твоей помощью рекламировать. Рассказывая о преимуществах института, они говорят, что 80% студентов работают в парфюмерных компаниях. Поэтому они изначально обращают внимание на то, где ты будешь работать, какой у тебя проект. Например, в моей группе училась девушка из Японии, ее компании принадлежит бизнес по производству благовоний — сразу понятно, что человек будет работать по специальности. То же самое было с парнем из Индии: его семья делает ароматические смеси для духов. А если ты рассказываешь, как любишь духи и с детства мечтал этим заниматься, то тебя послушают, поулыбаются, но в итоге откажут.
Ты можешь быть прекрасным химиком с хорошим дипломом, но если после учебы собираешься встать на биржу труда, как студент ты не интересен.
В группу набирают 12 человек, половина из них обязательно из Евросоюза. Вторая половина — это студенты из других стран: сюда входят и страны Азии, и Россия, и США, и конкуренция тут, конечно, гораздо выше.
примерно нужно было, чтобы год жить и учиться во Франции
Обучение проходит на английском, но на очень плохом, к сожалению, и я поняла, что проще выучить французский и общаться с преподавателем на нем. Спустя полгода начала потихонечку говорить.
Учеба длится ровно год и включает два месяца практики на производстве. В институте мы изучали ингредиенты, их генеалогию, техники создания композиций, парфюмерную химию. Около 70% преподавателей школы — это люди, которые работают в парфюмерных компаниях, институт их труд не оплачивает. Например, человек — парфюмер или технолог по свечам, что ему стоит раз в неделю прийти и прочитать двухчасовую лекцию? Тем более с работы его отпускают, потому что это на благо ассоциации парфюмеров. В Грассе более 70 парфюмерных компаний, им нужны люди, которые умеют работать с весами, знают ингредиенты и смогут в случае необходимости подменить заболевшего сотрудника. Если возникает такая проблема, представители компании звонят в институт и спрашивают, есть ли у них кто-то подходящий.
Сырье институт тоже не покупает: ежегодно выбирается компания-спонсор, которая его предоставляет, — чаще всего это производитель духов или ингредиентов. В свою очередь, эта компания может дать собственное задание для дипломного проекта студентов. Нас, например, просили создать аромат с бальзамической нотой, теплый, но не восточный. Нужно было полностью сделать продукт: духи, банную линию, флакон, презентацию. После отбираются 5—6 лучших проектов, их показывают на выпускном, куда приходят парфюмеры и люди из бизнеса, — это хороший шанс найти работу. Тут и определяется победитель. На нашем курсе победил проект шведа, у него была идея — путешествие по дому. Ты заходишь в шведский дом, проходишь через прихожую, затем в гостиную, там, например, стоят свечи — и в его парфюме можно почувствовать аромат пчелиного воска, потом — на кухню, там пахнет хлебом, кориандром и прочим, потом идешь в сад, там новые запахи. Это был очень оригинальный проект, я и сама за него проголосовала.
Я окончила институт в декабре 2012 года и осталась жить во Франции еще на три года, из них два с половиной проработала в компании Galimard. Туда меня взяли по рекомендациям: их сотрудница ушла в декретный отпуск и нужен был кто-то на замещение. Я свободно говорю на трех языках, а у компании почти все менеджеры — французы, но при этом очень много американских и русских клиентов.
Я создавала индивидуальные духи, делала парфюм для небольших компаний. Или, например, как-то нам прислали кучу декоративных венков и попросили сделать их ароматизированными. Если замочить шишки в парфюме, а потом наклеить на суперклей, венок будет очень долго пахнуть. И компания-заказчик потом подарила своим клиентам венки, которые помимо хвои пахли корицей, мускатным орехом, цветами.
Конечно, за год в институте научиться всему необходимому невозможно, поэтому сначала многих знаний мне не хватало: скажем, как делать те или иные цветочные ноты или имитировать специи. Этому я училась в процессе.
В то же время я учила французских студентов, которые проходили в Galimard практику. Поняла, что людям нравится, как я преподношу материал, и что я могу стать хорошим преподавателем парфюмерии. Плюс когда кому-то что-то объясняешь, гораздо лучше сам разбираешься в теме.
Минус Galimard был в том, что это семейная компания. Когда работаешь в корпорации, она дает более-менее равные шансы: есть возможность продвинуться, если появится позиция. А когда это семейная компания, может прийти чья-то жена, которая ничего в парфюмерии не смыслит, и сказать, что ты неправильно делаешь духи и нужно слаще. Это, конечно, очень сильно бьет по эго: кто ты вообще такая и почему мне рассказываешь, как и что делать? С другой стороны, ты тоже вроде чужестранец, человек не из этого общества, не из семьи, с минимальным стажем.
Мне тогда было уже 30 лет, и такая смена карьеры давалась нелегко именно с точки зрения самолюбия.
На второй год моя зарплата выросла до 2000 €. Но нельзя забывать, что во Франции огромные налоги: подоходный налог нужно было платить самостоятельно в конце года, это была сумма одной моей зарплаты. Еще был налог на проживание в городе — это сумма месячной аренды жилья. Поэтому выходило, что за год я как будто получаю 11 зарплат и 13 раз плачу за квартиру. С тех пор я никогда не жалуюсь на российские налоги. Нам очень повезло.
В 2015 году мне стало неинтересно работать в Galimard, а новое место во Франции я так и не нашла: у них высокий уровень безработицы. И я решила вернуться в Россию.
Работы парфюмером у нас на тот момент не было. До революции в России существовало большое производство духов. К примеру, парфюмер Эрнест Бо, придумавший Chanel № 5, долгое время работал в России и только после революции вернулся во Францию. Тогда большая часть парфюмерных производств закрылась, другие сосредоточились на производстве мыла: советский человек должен был быть как минимум чистым. Позже на «Красной заре» появилось целое направление советской парфюмерии: «Красная Москва», «Рапсодия», «Голубой ларец», одеколон «Гвоздика». И это было здорово, потому что традиции в таком деле очень важны. Любая парфюмерия создается из культурного кода, и когда французский парфюмер делает духи про Россию, он представляет себе медведя, водку, завалинку, а не действительность.
Сейчас, по сути, все, что есть в России, делается французскими парфюмерами либо швейцарскими или американскими компаниями. А у нас только разбавляют присланный из-за границы концентрат.
Поэтому я сама создала себе рабочее место — основала свою компанию. Во многом я скопировала бизнес-модель Galimard, наложив ее на московскую реальность. Оказалось, что начать свое дело в России очень просто: у меня на это ушел месяц и около 50 000 Р — первую лабораторию я открыла в спальном районе на юго-западе Москвы в помещении площадью 15 м².
потребовалось, чтобы за месяц открыть собственную лабораторию
Спустя три года с момента основания компании доход начал меня устраивать.
Суть профессии
Я делаю духи и учу студентов разрабатывать парфюмерные композиции.
За восемь лет я создала больше тысячи ароматов, в основном индивидуальных — для клиентов и любимых людей. Мои первые духи назывались Pullover — это контрастный аромат, имитирующий ощущения мягкого свитера на коже: в нем амбровые ноты сочетаются с цветком османтуса, который пахнет абрикосом.
Создание индивидуальных духов стоит 10 000 Р за 100 мл парфюмерной воды.
Как правило, конкретных идей у клиентов нет. Некоторые приносят духи, которые им нравятся, это, конечно, сильно облегчает задачу. Запахи вызывают у нас особенно сильные эмоции и флешбэки, надо просто покопаться в ольфакторной памяти человека и найти те самые ароматы, которые пробуждают воспоминания. Если человек слушает компонент, я вижу его реакцию тела: всегда понятно, нравится ему или нет. Именно из таких ингредиентов я и делаю парфюм, тогда он точно будет нравиться и носиться.
Однажды я создала аромат с нотой ветивера, который перенес клиента в далекое детство. Он не смог сдержать свои эмоции и расплакался. Это напомнило карусель из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», где герои фильма встречались с самими собой в детстве.
Чтобы получились хорошие духи, над ними надо работать минимум три месяца. При этом создание ароматов — это полностью логический процесс и техника, но творческое начало парфюмеру тоже необходимо — для поиска идеи.
Сами по себе духи — это просто смесь, как если бы вы смешали краски и у вас получился интересный цвет. Важно то, что вы им нарисуете. Если я делаю просто лимон, то идея примитивная, а если это какой-нибудь лимон в коктейле у моря, соленый лимон, уже получается интереснее. В «лимоне» нет конкретики: он может быть как леденцы, как лимонный пирог, как лайм, как лимонад.
В идее аромата заключается его ценность. Например, я считаю очень классной парфюмерию Hermès и Cartier, потому что у них есть интересные, глубокие идеи. Или, скажем, мой любимый парфюмер Жан-Клод Эллена рассказывал у нас на лекции, как поехал на Реюньон, пошел гулять и нашел дерево, которое пахло мукой. Для него в этом выразилось очарование его путешествия, и он сделал духи, которые пахнут как мучной лес, — Bois Farine. Я сама этот аромат ношу и очень люблю. Весь интерес тут в том, что он не гурманский: легко сделать пряник или масляный торт, а тут лес остается лесом, но в нем появляется что-то необычное.
Сложные идеи не всегда интересуют компании. Некоторые предпочитают продавать духи тем, для кого парфюмерия — это практически продукт гигиены. Такое обесценивание случилось с парфюмерией в девяностые. Все поняли, что рынок интересный, духи можно делать дешево и продавать дорого.
По сути, стоимость содержимого любого флакона не превышает 1 €.
И если раньше в год было 6—7 новых ароматов, то сейчас их в день до 30. Появились фланкеры — версии оригинального аромата. Например, у Hermès есть Terre d’Hermès, а есть Terre d’Hermès Vétiver — тот же аромат, но в нем чуть больше ветивера. Это связано с тем, что производство флаконов для парфюмерии очень дорого обходится, минимальная партия для изготовления флаконов с твоим собственным дизайном и уникальной формой — это 150 000 штук. Так что, если ты уже запустил какой-то аромат и он продается, тебе гораздо проще взять тот же флакон, покрасить его и сделать еще одну версию парфюма, а не создавать новый.
В 2000-х, когда парфюмерия уже стала буквально как освежитель воздуха — чтобы плохо не пахло, — начала расти популярность нишевых продуктов. Стали появляться марки, которые претендуют на то, что у них уникальная идея, хотя это не всегда оправданно, а история там часто рассказывается не слишком интересная.
Как только идея найдена и записана, она трансформируется в формулу. На это требуется много времени: тот запах, который существует в голове, не совпадает с тем, который реально получается, нужно искать правильные компоненты и их соотношения. Плохих сочетаний не бывает, бывают неправильные пропорции. Ингредиентов может быть, например, 25, и нужно найти между ними гармонию. Обычно ищешь интуитивно, и с каждым разом получается все лучше.
Сколько бы ни было нот в духах, человек чувствует от двух до четырех, максимум пять, если он очень натренированный. Остальное — это функциональные ноты: их слышишь, когда обращаешь на них внимание. Например, когда клиент нюхает парфюм, я могу сказать: «А теперь в этом лимоне найдите цедру».
Ингредиенты бывают разные. Из натуральных это может быть жидкость, смола, порошок, эфирное масло, паста. В чистом виде они могут пахнуть неприятно или вообще никак, если, например, ингредиент твердый, — у молекул в таком случае нет летучести. Мы разбавляем их растворителем, и уже после этого можно их оценить.
В парфюме всегда присутствует три типа молекул: летучие, среднелетучие и малолетучие. Их правильная пропорция позволяет получить объемные и шлейфовые ароматы. Чтобы понять, что такое летучесть, представим, что ароматические молекулы — это люди, они все отличаются по размеру и весу. Если подует ветер, первым делом он унесет детей, потому что у них маленькая масса, а последними — очень крупных взрослых. Ветер — это как раз и есть летучесть, способность уноситься с помощью растворителя, воздуха и среды. На летучесть влияют многие параметры: например, она повышается вместе с температурой, поэтому летом все ароматы кажутся более насыщенными, чем зимой. Но в целом чем в структуре вещества больше разветвлений, чем она массивнее, тем ниже летучесть. Чем молекула меньше, тем она подвижнее. Например, в лимоне доминируют молекулы маленького размера, это высоколетучее эфирное масло. А бобровая струя — она пахнет кожей, деревом, валерьянкой, тошнотворным медицинским запахом — содержит большие молекулы, это низколетучий ингредиент, испаряться он будет медленно.
Если вы смешали много лимона, поменьше розы и мало бобровой струи, то сначала будете слышать лимон, потому что в первые полчаса будет лететь больше его молекул. Роза и бобровая струя скрыты лимоном, их можно услышать, только если обратить внимание. Где-то на четвертый час лимона не будет вообще, роза останется оттенком, появится отчетливая бобровая струя, и вы на коже будете ее чувствовать до конца дня, а то и на следующий.
С летучестью связаны сложности в выборе парфюма в магазине. Например, лимон нам может нравиться гораздо больше, чем бобровая струя. И когда ты в магазине нюхаешь такие духи, то получаешь ложное впечатление. Первые полчаса ты обманут, потому что, по сути, духи вообще не про лимон. А есть авангардные духи, которые сразу пахнут бобровой струей. Там нет ни раскрытия, ни переходов, просто смешали бобровую струю с розой, например, без верхних нот.
Когда формула готова, начинается производство. Оно занимает четыре недели.
1—2 неделя. Смешиваем концентрат по формуле, при этом берем вещества в чистом виде. В течение двух недель концентрат насыщается — формула должна дозреть. Например, вы заложили в формулу 5% ванили, аромат вам нравится. А потом переслушали через неделю — а она пахнет как 7% ванили. За эти семь дней молекулы высокой интенсивности начали отжимать пространство у других нот. В институте мы от этого иногда страдали: трудишься всю неделю, в пятницу делаешь нормальный аромат, в понедельник показываешь преподавателю, а там ад, созрело совсем не то.
4 неделя. Разливаем парфюм по флаконам, упаковываем и целлофанируем. Я очень против целлофанирования, мы и так в пластике погрязли, но если на коробке нет целлофана, духи не берут в магазин: это единственное доказательство того, что они не были вскрыты. Есть, конечно, Jo Malone, у них единая коробочка без целлофана, но и продают они их в собственном бутике, а не в «Летуале».