Сорвалась резьба на суппорте что делать
Восстановление резьбы на поворотном кулаке для крепления суппорта
Когда я больше чем полгода назад перебирал полностью тормозную систему, то левый суппорт у меня был прикручен какими-то непонятными непонятными болтами, которые к тому же были короче положенных. Вот здесь над рисунком 9.1 я это уже писал.
Купил я тогда два новых оригинальных болта, вроде как даже зажал нормально, но видел, что резьба была там уже вся в удручающим состоянии.
И вот я такой еду неделю назад и тут бац, вылетает у меня один из этих болтов и супорт начинает болтаться как собачье ухо. Благо недалеко было СТО, заехав туда, взял у них с большого ящика пару болтов, кое-как закуртил и поехал дальше.
Суть проблемы следующая:
— в ушках поворотного кулака для крепления суппорта нарезана резьба под болт M12×1,5×35
— до того, как я перебирал всю переднюю тормозную систему, какие-то ребята до меня точнее, закрутили туда болты с каким-то другим шагом резьбы, к тому же еще и короче положенного, что со временем привело к тому, что резьбы там больше не осталось совсем, ни одного витка (рисунок 1).
Мною было принято восстановить резьбу с помощью комплекта для восстановления резьбы M12 с шагом 1,5 — FORSAGE F-04J1059. Обошёлся он мне в 30 бел. руб ($ 15).
Болты зажались очень хорошо, футорка эта там сидит уверенно и так просто ее уже и не достанешь оттуда.
Сорвал резьбу в заднем суппорте.
При прокачке тормозов закручивая штуцер прокачки сорвалась резьба в суппорте. Тормозная жидкость начала выливаться, чтобы остановить потерю тормозухи подложил прокладку из целлофана.
Пути решения вопроса:
1) Новый суппорт оригинал 450 б.руб., не оригинал 200 б.руб.
2) Б.у. от 50 б.руб. + ремкомплект резинок 30 б.р.
3) Жаба проснулась и предложила вариант нарезать резьбу большего диаметра.
С завода задний штуцер имеет резьбу М10 с шагом 1,25.
Мелкая резьба имеет вроде большую прочность. Поэтому найден метчик М12 с шагом 1,25, а так же болт к нему. Болт оказался редкость в наших краях.
Режим резьбу в суппорте. Сначала метчик не мог зацепиться в отверстии суппорта, и я его модернизировал — сточил на наждаке до острых граней. Далее нарезал резьбу до конца.
Вместо конуса штуцера использовал шарик от велоподшипника 4 мм.
Прокачка проходила так: Тормозной жидкости наливаю полный бачек и постоянно доливаю. Тормозуха самотеком на не заведенной машине дошла до заднего суппорта, далее я его перекрыл. По мануалу прокачку надо делать, начиная с переднего левого колеса. Начинаем: Спереди надеваю на штуцер (а спереди он другой меньше диаметром и под ключ на 8) прозрачную трубочку опускаю с емкость (при этом емкость должна быть выше штуцера). Откручиваю штуцер, а помощник плавно нажимает педаль тормоза. Тозмозуха с пузырьками выходит в емкость. Педаль нажата, а я закручиваю штуцер. Педаль помощник плавно отпускает. Далее тоже самое. При втором прокачивании вышел большой пузырь воздуха, а на третьем воздуха почти не было. Перехожу к заднему правому колесу. Хоть по мануалу нужно вторым прокачивать переднее правое, решаю прокачать тормоза по диагонали, так как диагональ была полностью завоздушена. Откручиваю свой «колхозный» болт, а помощник плавно нажимает педаль тормоза, из под болта дует воздух с тормозухой. Педаль нажата, а я закручиваю «колхозный» болт. Далее тоже самое. При втором прокачивании вытекала уже тормозная жидкость прямо на пол (в Европе наверное за это дали штраф с тремя нулями), а на третьем закручиваю болт.
Завожу машину и … тормоза стали как новые, чуть нажал заметное торможение, нажал до середины — максимальное торможение. Вторую диагональ не трогаю пока, наверняка «колхозный» болт не справиться и за ночь тормоза исчезнут, либо потекут. Но на следующий день всё в норме.
Из наблюдения: Когда тормозная магистраль по первой диагонали была полностью завоздушена, сцепление работало, а тормоза работали по второй диагонали, но схватывают в конце хода педали и довольно резко при этом корпус машины дергается вправо-влево, покрытие при этом влажное без снега, на скользком наверное будет проблема с курсовой устойчивостью. Доехать до места ремонта возможно своим ходом.
У меня нет ESP, возможно поэтому не было проблем с прокачкой, а бачки с тормозной высохли полностью, даже бачок на главном цилиндре (тот что с надписью DANGER).
PS: Будут проблемы заменю суппорт. К лету заменю тормозную жидкость полностью.
И самое главное будьте аккуратны со штуцерами прокачки – резьба в суппорте нежная, усилий не прилагать!
Сорвал резьбу на входе суппорта Е38.
Метки: сорвал резьбу на суппорте e38
Комментарии 113
Просто токарь олень
Я все не читал, но проще напиши Эклипсу, он такие вопросы решал много раз.
Какая сторона? левый правый суппорт?
У меня он стоит справо, но по БМВшным меркам это левый суппорт.
Есть один суппорт, сторону не помню
Пока посмотрю какая сторона
У меня он стоит справо, но по БМВшным меркам это левый суппорт.
Всё понятно, на БМВ он тоже правый, просто на БМВ за ступицей стоит у тебя перед ступицей
Пробуй нарезать следующую резьбу, и точи штуцер, пример штуцера можешь посмотреть у меня в бортовике. Если не получается тогда бери алюминиевый пяточек реж в нем резьбу и приваривай аргоном к суппорту.
Зчем эпоксид, зачем поксипол! Достаточно пластилина, Это же всего лишь тормоза)))
Ты знаешь, я не в первый раз наблюдаю эту твою неприятную манеру общения свысока, причём люди более умелые чем ты пишут что то, советуют, взять хотя бы м-сье Эклипса-написал в личку и дал весьма продуктивный совет по решению моей проблемы. Ты же опять появился и стал сеять свой этот излюбленный агрессивный маразм.
Я делаю тебе предупреждение- если я ещё раз замечу такое к себе отношение, то поставлю цель распять тебя прилюдно там, где обнаружу эти твои злобные потуги на самореализацию, путём оскорбления участников форума. Благо образование и словарный запас мне это позволит сделать легко и не принуждённо.
Говоря твоим родным индийским-поучи жену щи варить…а если по существу сказать нечего-я тебя больше не задерживаю.
Я всего лишь не люблю когда народ начинает заниматься кроиловом в тормозной системе.
То что вы называете агрессивным маразмом — опыт. Насмотрелся я уже на всякие ввертыши. Ошибка токаря может потом дорого обойтись. Сам суппорта с такими проблемами без зазрения совести отправляю в чермет.
И ладно бы у вас стояли суппорта которые стоят диких денег. А так суппорта более чем распространенные, купить такой за вменяемую сумму не составит труда. К чему тогда это кроилово?
Нормальные адаптеры я никогда не считал кроиловом, на большинстве авто с завода суппорт ставится через адаптер.
Кроилово обычно кроется в исполнении, ладно медные трубки поставили, но ставить на легкосплавный суппорт медные шайбы и пытаться добиться герметичности на той поверхности что на последнем фото путем поджимания банджо болта это жесть!
Я извиняюсь, а есть какие то рекламации на медные трубки?
В месте контакта немного соли и будет труха
Нормальные адаптеры я никогда не считал кроиловом, на большинстве авто с завода суппорт ставится через адаптер.
Кроилово обычно кроется в исполнении, ладно медные трубки поставили, но ставить на легкосплавный суппорт медные шайбы и пытаться добиться герметичности на той поверхности что на последнем фото путем поджимания банджо болта это жесть!
В общем я тебя понял.
За время твоего тут нахождения, ни одной здравой мысли я от тебя не увидел, кроме как упоминание про «кроилово», «попадалово» и «жестЬ».
Общаться в таком ключе мне с тобой охоты нет.
Пока.
Восстановление резьбы в суппорте
Всем доброго времени суток!
Сегодня я расскажу Вам как починить развоздушку, ну этот… спускник короче.
В 90% по телефону это называют именно так)
Из-за чего страдает резьба? Из-за того что многие считают штуцера вечными, забивают на их своевременную замену и смазку при установке.
Коррозия быстренько их прихватывает и потом открутить их становится крайне проблемно.
А если их ещё и зажали до одури…
Что делать если резьба закончилась?
Есть несколько вариантов:
1) Сделать ввёртыш футорку
Но для неё надо место, это не всегда получится.
Тут родной штуцер был с резьбой 8*1,25, просверлено отверстие большего диаметра, в нём нарезана резьба под ввёртыш. внутренняя резьба под родной штуцер. Ввёртыш делается так чтобы резьба была герметичной, но для надёжности стоит посадить на красный герметик)
Этот вариант помогает когда с суппортом поработали очень рукастые мастера))
2) Если позволяет тело суппорта нарезать то нарезать резьбу под больший диаметр.
Но в большинстве случаев это сделать проблемно, особенно в легкосплавных суппортах.
Для нормального выполнения этой операции тисков и дрели будет маловато.
В большинстве случаев сверлить надо со смещение от первоначальной оси
Более чем уверен что сейчас с другой стороны монитора найдётся пару-тройку десятоков парней которые в тисках дрелькой это всё дело сделали бы без проблем. Правда пыл большинства подостынет когда они узнают цену суппорта)
Да и не забываем что это тормоза, ошибки тут недопустимы
3) Сымый быстрый и самый простой вариант
В каталоге WP есть такая классная штука как редуктор — переходник
Вот тут можно без проблем обойтись дрелью и тисками
И на фото как раз пример когда по-другому никак.
Отверстие желательно углубить побольше, чем больше резьбы будет задействовано тем лучше!
Конкретно в этом случае родная резьба была 10*1 и её уже пытались поправить…
Поэтому был использован редуктор под резьбу 10*1,25, она захватыет немного больше по диаметру.
Так даже верхние 4-5мм на которых резьба была начисто слизана будут задействованы.
И на красном герметике вкручиватеся редуктор
Опорный конус под штуцер намного красивее чем от сверла)
Штуцер остаётся в родном размере.
Из минусов — торчит(
Зато не надо никого искать, просить и тратить кучу времени.
Вариаций размеров этих редукторов немало:
Код длина резьба мама резьба папа ключ
5-600-129 29,5 мм M10 x 1 M12 x 1 13 мм
5-600-132 29,5 мм M12 x 1 M10 x 1 14 мм
5-600-135 29,5 мм M10 x 1 M10 x 1 13 мм
5-600-136 29,5 мм M10 x 1 M10 x 1,25 13 мм
5-600-137 29,5 мм M10 x 1,25 M10 x 1 13 мм
5-600-138 29,5 мм M10 x 1,25 M10 x 1,25 13 мм
5-600-139 29,5 мм M10 x 1,25 M12 x 1 13 мм
5-600-144 29,5 мм M10 x 1,25 M12 x 1,25 13 мм
5-600-146 29,5 мм M12 x 1 M10 x 1,25 14 мм
5-600-147 29,5 мм M12 x 1 M12 x 1 14 мм
5-600-229 30,8 мм M10 x 1 M12 x 1 13 мм
5-600-230 29,5 мм M10 x 1 7/16″ x 20UNF 13 мм
5-600-231 29,5 мм M10 x 1 3/8″ x 24UNF 13 мм
Заниматься этим или заменить суппорт каждый решит сам
При должном подходе все варианты рабочие, проблем не вызывают!
Восстановление резьбы штуцера прокачки суппорта
ВНИМАНИЕ. Данный метод не гарантирует безопасность работы ваших тормозов. Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск!
Привет всем.
Перед установкой задних вентилируемых тормозов столкнулся с окислением резьбы одного штуцера прокачки. Резьбы в алюминиевом суппорте почти не осталось и было решено установить переходную футорку. Данную футорку можно изготовить своими силами при наличии такой возможности, но у меня ее не было. Долгие поиски возможных вариантов привели меня к данному решению, для которого мне понадобились:
Ввертыш КАМАЗ головки блока М14х1.5 — 740.1003348-01
Метчик М14х1.5
Метчик М10х1.0
Сверла 3 мм, 9 мм, 12.5 мм
ATE — 03.3518-1900.2– штуцер прокачки
Фиксатор резьбы сильной фиксации высокотемпературный красный Permatex 24026
Все делается достаточно просто, но из-за отсутствия в гараже тисков приходилось сильно стараться. Ввертыш имеет очень удобные нам размеры и параметры, внешняя резьба М14х1.5, внутренняя М8 без сквозного отверстия.
Берем ввертыш, рассверливаем внутреннее отверстие сверлом 9 мм и нарезаем метчиком М10х1.0 новую резьбу для штуцера прокачки.
Сверлом 3 мм сверлим сквозное отверстие в центре ввертыша.
Для удобства вкручивания ввертыша проточил две грани под рожковый ключ. Теперь в данный ввертыш можно закрутить штуцер прокачки ATE 03.3518-1900.2, который на 5 мм длиннее, чем штуцер ATE 03.3518-5200.2 который я уже купил ранее.
Сверлом 12.5 мм рассверливаем отверстие для штуцера прокачки в суппорте и используя метчик М14х1.5 нарезаем новую резьбу.
Используя фиксатор резьбы, закручиваем ввертыш в суппорт и вкручиваем штуцер прокачки.
Для проведения данной операции желательно чтобы суппорт был разобран или необходимо заткнуть отверстие для слива тормозной жидкости, чтобы стружка и прочая грязь не попали внутрь суппорта. После такого ремонта было пройдено более 600 км и проблем не замечено. Надеюсь данный способ ремонта будет кому-то полезен.
Дополнение от 27.04.2019
Решил я поменять тормозную трубку к этому суппорту т.к. старая превратилась в труху. После прокачивания начал затягивать штуцер и получил вот такую картину
После нарезания в ней резьбы М10х1.0 толщина стенки получилась примерно 1 мм. И т.к. футорка была вкручена не глубоко в суппорт, штуцер вкручивался по резьбе, которая вся выступала из корпуса суппорта, а та часть футорки, что была вкручена в суппорт, резьбы для штуцера не имела. Штуцер давил на отверстие в футорке и просто разорвал ее на две части.
Начал все разбирать, пожалел что вкрутил футорку на красный фиксатор резьбы, никак остатки я выкрутить не смог и пришлось все высверливать. Просверлил отверстие немного поглубже и снова нарезал резьбу М14х1.5.
В комментариях мне писали, что внутренняя резьба в ввертыше М8х1.25. Купил штуцер ВАЗ-2101-09 прокачной М8 штатный 21011602591. Взял такую же футорку и укоротил ее сверху т.к. штуцер от ВАЗ короткий.
Просверлил в футорке отверстие 3 мм.
Футорку вкрутил на синий фиксатор резьбы. При прокачивании тормозная жидкость начала течь по резьбе штуцера, пришлось намотать немного фум ленты.
Пока все конечно держится, но думаю купить новый суппорт и больше не переживать, чего и вам советую.