Покраска: после высыхания лак мягкий, что за фигня.
Вобщем покрасил я крылья на колясыче и собираюсь покрасить люльку. Краску брал дорогую акриловую (металик), лак тоже акриловый. Покрасил краской, дождался высыхания, покрыл лаком, оставил высыхать на пару дней. Прихожу трогую всё высохло красота просто, потом беру ногтем надавливаю и остаются царапины и само покрытие не прочное какое-то, сдирается легко. Что за лажа такая вродеж не дерьмо брал почему такое не прочное покрытие, что не так. 🙁
Эт шо за хрень десять часов сохнет на отлип? Я уже три вида успел попробовать лаков(Dyna,P.P.G.и ещё какой-то),Все сохнут на отлип от 2х до 4х часов, пыль не страшна и того раньше. а на счёт полного высыхания это да, минимум неделя. Кстати у банальной эмали, если без сушилки, около месяца лучше не притрагиваться ничем кроме пальцев.
Краска Mobihel. К ней ничего и не прилипает, просто после высыхания покрытие не прочное.. лак можно поцарапать ногтём 🙁
Аббревиатура MS (Medium Solid) – говорит о том, что концентрация полимера, т.е. содержание сухого вещества в лакокрасочном материале среднее (до 50%), что позволяет достигать толщины сухой пленки 50-60 мкм за 2 слоя.
Применение: MOBIHEL 2К MS 2:1 бесцветный лак смешивается в соотношении 2:1 с MOBIHEL 2К отвердителем 8800 или 1100 (для температуры нанесения 18-27ºС) или с отвердителем 1500 (для температуры нанесения 27-35ºС). Далее необходимо добавить около 10% MOBIHEL 2К разбавителя 2100 или 2500 для доведения лака до рабочей вязкости (пропорцию добавления разбавителя можно корректировать относительно выбранного оборудования, условий окраски, удобства нанесения).
Mobihel 2K акриловый б/ц лак наносится на высушенную базовую краску в два слоя с промежуточной выдержкой между слоями 5-7 минут при 20°С и обязательной выдержкой перед ускоренной сушкой 10-15 минут при 20°С.
Ошибки при покраске база + лак. Не повторяйте.
Запись о косяках для таких же «первопроходцев» в теме покраса, чтобы те кто соберется первый раз красить целиком, весь авто, уже знали на какие грабли наступать.
Во первых я выбрал светло голубой металлик, который красится не очень легко даже для опытных мастеров, выражаясь языком маляров «сложный цвет».
Что значит «тяжелый/сложный цвет»? Как цвет может быть тяжелым или сложным? Что там тяжелого и сложного то? Вот этого понятия я не мог понять пока не приступил к покраске.
Тяжелость его в том, что когда нет опыта, не набит глаз и рука, то когда приступаешь к покраске, начинаешь пылить с пулика — не сразу понятно какой слой ты этой краски ложишь, закрасил вообще участок или нет, налил много или можно еще, и как зерно «встанет». Ощущение покраски в слепую.
1) 5 шт ламп 400w на гараж мало! ДА очень мало! Все мои проблемы получились из за света!
Я знал про свет, что его нужно много, заменил обычные лампы на лампы дневного света, но этого оказалось очень мало.
Важно не то, как ярко в гараже, а именно нужны точечные источники света. Все косяки видны тогда, когда в элементе отражается лампа, только в отражении лампы можно увидеть на сколько хорошо идет покраска.
Лампы сильно высоко располагались, поймать отражение лампы на дверях не реально, надо так изогнуться что уже красить не реально.
Соответственно красилось в слепую. Нужно большее широкое отражение, чем точка от обычной лампочки, нужна длитнная лампа дневного света, полосой.
В общем лучше потратить 100$ на лампы, на каждую сторону минимум по 2 широкие (дневного света) лампы, вертикального расположения на стенах на уровне дверей, еще пару над крышей, и в общем по кругу минимум 8 ламп. Но чем больше ламп — тем лучше.
2) Проблема густоты краски, лака, давления пистолета.
Сначала о краске.
Крашу то первый раз по этому читаем что написано на банке краски, лака и коробке от пистолета.
На пистолете написано рабочее давление 4- 6 атм, а краску надо ложить 2-2,5 атм… оставлю этот вопрос для опытных, пусть ответят как красить таким пистолетом (система HP).
Пошел красить. Епта, пятна, снова регулирую, пятна, регулирую — шагрень, регулирую капли мелкие, капли крупные… да что такое-то… да епта, понятно… краска густая сильно. А на подборе сказали — краска уже готовая разбавлять не надо. На улице 27 градусов, сколько в гараже в тени хз, везде пишут 20-25 гр. идеальные условия для покраса, пошел пробовать бадяжить краску, добавлял почти 25% разбавителя, тут ориентировался чтобы с палочки капало не менее 4-5 капель и вроде поймал нужную густоту. Покрасил пока поймал густоту краски напортачил, а напортачил где? Правильно, начинал с крыши там и напортачил.
Тренироваться надо в подборе густоты краски при разных температурах.
форум сайта avtograd.by (автомобильный справочный портал г.Жлобина)
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
РЕМОНТ ЛОБОВЫХ АВТОСТЕКОЛ (сколы и трещины любой сложности)
ПОЛИРОВКА АВТОСТЕКОЛ
НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Информация о пользователе
Не сохнет лак
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться12015-09-25 21:03:31
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, не сохнет лак SPIES HECKER уже 4 суток прошло после нанесения а отпечаток пальца остаеться при нажатии положили лак не жалея😁 3 слоя
Поделиться22015-09-26 08:54:39
Чтобы ответить доходчиво на поставленный вопрос ( описанный случай является довольно распространенным и с подобным явлением сталкиваются каждый второй маляр),
мне придется подробно описать физические явления, протекающие при высыхании лакокрасочного покрытия.
Высыхание лакокрасочных покрытий
Различные типы лаков и сохнут по-разному. Высыхание лаков может происходить по двум направлениям.
Физическое высыхание:
— Высыхание происходит только посредством испарения разбавителя.
— Не происходит химических реакций, которые приводят к увеличению молекулярной массы.
Химическое высыхание:
— Высыхание вследствие испарения разбавителя, после чего следует химическая реакция.
— Медленнее, чем физическое высыхание.
В процессе высыхания лакокрасочного покрытия происходит окисление лакокрасочной пленки за счет кислорода, содержащегося в воздухе.
Окисление (или полимеризация) пленки лакокрасочного покрытия претерпевает несколько стадий:
• К поверхности пленки перестает прилипать пыль, затем, по мере сушки, деревянные
опилки и, наконец, гигроскопическая вата.
• Поверхность краски становится сухой (допускается осторожное ощупывание).
• Краска затвердевает (допускается свободное ощупывание).
Затвердевание лакокрасочного покрытия на всю глубину слоя происходит в течение определенного времени и зависит от типа используемых лакокрасочных материалов.
С момента нанесения лакокрасочного материала первыми испаряются легкие растворители, что предотвращает появление подтеков.
Эта стадия называется схватыванием лакокрасочного материала.
По мере сушки происходит испарение средних, а затем и тяжелых растворителей.
Сушка односоставных лакокрасочных материалов осуществляется за счет испарения растворителя, а двухсоставных — за счет полимеризации.
Таким образом, процесс сушки лакокрасочного материала можно подразделить на два одновременно протекающих процесса. Процесс испарения разбавителя из лакокрасочной пленки и процесс полимеризации смолы.
Процесс сушки смол протекает в результате полимеризации, происходящей в результате введения второго компонента — катализатора, который вызывает химическую реакцию.
Для того, чтобы получить оптимальный результат окрашивания и не иметь претензий от клиентов, необходимо, прежде всего, соблюдать надлежащие условия в Вашей мастерской, правила хранения и использования материалов.
Оптимальными условиями в малярной мастерской считается температура 20⁰С при относительной влажности до 70%.
Критической считается относительная влажность 80% при 20⁰С, при такой влажности есть вероятность того, что на поверхностях, подлежащих окрашиванию может выпадать роса, которая может быть даже не видна глазом, но повлияет на результаты окрашивания. Причем брак может проявиться не сразу, через некоторый промежуток времени в виде пузырьков на лакокрасочном покрытии, в которых будет вода.
А теперь ответ на поставленный вопрос.
В процессе лакирования Вами нарушены технологические требования по толщине слоя лакокрасочного покрытия (как Вы указываете: «положили лак не жалея»), что привело к не просушке всего слоя по толщине лакокрасочного покрытия. Другими словами, верхняя поверхность слоя физически высохла и процесс полимеризации в ней практически завершился. А вот нижняя часть слоя осталась в недосушеном состоянии. Слой стал непроницаем для остатков растворителя, находящегося в нижней части слоя покрытия. В следствии чего в нижней части слоя и процесс полимеризации (создание кристаллической решетки полимера) не завершился. Эта часть слоя, грубо выражаясь, представляет «густой кисель» из ингредиентов лакокрасочного материала. Этот слой уже не при каких обстоятельствах не высохнет.
Рекомендация: удалить нанесенное лакокрасочное покрытие и перекрасить с соблюдением технологических требований производителя лакокрасочного материала к толщине слоев и их количеству.
Чтобы сократить количество шибок при окраске и не нести убытки при повторном перекрашивании могу посоветовать иногда заглядывать в специальную литературу или советоваться со специалистами.
Ответы на подобные вопрсы и разъяснения по ошибкам, возникающим при окраске можно подчерпнуть из моей книги «Автомаляр. Путь к успеху».
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!
У меня облезает лак… (часть 1)
«— Погодите, медведь, не ревите,
Объясните, чего вы хотите?» (© Чуковский)
Покрасил дяденька один полмашины, рассчитался с автосервисом и поехал радоваться.
А потом, при каждой мойке — у него на лаке начала появляться рябь, потом проплешины, потом вся покраска начала облезать. С каждой следующей мойкой ситуация усугублялась.
Когда облезает лак — это точно плохой знак 🙂
Это значит, при покраске — что-то где-то пошло не так…
Лакокрасочный бутерброд простой — он состоит из грунта, краски и лака.
Соответственно, когда облезает лак — мы видим и, даже, можем потрогать — непосредственно саму краску.
Её легко узнать — она всегда матовая, глянцевый вид лкп придаёт именно лак.
Лак работает, как увеличительное стекло над краской.
Лак капота, лак на крыше — лак, возьми печаль повыше…
На дверях — скукожился лак — хорошо видно в районе вокруг ручки дверной
А посмотришь вблизи — полный абзац
Вокруг каждого парктроника лак отшелушивается
На крыше — этих сколов вообще миллион, как звездное небо, галактика млечный путь…
Клиент сообщил, что более тот автосервис не существует, где он красился, закрылись через пару месяцев после его покраски
По гарантии — претензии предъявлять некому…
Если попробовать лак ногтём — то он какой-то подозрительно мягкий
Собственно, большое количество сколов на местах, которые даже не подвержены дорожному пескострую — говорит о том, что с лаком что-то не так
Начали мы тут гадать, что же было не так при той покраске…
Клиент божился, что когда забирал автомобиль из горесервиса — всё было хорошо, красил кузов летом
Соответственно, наши предположения были такие:
неправильная пропорция отвердителя лака к лаку, перемороженный лак, истёк срок годности лака, не родной отвердитель лака, неполная сушка лака, поддельный лак, помыли машину с химией сразу после покраски …
Но больше всего ставок было — на перемороженный лак
Дело в том, что у нас у самих была целая адова неделя несколько лет назад — нас чуть не прокляли клиенты
Мы закупаем оптом лакокрасочные материалы, и завозят нам раз в неделю-раз в две недели целую газель всяких «няшек» — лаков, грунтов, липких салфеток и абразивов
И, вот, как то весной — привезли лак, как сейчас помню — Sikkens, 20литров
Мы, соответственно, заподозрить ничего не могли плохого, цена рыночная, упаковка нормальная, лак немецкий
Красим машины — всё ок
А потом, через неделю первый клиент, которому покрасили 2 детали — приезжает с претензиями
Шелушится лак
Мы сначала не поняли, начали разбираться, может, маляр отвердитель неправильно добавил (хотя, ошибиться трудно, отвердитель в лак, ведь, порционный вместе с самим лаком идёт)…
Потом, второй клиент, потом… все приехали…
Итого, мы по гарантии вынуждены были перекрасить 5 клиентов
Слава богу, что этой партией лака не было выполнено полных перекрасов автомобилей — только по несколько деталей
Но огребли мы по полной программе — клиенту, ведь, не объяснишь, что лак порченный, его это мало волнует
Пришлось извиняться и переделывать
Созвонились с соседним автосервисом — у них та же проблема
Разговаривать с поставщиком ехали, как в фильме «Бригада» — на нескольких машинах серьёзные люди из нескольких автосервисов 🙂
В итоге, поставщик признал, что лак взял подешевле с какой-то оптовой базы, которая только-только прикрылась, и 90% вероятность, что этот лак был перемороженный
Перемороженный лак — значит, он побывал несколько раз то в тепле-то в холоде
А у лака и отвердителя есть температурный диапазон хранения, да, и срок хранения тоже есть — и лак теряет свои нормальные свойства
К слову, тоже самое — не только с лаком может произойти, а ещё и с краской, и с грунтом, и с шпатлёвками (и с их отвердителями)
Конечно, мы понесли потери финансовые и этот нехороший поставщик не погасил нам все наши убытки той недели,
что-то компенсировал нам материалами
Вот, такая была у нас проблема и мы теперь держим ухо востро при закупке кузовных материалов
Перед тем, как заниматься автомобилем — мы ещё раз помыли кузов керхером — и, действительно, всё плохо
Вот, крыло облезает прямо на глазах
Сняли бампера с кузова
Обнаружилась под задним бампером — хитрая площадь покраски
Как будто, через какой-то трафарет красили кузов, и заднюю панель через этот трафарет покрасили прямо по многолетней грязи
Усилитель заднего бампера кривой и ржавый, не выравнивали
Мы обнаружили, что у автомобиля покрашен даже лючок бензобака
Обычно, это делается по лючку бензобака, но если он уже перекрашен какой-то краской — то мы, ведь, наколеруем теперь разноцветный кузов…
Договорились с владельцем этой многострадашки японской — сколеровать просто по заводскому коду краску
Пришлось попросить её зайти внутрь и пальцем прикоснуться к стеклам покрасочной камеры и стенкам
Дело в том, что многие обыватели, даже не догадываются — все внутренности покрасочной камеры (и стекла в том числе) густо покрываются специальным липким раствором, который притягивает на себя всю возможную пыль
Действует это липкое покрытие как абсорбент — впитывает все мельчайшие пылинки, чтобы никакой пыли во время покраски не было
Ну, и, конечно, куча фильтров ещё очищают воздух
А снаружи камеры — липкий раствор на стёклах смотрится, естественно, как грязные стёкла (на этой фото видно)
А посмотришь близко — всё в звёздах скукоженного лака
Начали зачищать старое лакокрасочное покрытие — с капота
И сразу нам стало понятно — что попорчен не только лак, попорчен весь бутерброд — какой-то не до конца отвержденый/просушенный грунт под краской оказался
Мы предложили клиенту — снять всё покрытие до металла
Поясню — обычно при перекраске деталей кузова — никогда не снимается старая краска до металла, старое лкп, если оно нормальное — зашкуривается только до адгезивного состояния
Поэтому, всегда для металла кузова более благоприятно — не счищать всё лкп, а зачищать его примерно до адгезивного состояния
И только в случаях, когда есть подозрения на некачественные внутренние слои — как здесь у нас — нет другого выхода, кроме как полностью счистить всё лкп до голого металла
Процесс этот титанический, достаточно трудоёмкий, и после полной счистки лкп — потребует ещё выведения поверхностей
Объём счищенного эксцентиковой машинкой с абразивом — располагается на лобовом стекле и вокруг машины
Пылесос-улавливатель не справляется с таким объемом
К концу счистки — это были уже вёдра пыли, которую мы дополнительно пылесосили
Полностью зачищенные капот и крыло
Зачищенная крыша — самый сложный элемент кузова для данной работы
Стоит такая работа по полному счищанию старого лкп до металла — конечно, не тех же денег, что и обычная перекраска деталей
Все ровные плоскости легко зачищены, а, вот, с вогнутыми областями под ручками — придётся ещё вручную повоевать с абразивом, туда машинка не влезает
Опытным путём мы выявили детали, на которых лакокрасочное покрытие — не было некачественным — это стало понятно во время зачистки
Мы позвонили клиенту и сообщили детали, которые имеют целое, нормальное лкп и которые можно, соответственно, исключить из зачистки до голого металла
Этот список совпал с тем, что, как оказалось — клиент не красил
Таким образом, мы уменьшили общую смету данной «адовой» работы по счистке и не зачищали часть левого борта до голого металла
Правый борт зачищен, морда зачищена
На дальнем плане инфракрасная сушка сушит грунт на двери газели
На левом борту было лкп, вот, такое
А зачистили до адгезивного состояния — мы, вот, так
Левый борт практически подготовлен
Крылья передние клиент красил «локально» у бампера, как оказалось = и эта информация тоже совпала с нашими опытами по вышкуриванию гнилого лкп
Капот после счистки всего лкп — потребовал некоторого ремонта — выравнивающей шпатлевкой мы убрали неровности
Вот, если бы мы не счищали всё лкп до голого металла — этого бы делать не потребовалось
Шпатлёвка старая, укрытая грунтом — 100 лет бы ещё там была и никто, кроме тестеров лкп — об этом бы не знал
И если бы мы шли путём зачистки только лкп до адгезивного состояния, как вы понимаете — потребовалось бы гораздо меньше работы во время покраски детали
Крыша тоже выявила неровности — и тоже этот доп. ремонт появляется только из-за полной счистки лкп до металла
Задняя часть кузова — не красилась и выжила
Зачем только красили лючок — непонятно
Если крылья задние не красились…
Есть на этот счёт пара мыслей…
В совсем нехорошем автосервисе могли покрасить оговоренную часть деталей,
а потом — когда их цвет не совсем совпал с остальным кузовом — могли покрасить ещё и лючок
Но клиенту о покраске лючка, конечно, не сообщили
И потом, клиента могли вокруг машины водить-оболванивать, что, мол, мы колеровали по лючку, и наша покраска, якобы, с лючком совпала, а крылья задние, якобы, где-то уже красились плохо и не в цвет…