СРПМ из Кисловодска ч. 2 (от Nivulin)
В продолжении предыдущей записи. По советам проверил соосность приводов в СРПМ (без редуктора) — идеально на мой взгляд. Расстояние между приводами (крышки без прокладок) — 30.4 мм.
Продолжил разбирать машину. Вытащил ступицы — слева вообще вода вытекла, справа ещё +/- смазка была. Все на мусор.
Снял старый редуктор, отвинтил от него отвязку и продал ее за 20 минут за 1000 р 😂
И почему то попала грязь в одну из шаровых и она была уничтожена. Купил новую.
Много времени ушло чтобы удалить уши от отвязки с балки, уж очень неудобно.
Главная пара старого редуктора без датировки. Эксперты, оцените состояние. Подшипники у крышек приводов USSR и в хорошем состоянии (оставил себе).
Обратите внимание, что нужно заменить сальник хвостовика, иначе из-под хвоста будет ссать 😂
Сделал на скорую руку ключик-стопор для хвостовика.
Замерил безменом преднатяг — около 6 кг (а это больше, чем должно быть, хотя может безмен такой).
Снял хвостовик, заменил сальник. Закрутил гайку минимально допустимым моментом — 117 Н•м. Померил преднатяг — те же 6 кг, но по ощущениям чутка туже стало. Ну не могли же с завода закрутить меньше чем допустимо? Оставил так.
Далее приступил к установке нового корпуса.
Я просто не поверил своим рукам, как просто его установить — намного проще, чем отвязку.
Прикручиваем за крепление левой растяжки. Не затягиваем. Далее ставим идущие в комплекте ушки, прикручиваем (обратите внимание на угол спила прилегаемого к балке торца уха). Проверяем положение — у меня за счёт ушей само стало ровно как надо. Прихватываем, ставим привода и проверяем положение. Вынаем, ставим редуктор и проверяем как стоит кардан — у меня палец до рулевой трапеции и столько же до стабилизатора. Выходит, что корпус сам становится в идеальное положение — магия!
Вытащил редуктор, снял СРПМ. Обезжирил растиком, намазал идущим в комплекте герметиком (абро серый 999), по инструкции — потолще. Прикрутил редуктор.
Пока сох герметик, обварил ушки. Ну и дальше в течении вчера и утра следующего дня собрал все на место.
Установка СРПМ «Е-Гор 1.7.1» с ГП 4.44
После первого снега стало понятно, что первые замесы уже скоро и пора поставить Стальной корпус редуктора переднего моста с ГП 4.44
Приложенный мануал по установке оказался очень даже не полноценным — вопросов хватало, слава Богу изготовитель общительный)
Тут нельзя не выразить некое недовольство, ведь купивших много, а сколько из них нашли истину при установке?
1. Скидываем штатный РПМ по мануалу к чертям мануал, пол машины разберёте!)
Скидываем привода по схеме — ступичная гайка, шаровая от рулевого наконечника, три болта крепления нижней шаровой, 3 гайки крепления крышки привода к РПМ — профит!
Избавляемся от ненужных креплений РПМ к двигателю
Вешаем СРПМ за стабилизатор, хомуты от шевика.
И тут самое интересное — выставляем зазоры, о значении которых нигде не написано, мучаем изготовителя и получаем секретные данные (см. подписи к фото)
Все зазоры были выставлены при участии spasop80 он же и приваривал уши к балке двигателя. Работой доволен, к слову в его БЖ виден основательный подход при изготовлении багажника, защиты бампера, площадки под лебёдку для своего китайца)
Первая поездка прошла на ура, вроде всё работает как надо.
Первые впечатления от 4.44 на каме флеим:
— скорость врёт безбожно, на 3 передаче при 80км приблизительно на 20км/ч в большую сторону
— тяги за глаза, по лужам спокойно едет на 3й передаче, раньше приходилось втыкать 2ю и наконец-то можно включить блокировку без ожидания что не вывезет
— чисто на заднем приводе одни эмоции, едет и трогается гораздо мягче чем на 4х4, шлифует на мокром асфальте, бабки аж семки покидали
— первая передача это теперь история, трогаться сразу со второй
Немного видео:
Cток нива чисто на понижайке; нива на 31 гудричах, рычаги в кучку + самоблок на сток ГП 3.9; несомненный лидер — Isuzu VehiCross. При равных условиях у стока был отрыв в 1-1.5 метра от нивы на гудричах.
Реванш уже с ГП 4.44, отрыв от соперника уже больше корпуса! Что же ещё сделать чтобы заехать на эту горку…
Вывод: НИВО не едет всё равно.
Всем тяги! 😉
Как установить СРПМ на Ниву за 5 дней
В этой записи я расскажу, какие должны сойтись факторы, чтобы угрохать 5 дней на установку СРПМ вместо силуминового переднего редуктора.
Как всегда — предыстория 🙂
Когда я купил машину, на ней слегка подвывал передний редуктор. Вскрытие показало, что один из подшипников дифференциала приказал долго жить. Я его заменил и при сборке возникла проблема — при затяжке гаек крышки одного из подшипников дифференциала эта самая крышка лопнула пополам. К счастью, у меня был убитый силуминовый редуктор, который стал донором обеих крышек, потому что качество их изготовления мне понравилось больше.
Из-за этого случая я начал опасаться, что при какой-нибудь случайной перегрузке крышка может лопнуть снова и я рискую остаться без переднего редуктора.
Плюс к этому у меня была сделана отвязка переднего моста приблизительно такой конструкции, как на фото:
Конструкция отвязки такова, что кронштейн крепления редуктора к балке надевается на привод между крышкой сальника и гранатой. Это вызывает дикие проблемы при снятии приводов, так как привод в сборе с кронштейном очень плохо пролезает между пружиной и амортизатором, а сам редуктор без приводов падает вниз, так как имеет только одно собственное крепление — к стабилизатору.
Короче говоря, у меня была целая куча причин ненавидеть силуминовый редуктор. И вот пришло время установить СРПМ, который был куплен ещё в начале лета. Почему он так долго пролежал в гараже? Потому что у меня есть запасной задний редуктор с парой 2103 и его фланец не подрезан, а на машине пары 4.3 и Блокка в заднем редукторе (купленный в Нивамаркете — в его огород далее полетит камень), у которого подрезан фланец для установки спереди. Таким образом, мне нужно было снять задний редуктор, вынуть Блокку, заменить сальник правого вращения на левый, а редуктор 2103 переделать в 2101 с Блоккой.
Итак, в первый день подрезанный редуктор был снят с чулка заднего моста и разобран. И вот здесь начались неприятности. Гайку фланца я без усилий открутил трещёткой на 1/2 дюйма. То есть никакими 120 Н*м там и не пахло. Когда снял фланец, увидел причину запотевания:
Ладно, не проблема — хороший фланец был позаимствован с силуминового редуктора. После этого я покрасил корпус с грунтом и поехал домой.
На второй день эмаль высохла и я приступил к сборке. Заменил сальник и убитое маслоотражательное кольцо. Когда настала очередь ведущей шестерни занять своё место, оказалось, что распорная втулка тоже мертва (если кто не в курсе, допускается её повторное использование) — при затяжке хвостовика всё той же трещёткой без усилий подшипники начали клинить! Хотя когда я редуктор получил год назад, у хвостовика был преднатяг (улавливаете?).
Пришлось переодеваться и ехать за новой втулкой в магазин. Много времени было потрачено впустую, но редуктор был собран и установлен в корпус.
Третий день был полностью потрачен на устранение старых кронштейнов с балки и приварку новых. Новые кронштейны были прикручены к корпусу СРПМ и после примерной подгонки было решено проверить, встают ли привода на место и не цепляют ли чего. И вот здесь возникла самая большая проблема — при установке короткого привода оказалось, что посадочное место подшипника недостаточно расточено. Ну бывает, подумал я, и начал запрессовывать привод протяжкой гаек его крепления. В итоге крышка подшипника погнулась, а подшипник заклинил. Причём заклинил так, что никакие способы извлечения не помогали. В итоге я даже выдернул палку привода из внутренней гранаты, блеск! Тогда я прихватил кронштейны к балке и снял СРПМ в сборе с левым приводом, обварил кронштейны и покрасил. Разъединить привод и СРПМ в этот день не успел.
Четвёртый день начался с попыток любыми способами извлечь привод из СРПМ-а. Но сначала я снял пыльник внутренней гранаты и вернул вылетевшее стопорное кольцо на место. Затем было испробовано буквально всё: и за привод дёргал, и молотком через проставку по гранате стучал, и фланец корпуса нагревал, даже перфоратором пробовал выбивать — бесполезно. В конце концов была найдена подходящая монтировка и каким-то чудом удалось постепенно раскачать и извлечь подшипник за стопорное кольцо. Теперь нужно было обеспечить правильную посадку, а именно — чтобы подшипник вынимался без особых усилий при поддевании двумя отвёртками.
Обрабатывал отверстие следующим образом: нанёс риску наждачкой, затем слегка забил на место подшипник. После извлечения на поверхности отверстия появились замятия, которые я шабрил токарным резцом:
Эта операция повторялась около двух часов, пока подшипник с обеих сторон не начал садиться на место переменным усилием двух больших пальцев рук. На этом четвёртый день подошёл к концу.
Ну и на пятый день краска на балке высохла, СРПМ и привода были установлены на место. Крышка левого привода была заранее выпрямлена. На этот раз проблем уже не возникло. Всё встало нормально, нигде ничего не цепляет, между редуктором и картером двигателя пролезает ладонь, растяжки не мешают установке приводов.
#035 — установка СРПМа
и так, сегодня речь об установке СРПМа. предпосылки — участвуя в соревнованиях Засечная Черта (по-моему в 2012 году), я в пылу гонки бодро так дернул без разведки на небольшую горочку (а хрена ли — внедорожник же или где?!))), но перегиб оказался узким и крутым, передние колесья проскочили его и машина всем весом жахнулась за ними на защиту щериф, которая видимо сыграла и произошло — бум-хрусь-щелк-бамсь) сначала я не совсем понял, что произошло и дивился некоторым появившимся шумам при движении вперед и назад. когда выбрался на ровное, проблема определилась — нижняя крышка силуминового РПМа, что висела на стабилизаторе поперечной устойчивости, лопнула и соответственно незакрепленный РПМ при движении вперед делал остатками бум по кардану и при движении назад делал бум по защите) крышка лопнула удачно — масло не вытекло, но факт есть факт — в таком виде дальнейшее участие было убийством машины. оперативно слетавшая машина друзей (огромное спасибо Тимычам!) в Белгород, купленная новая крышка, раскоряченная над канавой машина и пока все в лагере трещали языками и пили из стаканов крепкие чаи)), я в темноте при свете переноски менял крышку. сия ситуация не могла радовать — о надежности и живучести машины в целом при таком положении дел речи быть не могло.
так же силуминовые РПМы любят трескаться от использования в них самоблоков, да и сами силуминовые уши к балке особого доверья во мне не вызывали — уже лопались при установке однажды. в общем проблема то давно известная, как и известен рецепт лечения — установка стального корпуса редуктора переднего моста (в народе именуемого СРПМом) сделанного из обрезанного чулка заднего моста. беглый поиск по тырнету производителей сих девайсов выявил разброс цен 10-15 тыс. руб. (на тот момент, сейчас есть дешевые тольяттинские за 5-7 тыс. руб. с качеством 50х50). в общем, провентилировав тырнет по качеству, цене и отзывам остановился на СРПМе производства некой московской конторы под названием Ugrade-Garage, возглавляемой человеком с жизнелюбивым ником Суицыд) СРПМы у них соответствующие — с черепами на лыже (чуть попозже выложу обзор в ништяках одного такого СРПМа). на мой вопрос, а как бы мне, человеку суеверному и переживающему, приобрести СРПМ без черепа — они, ка понимаю, поскребли по сусекам и нашли СРПМ предыдущей их серии\версии без черепа. собственно ниже отчет об установке этого СРПМа.
и так — внешний вид. обрезанный чулок заднего моста + приваренные фланцы для приводов + уши на балку + нижняя лыжа.
левый фланец под левый внутренний привод. фланец круглый, а не сточенный (сейчас вроде как считается «хорошим тоном» стачивать фланцы по контуру крышки привода, чтобы меньше места занимали и влазила головка для прикручивания самого редуктора стандартными болтами).
правый фланец под правый внутренний привод. сторона скошена и это правильно — иначе бы круглый фланец упирался бы в выпускную трубу с двигателя.
сайлент-блоки на ушах, что приходят на балку (кстати надо уточнить, от чего они, дабы купить сразу в ЗиП и не бегать потом как ужаленный в их поиске).
собственно сами уши и видны швы:
лыжа. из того, на что можно обратить внимание — вырез на лыже для ключа при прикручивании кардана к хвостовику редуктора — весьма удобно
тут был небольшой косячек — сварочный шов на стыке яблока и лыжи упирался в сам редуктор и не давал притянуть его к СРПМу без зазора. с помощью болгарки сие легко исправляется:
посадочные под подшипники — можете оценить качество поверхности (на картинке СРПМ после 1-1,5 года лежания в гараже, потому немного засрана поверхность). по факту пришлось немного шлифануть их наждаком, чтобы подшипники сажались в них без больших усилий:
далее из доработок — при установке выяснилось, что когда редуктор установлен в СРПМ, в этом месте головка не влазит между фланцем и редуктором, чтобы закрутить стандартные болты. пришлось применить болгарку и исправить это (толщина фланца позволяет это сделать). тут надо отметить, что в комплекте с СРПМом идут хитрые болты под головку меньшего размера, но я хотел поставить именно стандартные болты:
далее при сборке выяснилось, что сливную пробку закручивать несколько неудобно — мешает грубая вырезка в лыже. опять же болгаркой сие легко исправляется:
по установке — первоначальная прикидка показала, что палки приводов входят на достаточную глубину и ничего в них отрезать не придется (что есть хорошо), но так же выяснилось, что подшипники лезут с трудом в посадочные места и не садятся полностью, отчего происходит перекос валов приводов. картина всего этого выглядела таким образом:
Стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ)
Расскажу про самую нужную и просто необходимую доработку любой Нивы, а именно о стальном корпусе редуктора переднего моста, именуемом в простонародье СРПМ!
Эта металлическая штуковина должна стоять с завода на Ниве и будет счастье для владельца!
Служит она для замены штатного силуминового корпуса. По сравнению со стандартной, выдерживает самые критические нагрузки при движении по любому бездорожью. Также возможна установка самоблокирующегося дифференциала без риска поломки корпуса.
СРПМ полностью отвязан от двигателя, крепится на переднюю балку и стабилизатор поперечной устойчивости (по типу конструкции, применяемой штатно на Шниве), что ведет к уменьшению вибрации трансмиссии автомобиля.
P.S. Расскажу предисторию для чего он нужен еще из эксплуатации старой Нивы. Когда мне было 12 лет отец учил ездить на машине и вот при трогании под горку была резко брошена педаль сцепление, ударная нагрузку и корпус моста изготовленный из силумина лопнул!
Для этой Нивы СРПМ был сразу в задумке! Думали сначала варить сами, но для этого нужен был кондуктор (его нужно было изготавливать) и найти б/у чулок не кривой та еще задачка!
Взвесив все «ЗА» и «ПРОТИВ» было принято купить готовый! Выбор в Украине не большой этого добра! Поэтому был куплен самый лучший по сварке и геометрии Вариант! Хотя и цена его тоже немаленькая. Сейчас и такие не возят с РФ. Смотрел, что продают вообще все мусор.