Технология выращивания подсолнечника – как получить много семечек без химии и затрат
Выбираем сорта и гибриды
Прежде чем начать возделывать почву, заготавливать удобрения и ядохимикаты, необходимо определиться, какой сорт или гибрид вы будете сеять. Существует 2 вида подсолнечника: масленичный и кондитерский. Разница в них очень большая, поэтому к выбору стоит отнестись ответственно.
Масленичные растения предназначаются в первую очередь для получения масла. Иногда его выход может составлять до 45-48%, в зависимости от погодных условий, наличия удобрений и правильной агротехники. Зерно всегда мелкое, имеет обычные вкусовые качества, часто используется для жарки. Срок созревания, как правило, не превышает 80-90 дней, стебли невысокие, относительно тонкие, как и кожура самой семечки.
Кондитерский подсолнечник предназначается преимущественно для жарки, применяется при изготовлении многих десертов и блюд. Масла в нем практически не содержится (не более 20-25%), зерно имеет размер до 15-20 мм в длину, масса 1000 семян небольшая за счет толстой кожуры – до 430 грамм. Рассмотрим наиболее популярные варианты на территории России.
Помните, что потенциальная урожайность не является гарантированной, и многое зависит именно от ухода за растением. Только при правильной посадке, удобрении, прополке и окучивании можно рассчитывать на максимальный урожай.
Посев и первые обработки
От качества посева зависит немало. Слишком плотная посадка семян на погонный метр сделает семечку масленичной, тяжелой, но очень мелкой. Поэтому, если вы собираетесь выращивать кондитерские разновидности, то нельзя сажать более 2-3 штук на метр. Обычные сорта сажаются по 4-5 штук на погонный метр, а у гибридов увеличивают плотность до 7-8 штук. Глубина посева не должна превышать 20 см, лучше будет закопать их на 7-8 см, чтобы проростки быстрее вылезли и начали укореняться.
Если у вас нет специализированной сеялки или мотоблока, междурядья необходимо делать «на глаз», но выдерживать не менее 70 сантиметров между рядами. При узких междурядьях очень плохо будет обрабатывать почву после всходов, так как растение имеет крупные, раскидистые листья, которые будут мешать проходу человека.
При посеве необходимо добавлять ортофосфорные удобрения, суперфосфаты по 20-25 грамм на погонный метр ряда. Можно добавить в лунки и аммиачной селитры (в таком же количестве), которая позволит проростку быстро вылезти из почвы.
Первые обработки представляют собой прополку и рыхление. Через 11-13 дней после того, как вы посадили семена, они начнут показываться из грунта. Необходимо дождаться третьей пары листков, после чего можно уже полоть междурядья от сорняков.
Прополка в ряду осуществляется только тогда, когда все растения взойдут. Если некоторые не взошли – не спешите пропалывать, так как «цветы солнца» могут вылезать к нему из земли от 8 до 25 дней, в зависимости от глубины посадки.
После первой прополки можно сделать рыхление земли на глубину до 20 см в междурядье, но оно не является обязательным, так как его можно заменить окучиванием кустов с одновременным внесением удобрения для подсолнечника.
Если удобрения будет мало, семечки могут быть наполовину пустые или вовсе не нальются. Еще одной распространенной причиной пустоты семян является плохое опыление насекомыми (гибридов это не касается – они оплодотворяются сами), но эта проблема уже является субъективной и садовод вряд ли сможет повлиять на ее решение. Возделывание подсолнечника инструментом заканчивается после окучивания – дальше необходимо только опрыскать карбамидом (листовая подкормка, удобрение) и дожидаться пока урожай дозреет.
Гербициды для подсолнечника — для чего они нужны и какие бывают
Разновидностей гербицидов достаточно много и они сильно помогают упростить уход за подсолнечником, особенно на начальных стадиях. Существует несколько групп гербицидов, рассмотрим их подробнее.
Обрабатывать подсолнух стоит только на ранних стадиях, так как при высоте растения в 50 и выше сантиметров такая обработка ничего уже не даст – листья накроют полностью землю и все сорняки, которые до этого не выросли выше 20-30 сантиметров прекратят свой рост или засохнут со временем. Выращивание подсолнуха должно осуществляться на открытой местности, где на протяжении всего светового дня попадают солнечные лучи. Если посадить в тень, то стебель будет очень тонким, листья начнут желтеть, хлорофилл не выделяется, а семечки будут очень «худые» и полупустые.
Сбор урожая и хранение
Собирают подсолнечник комбайном в промышленности или вручную, если участок небольшой. Для этого необходимо взять ведро, мешок и деревянную ножку от табуретки (идеально подходит по весу). Шляпки, как правило, имеют диаметр в 40-50 сантиметров, иногда больше. Наклоняете головку подсолнечника над ведром и понемногу ударяете по тыльной стороне – семечки буквально за несколько секунд выпадают в сосуд. Определить, спелые они или нет очень просто – на зуб. Если они «щелкаются», тогда уже готовы, а если начинают деформироваться или давиться – необходимо подождать еще пока они высохнут или доспеют.
После уборки урожая ножки подсолнуха вырываются и сжигаются, чтобы уничтожить вредителей, которые могли находиться в них. Необходимо учитывать, что после этой культуры нужно удобрять почву, так как она сильно истощается и все полезные минералы и органические вещества уходят в растение. Лучшими последователями будут бобовые или другие овощи.
Хранить урожай надо только в сухом, проветриваемом помещении, влажность продукции не должна превышать 8.5%, иначе есть риск, что она пропадет. Бурт для семечек лучше строить до 1 м в высоту.
Если семечка кондитерская, помещение требуется сухое и закрытое, чтобы легче было ее впоследствии обрабатывать и лучше отделять шелуху.
Как сажать подсолнух: методика и правила
Вырастить подсолнух не составит особого труда, если соблюдать некоторые требования по способу его выращивания.
Выбор семян подсолнуха
Насчитывается огромное число видов подсолнечника и их производных. Выбирая тот или иной сорт, следует руководствоваться свойствами, указанными на любой упаковке. Особое внимание уделить желаемому росту растения, поскольку их высота варьируется от 30 см до 4,6 м. Также нужно иметь в виду, что он может расти как одним стеблем, так и по паре разветвлений с цветками.
При выборе семян необходимо проверять, чтобы они не были пожарены и обладали целостным покрытием.
Подготовка и посадка семян подсолнечника
Прежде чем сажать семенами в землю, изначально их проращивают в домашних условиях. Для этого берут полотенце (желательно бумажное) и смачивают до состояния влажного. Затем визуально разделяют его пополам, на одну часть кладут семечки, а второй прикрывают.
Все это помещают в полиэтиленовый пакет, который хранят в теплом помещении при t больше +10 °C, периодически проверяют на наличие ростков и заодно следят за влажностью полотенца. Период произрастания составляет 2 суток.
Если семечка не проросла в течение 3 суток, то используя щипчики, убирают край у семени и оставляют на некоторое время.
Однако можно обойтись и без проращивания, просто опустив их в землю, но при этом вероятность всхода будет значительно ниже.
Перед посадкой в землю семена, во избежание быть съеденными, обрабатывают спецсредством против грызунов, приготовленным собственноручно или покупным.
Самим можно приготовить смесь следующим образом: 100 гр чеснока измельчить и перемешать с луковой шелухой, добавить 2 л кипятка и оставить на 24 часа. После этого готовое месиво процедить и в полученный раствор опустить подготовленные семена на ночь.
Все действия стоит производить ближе к концу весны.
Подготовка почвы под подсолнечник
Растение к почве не привередливо, однако, выделяют наиболее плодородные и не очень. К первым относят чернозем, каштановые почвы, суглинки с pH 5-6. Ко второму типу причисляют песчаники, а также заболоченные места с pH от 4 и ниже.
Прекрасным местом станет участок, на котором до этого выращивали кукурузу, капусту, озимые зерновые культуры. Места после помидоров и сахарной свеклы не годятся, поскольку в них будет находиться много азота, который оказывает негативное влияние на подсолнечник.
Однако нужно иметь в виду тот факт, что там, где рос подсолнух, в течение 7 лет не рекомендуется садить его вновь, чтобы дать время почве восстановиться. Для этого следует посадить горох, фасоль, яровые зерновые культуры, которые способствуют приведению земли в норму.
В осенний период добавляют в грунт калийные и фосфорные удобрения (сульфат калия, суперфосфат) и тщательно все перекапывают.
Нужные соседи для подсолнуха
Замечательным соседом может стать кукуруза, так как ее корни находятся на другом уровне в почве, поэтому борьба за питательные вещества и воду будет отсутствовать. Хорошо будут соседствовать тыква, соя, огурцы, латук, фасоль, а вот плохо – картофель, помидор.
Посадка подсолнуха семенами в открытый грунт
Посев начинают производить в середине мая. Для этого при помощи мотыги в выбранном месте делают ямки глубиной 5-7 см с интервалом в 15 см, но можно и длиннее, поскольку чем больше расстояние между саженцами, тем шире вырастут шляпки. В лунки опускают по 2-3 зерна и засыпают почвой, причем грунт необходимо увлажнить.
Мистер Дачник рекомендует: уход за растением
Чтобы получился хороший урожай, рекомендуется соответственно ухаживать за растением. Следует наладить систему полива, прорыхления земли, удаления сорняков. Уделить внимание стоит подвязке, поскольку при сильном ветре стебель может поломаться, а так этот риск будет устранен.
Важное значение имеет подкормка на всех этапах развития. Первый раз подкормить растение нужно через 14 дней после появления ростков удобрениями, содержащими азот (например, мочевиной). Это поспособствует стабильному росту стебля, листьев.
Затем по истечении 14-21 дня производят уже другую подкормку с использованием удобрений, содержащих калий. Благодаря этому шляпки будут полны семечками. Если переборщить с внесением азота, в этот период, то можно и вовсе остаться без семян.
Следующую подкормку делают через 21 день, используя фосфорсодержащие удобрения и перемешивая их с калийными.
Правила полива
Особое внимание надлежит уделить поливу. Почва, в которую были посажены семечки, должна оставаться влажной до появления ростков. Поливать рекомендуется немного поодаль от самих растений (7,5-10 см), поскольку они еще небольшие и хлипкие и таким образом исключается их вымывание из земли, а также происходит стимуляция развития корневой системы.
По мере роста однолетника можно сокращать число орошений. Когда уже корни и стебель хорошо развились, достаточно будет поливать 1 раз в неделю.
Однако следует учитывать погодные условия: при долгом отсутствии дождей нужно увеличить полив.
Сбор урожая
Готовность урожая определяется по влажности семечек. Выделяют 3 стадии спелости:
На бурой степени уже можно собирать урожай (уровень влажности составит 15-20 %).
Применив агротехнический прием подсушивания растений на корню (десикацию), можно значительно ускорить процесс созревания, а также обеспечить его равномерность. Это делают тогда, когда уже прошел период цветения (влажность семян 30 %).
Использование химпрепаратов (десикантов) рекомендуется в солнечную погоду, температура в пределах от +13 до +20 °C в утреннее или вечернее время. Собирать урожай можно по истечении 10 дней после этой процедуры.
Собранные семечки с высокой влажностью подвергаются сушке, а затем и очистке от мусора и поврежденных семян.
При выполнении всех рекомендаций и создании благоприятных условий вырастить данную культуру не составит особого труда. Она не только станет великолепным декоративным украшением на даче, а может и порадовать урожаем.
Посадка подсолнухов
Подсолнечник – классическая сельскохозяйственная культура, широко распространенная на приусадебных участках. Дачники предпочитают сажать подсолнух в качестве ценного медоноса, а также для получения вкусных и полезных семечек. Наибольшей популярностью пользуются крупноплодные грызовые и кондитерские разновидности ранних или средних сроков созревания (100-120 дней от момента посева до этапа уборки урожая). Профессиональные фермеры, как правило, возделывают высокомасличные и высокоолеиновые сорта и гибриды, предназначенные в первую очередь для переработки, а любители ландшафтного дизайна выбирают «несъедобные» декоративные формы растения.
Так как подсолнух отличается продолжительной вегетацией, в нашей стране его успешно возделывают только в южных регионах, традиционно сея семенами в открытый грунт. В средней полосе и севернее плоды зачастую не успевают вызревать, поэтому растение идет на корм скоту, используется как сырье для производства силоса. Для получения гарантированного урожая в зонах «рискованного» земледелия, за более короткий летний сезон, садоводам приходится весной сажать подсолнух на рассаду: семена проращивают в домашних или тепличных условиях и через 21-25 дней после появления всходов высаживают сеянцы в открытый грунт без дополнительных укрытий.
Декоративные подсолнухи имеют различное функциональное назначение и ботанические характеристики: габариты, строение соцветия, размеры и окраску цветков (простые и махровые, от лимонно-желтых до темно-красных). Средне- и высокорослые (60-200 см) растения активно применяют во всех видах цветочного оформления ландшафта, в том числе при создании зеленых изгородей. Карликовые (15-40 см) цветы включают в состав букетов, они прекрасно подходят для выращивания в контейнерной культуре – в горшках или вазонах на балконах и террасах, а также для формирования невысоких бордюров вдоль дорожек.
Перечень официально признанных декоративных сортов, адаптированных и допущенных к озеленению на всей территории страны, можно найти в Госреестре РФ.
О своих любимых декоративных (махровых) гибридах подсолнухов и об их преимуществах рассказывает опытный садовод в следующем видеообзоре:
Сроки посадки в открытый грунт
Планируя время посадки, важно учитывать особенности выбранного сорта или гибрида и местные климатические условия, прогноз погоды, степень готовности почвы. При желании можно ориентироваться на рекомендации «лунных» посевных календарей, выбирая наиболее благоприятные дни.
Всходы достаточно устойчивы к холоду и выдерживают кратковременные заморозки до −5…6 °С, но, чтобы нежные ростки не погибли, а уцелевшие растения не «израстались», посевные работы проводят, когда верхний слой земли (8-10 см) прогрелся до +8…12 ℃. Например, в средней полосе такой период начинается приблизительно в середине мая.
Разницу в сроках прорастания семян для наглядности приведем в таблице:
| Температура почвы, ℃ | Время до появления всходов, дней |
| +5 | 21 |
| +8…12 | 10-15 |
| +20…27 | 7 |
По отзывам, чем продолжительнее период от посева до появления всходов, тем выше риск повреждения птицами (голубями, фазанами и др.), мышами и возбудителями заболеваний.
Кроме того, чтобы правильно определить подходящее для посева время, важно учитывать сроки созревания, то есть количество дней от момента появления всходов до этапа плодоношения у конкретных сортов:
Принимая во внимание климатические особенности разных регионов и продолжительность периода вегетации растений, оптимальными сроками, в которые принято сажать подсолнухи семечками в открытый грунт, считаются:
| Регион | Сроки |
| Юг России (Краснодарский и Ставропольский край, Северный Кавказ, Крым) | Середина марта или начало апреля |
| Средняя полоса (в том числе Подмосковье, Поволжье) | Конец апреля – середина мая |
| Северо-Запад, Урал и Сибирь | Конец мая – начало июня |
Опытные овощеводы весной обычно сеют подсолнух сразу после посадки свеклы.
Сроки посева на рассаду
Посев семян на рассаду в зонах «рискованного» земледелия проводят в конце апреля – начале мая. Подготовительные и посевные мероприятия нужно рассчитывать таким образом, чтобы через 21-25 дней после появления всходов сеянцы можно было высадить в открытый грунт.
Как сажать подсолнух на рассаду подробно рассказывает садовод-любитель в следующем видеосюжете:
Критерии качества посадочного материала
По размеру и массе тысячи семянок (МТС) классифицируют два типа подсолнечника:
Посадочный материал лучше приобретать в специализированных магазинах, гарантирующих условия хранения и сроки реализации, а не на лотках у случайных продавцов. Выбирая семена в Интернете, следует отдавать предпочтение проверенным агрофирмам-производителям («СеДеК», «Аэлита», «Гавриш», «Поиск» и др.). Информацию о районировании, то есть приспособленности к условиям конкретного региона, сроках созревания и происхождении официально признанных сортов и гибридов можно найти в Госреестре РФ.
Некоторые огородники предпочитают использовать самостоятельно выращенный семенной материал. При выборе и подготовке собственных семян подсолнуха к посадке в открытый грунт или на рассаду стоит учитывать ряд специфических особенностей:
Плод подсолнечника – орехоподобная семянка с твердой кожурой (сросшимися семенной и плодовой оболочками), которая покрывает сильно развитые семядоли и надежно защищает зародыша.
«Домашние» семечки, отобранные для посева, предварительно (за 1-2 недели) протравливают в дезинфицирующих растворах для повышения защиты от болезней и вредителей. Чтобы ускорить появление всходов, их советуют предварительно замочить в воде или разложить на влажной салфетке, оставить в теплом месте на 2-3 дня до набухания и проклевывания, а затем подсушить до сыпучести и сразу же сеять.
Выбор оптимального места
Для посадки советуют выбирать защищенные от ветра, ровные, открытые, хорошо освещенные места, так как при затенении стебли слишком вытягиваются, изгибаясь в сторону солнца, формируя небольшие корзинки соцветий и мелкие семянки.
На огороде оптимальным вариантом считаются грядки, которые в предыдущем сезоне были заняты кукурузой или зерновыми культурами. Не следует сеять подсолнух после любых представителей крестоцветных, масличных и бобовых (горох, фасоль), а также свеклы и картофеля, так как растения подвержены общим заболеваниям.
Культура предпочитает черноземы, суглинки, перегнойные и лиственные почвы, не переносит тяжелых глинистых участков земли, закисленных и засоленных. Место под весеннюю посадку готовят с осени: землю перекапывают и обогащают органикой (по 3-4 кг компоста или перегноя на 1 м 2 ), минеральными удобрениями (40-50 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия и 20-30 г сульфата аммония из расчета на 1 м 2 ). «Кислый» грунт при необходимости «ощелачивают» доломитовой мукой или известью в количестве 250-500 граммов на 1 квадратный метр.
Избыток азотных удобрений делает растения менее устойчивыми к засухе и болезням, снижает масличность семянок.
Схема посева
Посев обычно проводят рядовым способом в бороздки, расположенные на расстоянии 45-60 см друг от друга, в зависимости от сортовых характеристик растений. Если почва сухая, борозды обильно поливают. Семена размещают с интервалом 30-40 см, заделывая на глубину 5-6 см и присыпая землей. При дефиците влаги глубину заделки семян увеличивают до 7-8 см. Чрезмерное загущение посевов приводит к снижению урожайности. Чем меньше растения затеняют друг друга, тем быстрее и активнее развивается корневая система, которая пронизывает весь объем почвы в междурядьях и эффективно угнетает сорняки.
Для высадки рассады в открытый грунт готовят лунки глубиной, соответствующей объему земляного кома или торфяных горшочков, в которых выращивались сеянцы. Выбранные крепкие растения аккуратно заделывают в индивидуальные гнезда. Между саженцами оставляют расстояние 30-40 см, а между рядами не менее 45-60 см.
Уход за растениями
При выращивании подсолнухов самыми важными из агротехнических мероприятий считаются своевременные прополки сорняков, регулярное рыхление междурядий, поливы, профилактические обработки от болезней и вредителей. Растения достаточно засухоустойчивые, так как обладают мощной корневой системой, глубина проникновения которой достигает 3-4 м. К повышенной влажности почвы они требовательны только на первых этапах роста, до фазы начала цветения, в дальнейшем – потребность во влаге снижается. Однако, в сухую погоду поливы проводят не менее 2 раз в неделю с обязательным последующим рыхлением почвы, так как образование поверхностной корки плохо сказывается на процессе формирования семечек.
Основными мерами борьбы с типичными заболеваниями и насекомыми-вредителями являются:
В качестве комплексной защиты от заразихи специалисты рекомендуют внедрение в севооборот культур-ловушек, то есть провокационные посевы: подсолнечник – пшеница – кукуруза (сорго) – подсолнечник и так далее.
Урожай убирают, ориентируясь на погодные условия: самая благоприятная пора – сухая, в меру теплая осень, когда семечки успевают вызреть. В дождливый сезон страдают вкусовые качества и последующая лежкость плодов, они могут подгнить, растрескаться и приобрести прогорклый вкус.
Хранят семечки в тканевых или бумажных мешочках. Оптимальная температура в домашних условиях – на уровне 15-25 ℃ при относительной влажности воздуха 60%. В сухом и прохладном (температура воздуха около 10 ℃) помещении сроки хранения составляют 6-9 месяцев.
Благодаря приятному вкусу и аппетитному аромату семечки подсолнечника нашли достойное применение в кулинарии. Из них делают подсолнечное масло, употребляют в пищу в подсушенном, очищенном и поджаренном виде, добавляют в выпечку, кладут во вторые блюда и салаты, готовят десерты, например, популярные «козинаки».
Отходы производства подсолнечного масла (жмых и шрот) используются для приготовления халвы и как высокобелковый корм для скота
Из нектара цветущего подсолнечника получают мед золотисто-желтого цвета, с нежным ароматом и терпким вкусом. Стебли растения служат сырьем для производства бумаги и картона, кормом для скота, мульчирующим материалом, а также они с успехом заменяют дрова, после сжигания которых остается зола, хорошо подходящая для удобрения грунта.
Видео
С полезными советами опытных огородников, рассказывающих как сажать подсолнух семенами и рассадой в открытый грунт, а также о способах подготовки посадочного материала и сроках посева разных сортов и гибридов культуры, можно ознакомиться в следующих видеосюжетах:
По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!
Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:
В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.
«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.
Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.
Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).
От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».
Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.
Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.
Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.
Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».