не снимается наружный шрус что делать
Замена наружного ШРУСа без ямы и эстакады
Данная статья относится ко всем переднеприводным автомобилям ВАЗ (девятое семейство ВАЗ 2108-2109 2113-2115, десятое семейство ВАЗ 2110-2112, Лада Калина, Лада Приора).
К сожалению, не у каждого из нас есть возможность использовать эстакаду или яму для ремонта своего автомобиля, и приходится ехать на станции технического обслуживания для ремонта даже несложных узлов автомобиля. Однако цены и качество обслуживания в этих сервисах очень часто заставляют откладывать ремонт своего автомобиля до «лучших времен». Поэтому рекомендую к прочтению статью, которая позволит при помощи некоторых приемов провести замену узла, требующего наличие ямы, — без нее.
Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. ШРУС, расположенный ближе к коробке скоростей, называют внутренним, а расположенный ближе к колесу – наружным. Наружный ШРУС обеспечивает поворот колеса на необходимый угол, а внутренний обеспечивает угловое и осевое перемещение вала привода.
Как видно на рисунке, наружный ШРУС позволяет изменять направление вращения на гораздо больший угол, чем внутренний. Но помимо изменения направления вращения, внутренний шарнир компенсирует осевые перемещения вала, вызванные геометрией поворота передних колес. Не смотря на то, что наружный и внутренний шарниры это звенья одной цепи, внешний выходит из строя гораздо быстрее. Объясняется это тем, что динамические нагрузки на колесе гораздо выше, чем на коробке передач.
Замена наружного шарнира происходит при явном его износе, а именно – характерный хруст в движении при повороте колеса на большой угол. Хруст при трогании автомобиля с места говорит об износе внутреннего шарнира.
Инструмент
Необходимый инструмент для замены наружного ШРУСа:
— головка на «30» с длинной ручкой (для откручивания ступичной гайки);
— головка на «19» (для откручивания колесных болтов);
— головка на «16»;
— домкрат;
— кирпичи или пеньки (для вывешивания передней части автомобиля);
— WD-40;
— плоская (шлицевая) ударная отвертка;
— кусачки;
— молоток;
— новый комплект наружного ШРУСа.
Примечание: вопреки всеобщему мнению, для замены наружного ШРУСа совершенно не обязательно сливать масло из коробки передач.
Снятие шарнира
Желательно за сутки до замены наружного шарнира обработать все отвинчиваемые болты и гайки средством WD-40, таким образом существенно уменьшив потраченные на откручивание этих элементов усилия. Если такой возможности нет, — обрабатываем болты и гайку непосредственно перед началом ремонтных работ.
Устанавливаем руль автомобиля прямо, включаем первую передачу и включаем стояночный тормоз. Для тех, у кого он не работает, предлагаю к прочтению эту статью. Под переднее колесо, в котором меняется наружный шарнир, устанавливаем два кирпича, как показано на рисунке ниже, для предотвращения поворота и прокручивания. Ударной отверткой раскерниваем гайку. Головкой на «30» с длинной ручкой откручиваем ступичную гайку, вращая ключ против часовой стрелки, не зависимо от того, с какой стороны происходит замена ШРУСа (!).
Сорвав гайку, откручиваем ее и снимаем шайбу. Затем ослабляем колесные болты и поддомкрачиваем переднее колесо. Под передний лонжерон подкладываем пенёк или кирпичи таким образом, чтоб при убранном домкрате переднее колесо все еще оставалось приподнятым над землей на несколько сантиметров. Теперь необходимо таким же способом вывесить другое переднее колесо. Это необходимо для того, чтоб разорвать передаваемое усилие с одной подвески на другую через балку поперечной устойчивости. Затем откручиваем колесные болты и снимаем колесо с нужной нам стороны. В итоге должно получиться также как и на рисунке ниже.
Теперь головкой на «16» необходимо открутить два болта крепящие шаровую опору к поворотному кулаку. Без ямы сделать это не очень удобно, однако вполне реально.
Далее отводим стойку вбок таким образом, чтоб наружный шарнир вышел из ступицы.
Ослабляем хомуты пыльника ШРУСа и снимаем их, а сам пыльник разрезаем, чтоб не мешал. Чтоб снять наружный шарнир с вала, необходимо плоской (шлицевой) ударной отверткой подлезть между стопорным кольцом и сепаратором шарнира, и как рычагом стянуть его с приводного вала, держа при этом вал другой рукой, как показано на рисунке ниже.
Внимание! Ни в коем случае не тяните на себя приводной вал, поскольку он может выйти из внутреннего шарнира!
Если Вы сделали так, как показано на рисунке, — шарнир без труда должен сняться с вала. Замена стопорного полукольца совершенно необязательна при ее внешней целостности. Затем достаем комплект нового наружного ШРУСа и готовимся к установке.
Установка
Достаем пыльник и надеваем его на приводной вал, после чего фиксируем внутреннюю его часть маленьким хомутом. Процесс фиксации очень прост, — после попадания отверстия в выемку, затягиваем хомут, используя кусачки. Во внутрь пыльника помещаем не менее 40 см3 (эквивалент двух спичечных коробков) смазки ШРУС-4 которая идет в комплекте с новым шарниром.
Внимание! Ни в коем случае повторно не используйте такие детали как хомуты и ступичные гайки, поскольку эти детали являются одноразовыми!
После этого надеваем шарнир и легкими ударами молотка забиваем его до упора. Надеваем пыльник и фиксируем его большим хомутом, аналогично маленькому. Теперь необходимо попасть шлицами шарнира в шлицевое отверстие ступицы, после чего надеть шайбу и ступичную гайку. Далее подводим стойку в положение над шаровой опорой и закручиваем предварительно смазанные маслом болты.
Примечание: рекомендуется смазывать все болты, рассмотренные в этой статье. Это замедлит окисление болтов, и в дальнейшем позволит с меньшими усилиями их открутить.
Надеваем колесо и предварительно закручиваем смазанные маслом колесные болты. Далее необходимо опустить автомобиль на колеса, после чего подложить под «оперируемое» колесо кирпичи. Затягиваем колесные болты обычным усилием и ступичную гайку моментом 220 нм. Если нет специального ключа, — затягиваем гайку с максимальным усилием, после чего при помощи ударной отвертки и молотка необходимо ее законтрить.
После пробега автомобиля 500-1000 км повторно проверить затяжку болтов шаровой опоры, и при необходимости дотянуть.
Подписываемся, комментируем — не стесняемся, ставим лайки, делимся с другими переднеприводными друзьями (тазоводами).
Не сбиваеться наружный шрус, нивкакую.помогите.SOS
Комментарии 28
У меня такая же ситуация была, не снимался шрус, оказалось что пластиковый конус шайбу не поставили и шрус защелкнулся тоесть дальше чем положено по этому только резать другого выхода нет, а то что вы умники говорите это если соблюден порядок действий тогда он сниметься без проблем, Вот так вот
вообщем снял я шрус, необычным методом, хотя и брал в сервисе специальный инструмент, под названием обратный молоток, который накручиваеться на шрус и бьется грузом в обратную сторону, так вот он тоже не помог, а помог универсальный отворачиватель и сьемник под названием «Болгарка», выкрутил шрус до упора, и отпилил внутренний сепаратор, затем выташил шарики и наружная оболочка снялась и о чудо, вот оно уб.у ее стопорное кольцо, которое перекосило, все снял, правда при сборке немного еще пое.ся, а так все вроде норм!всем спасибо за поддержку!
я не знаю какой шрус на гольфе, но если шрус прикручивается к ступице болтом (не гайкой), то шрус снимается очень легко и элегантно 😉
Держим шрус в руке, вкручиваем в него болт, которым он прикручивается к ступице, вкручиваем до упора, пока болт не упрется в вал, остается еще сантиметр резьбы, крутим дальше и шрус САМ соскакивает со стопора, дальше просто легким движением руки шрус снимается с вала 😉
Ну если тут собрались такие люди, что чувство юмора не чести, то ИЗВИНЯЮСЬ, если кого обидел. Во-вторых, если вал находитя в собранном состоянии, шрусы не поварачиваются в положение при котором шары выпадывают. И вообще беру свой совет обратно. Можете еще месяц колотить кувалдой. Еще раз СОРИ.
так реально таким методом его разукомплектовать или не реально?
наверно лучше не стоит так делать) ) купи пиво и зови помощников) )
во как…интересный подход…так может накавальню подставить да кувалдой наружную обойму разбить а дальше как говорите стопорку и закурить сигаретку?
Мдааа. Я гляжу здесь собрались мега-механики! Значит слухай сюды… )))) Если уж все равно шрус не жалко, то выворачиваешь шрус в любое крайнее положение, достаешь шарики, которые высвободятся, затем поварачиваешь шрус в другую сторону до упора, снова достаешь шарики, пока все не достанешь! После чего свободно снимаешь наружную обойму шруса. Дальше еще проще. Береш на выбор: болгарку или молоток и долото. Разбиваешь или перерезаешь тонкие шейки внутренней обоймы шруса. Обойма, думаю, сама слезет с такой магией! Потом обязательно закури или выпей бутылочку пива. Используй это время для подсчета затраченного времени снятия шруса! Думаю оно будет меньше чем Ты курил! гы-гы
ну для начала вы не учли то, что шарики не вылезут пока вал в шрусе, т.к. центральная часть так не повернётся сильно, а если уж и снялись бы шарики то проще стоп кольцо потом снять, так что я вижу кто тут мега механик, представляете вы до упора руль выкрутите, а у вас шарики выпадут вы думаете что пишите?
Сними привод, не занимайся ерундой( займет меньше времене). Если нет инстурмента — ничего не сделаешь, только коряво. Когда снят либо через зубило или молоток, как сказали, аккуратными ударами, либо обратный молоток ( но как правило они заточены под болт ( тема ауди)). Если никак не слезет — пили и сбивай. Тойота любят делать одноразовые ШРУСы, набил и все, кольцо вообще не отжимается ( на коробках даже нарисовано пилить). Привод если левый, так вообще нет проблем снять даже на домкрате, самый геморой потом стабилизатор заводить…
ты б сначала глянул или есть там выемка под штопор(вокруг вала должна быть на шрузе выемка и там могут быть усики их нужно развести), просто есть разные виды штопоров, а вообше если там обычная система то тогда тебе нужно всего навсего потянуть на себя шруз одной рукой, а второй ударить молотком и никакая кувалда ненужна как советывали выше и он должен соскочить, если чё пиши помогу, есть опыт во всех видах шрузов
нет привод не снят, меняю по месту, бил вчера и через наставыш и через зубило…ноль
Привод снят?Возьми в одну руку привод в другую молоток(кг2-3) вертикально держи привод(по серединке)и ударь резко по гранате(с прицелом на внутрений краб).Не нужно ничего греть-сверлить-резать!
У меня тоже тяжело снимался, а снял так, один молоток поставил, а другим молотком бил по первому, и получилось. Удачи
вал целиком снимать не очень хочеться…да и возможности нет, а вот по поводу мега болгарки.хммм…как вариант крайний…тока че пилить там?
а че его снимать то там? можно просто хомут снять с внутреннего пыльника и снять вал вместе с пыльником, он просто вытаскивается и всё, а на машине не снимая вал оч. тяжко снять гранату
короче вал зажми в тиски, возьми медный молоток ну или обычный накрайняк, наставь на внутр. обойму, а другой человек пусть кувалдой по молотку влупит, только ни как по пи.е ладошкой, а хорошо один раз и всё, ну или болгаркой среж нахрен
осталось только найти его
хочу попробовать каким то хитрым обратным молотком
я и кувалдой бил…пофиг…на шлицах шевелиться а не сбиваеться
Выбивается, не трудно это, правда… Для начала, нужно натянуть вал так чтоб шарниры были в крайних положениях и самое главное держать их в натянутом положении постоянно (это нужно чтоб зазоров не было, и соответственно не амортизировало), дальше вал нужно держать строго, по середине! Взять молоток, и ударить по наружному шарниру, не резко, а сильно и уверенно… p.s. лучше чтоб был напарник, который, держал по середине и в натянутом положении, а ты аккуратно уверенно выбил)
Левой рукой держи его в прямом положении, а правой ударь молотком и всё быстро слетит
я тоже слегка бил бил не выходит, а потом кааак дал по нему он же все равно по замену не жалко) хотя попасть не легко он вылетел. Можно еще всю полуось с коробки вытащить в тески зажать выбивать наружный шруз удобней так будет.
внутри шруса стопорное кольцо, но от удара оно должно осесть и он выйдет…в теории.так вот на практике как бы не так
Несьёмные ШРУСы?!
Как сказал мастер ВСЁ ДЕЛО В СТОПОРЕ!
ШРУС сбился одним ударом, кольцо было плотно сжато и сидело на полуоси.
Доброго времени.
Став владельцем KIA RIO столкнулся с тем что ШРУС(наружний) не снимается без болгарки!
Пробывали на разных СТО, итог: болгарка.
И вот один мастер подсказал: кольцо не выходит по тому что нет фаски на выход(2), а на вход есть(1).
Вот и пришла мысля сделать фаску. В ШРУСе её сделать не реально а вот на полуоси очень даже.
Как видите там есть фаска на вход(1) и нет на выход(2).
Замысел: если сделать фаску то кольцо будет уходить на расширение по шлицам полуоси и оставаться в снимаемом ШРУСе.
Это только мысли. Если в чём-то ошибаюсь, просьба поправить! Через пару часов поеду на замену и попробую осуществить задуманное.
Кто-то утверждает что нужно подгибать концы кольца но это не работает, проверенно!
Метки: шрус, kia, rio, граната, снять без балгарки.
Комментарии 224
несъемная граната делается по 2 причинам:
1. она не при каких обстоятельствах не должна расцепиться. Представьте у вас не трипод вдруг перемещаться будет, а шрус расцепится? так себе расклад.
2. Невозможность подлезть съемниками ну и так просто дешевле.
Если вы сможете расцепить гранату то фаски делать не советую.
Скорее не дешевле, а так выгоднее производителю. За время эксплуатации с самой полуосью, как правило, ничего не случается. Внутренний ШРУС-трипоид ходит очень долго, его очень редко меняют. А вот наружный ШРУС как раз изнашивается. Зачем менять только ШРУС, когда можно сделать его неразборным и менять всю полуось в сборе? Хотя по факту, если ШРУС захрустел, любой разбирается замечательно, но с потерей «структурной целостности». А новый запрессовывается уже легко, практически без усилий.
Хотите снять и заменить ШРУС, зубилом расколите сепаратор у шариков. Достаточно пару стенок выломать и ШРУС уже можно снять. Внутренняя обойма при этом останется на месте, но там уже либо попробовать кольцо стопорное вынуть, либо саму обойму надпилить женой болгарина и так же расколоть. Это, конечно, дольше, чем просто сбить ШРУС целиком с полуоси, но вполне реальный вариант для исполнения даже в гараже в стесненных условиях.
Уверен что сьемником снимется. Кольцо естественно придет в негодность.
Точить факсу нужно только в гранате но ни как не на приводе. В принципе внутренний сепаратор можно достать и сделать.
Съемник не снимет его, в худшем случае попортит шлицы на приводе стопорным кольцом.
нахрена это не поможет, колечко наоборот с фаской на валу будет закусывать, на большинстве авто трипод обычно разборный, чтоб пыльник поменять, а как захрустит сам шрус, так болгарином его, гнуть кольцо нельзя, потом после таких мастеров кольцо закусывает даже там, где обычно шрус сбивается одним ударом
не груби, не знаешь не чеши.
это для разборных гранат съемник.
причём тут трехшипы, за них нет разговора. А гранаты есть двух типов разборные молотком и разборные болгаркой.
Наружный ШРУЗ мазды. у меня такие стоят. снять можно только болгаркой, причем это утверждает любой механик СТО. Поспоришь?
Речь шла о конструкции. И по факту граната сьемная чтобы там не писал производитель. Ему выгоднее чтобы меняли привод всборе… У рено нет тк привод и сепаратор шруса является одним целым.
…может на Симболе и несъемный, но на моем М2, как и на большинстве авто, ШРУС съемный…и тоже пишут менять валы в сборе…
Подвеска МакФерсон всю жизнь была разборной. Разобравшийся ШРУС не грозит ничем, кроме остановки авто. Колесо закреплено не на приводе. Его прочно держит стойка и нижний рычаг. Машина может передвигаться накатом и без движка с КПП. Достаточно внешней обоймы шруса в ступице, естественно обжатого гайкой.
Разобравшийся ШРУС это примерно как выспавшиеся шарики из него. Машина остановится и только. Внутренний ШРУС имеет очень приличный продольный ход. Он сгладит все нагрузки. Если же возникнет очень уж большая продольная нагрузка на вал, то скорее разберется уж внутренний шрус — пыльник порвется и трипоид выйдет из стакана.
Есть огромное количество машин с такой подвеской где наружный шрус снимается молотком. И там ничего не разбирается на ходу. Скажу даже больше — если рычаг совсем не оторвется, то выходить валу просто некуда. Он упрётся трипоидом в «дно» стакана. К тому же во внутреннем шрусе ещё и в большинстве случаев стоит пружина, которая постоянно толкает вал в направлении наружного.
Отсюда вывод (сугубо мой личный):
Фаску можно делать, главное не сделать её слишком большой. Для примера можно взять шрус от 2108 и сделать не больше чем там.
А покупать вал за ценник 40-70 т.р. как на моей машине из-за хрустящего шруса это я считаю уже перебор
Надо либо доработать вал чтобы он был универсальным-но это не возможно. Либо гранату, но граната на выброс и дорабатывать каждый раз придется. Если на скорости за 100 у вас вылетит привод и закусит в гранате улет в кювет не избежен. Скорее всего так не случится но нельзя списывать этот исход.
Замена наружней гранаты ВАЗ передний привод
Добрейших вечеров! Либо утр\дней\ночей.
Господа хорошие, следите за состоянием пыльников, чтобы потом не менять прикрываемые ими изделия. Если не уследили — читайте сей пост по замене гранат.
Было куплено следующее:
Пыльник был куплен для пущей надежности и долговечности. Сравните толщину пыльников и качество их исполнения:
Для замены внешней гранаты нам понадобится:
1 — Новый комплект ШРУС (сама граната, смазка, пыльник, хомуты, ступичная гайка)
2 — Головка на 30 + большущий вороток (если каши мало едите)
3 — Ключ\головка на 17
4 — Кувалда\молоток
5 — Зубило\отвертка, чтобы законтрить (накернить) новую ступичную гайку
Теперь о порядке замены:
1 — На стоячей машине (ручник+передача) срываем ступичную гайку. Можно предварительно расконтрить, можно и так срывать.
2 — Домкратим машину, снимаем колесо.
3 — Откручиваем два болта шаровой ключом на 17.
4 — Откручиваем ступичную гайку до конца, вынимаем шайбу.
5 — Тянем ступицу на себя (от машины), придерживая привод — граната вылезет из посадочного отверстия со шлицами на ступице.
6 — Разрезаем старый пыльник, берем молоток\кувалду и сбиваем старую гранату, придерживая привод другой рукой. Чем сильнее уеб ударишь, тем быстрее слезет со стопорного кольца)
7 — Надеваем пыльник на привод, предварительно его очистив от пыли\грязи.
8 — Набиваем гранату смазкой шрус, набиваем надетый на привод пыльник той же оставшейся смазкой.
9 — Собираем все в обратном порядке.
Лайфхак для бедных:
Если у вас нет времени\средств менять гранату — не давайте газа в поворотах. Вообще. Опасно, конечно, особенно зимой, но что делать — оценивайте свои возможности.
Если у вас нет денег, а хрустят уже обе гранаты — тупо поменяйте их местами. Да зарплаты походят)
UPDATE или некоторые нюансы поподробнее:
1 — Стопорные кольца.
Менять их не желательно. Т.к. потом при установке новых стопорных колец могут возникнуть сложности из-за их растягивания при установке на привод. Соответственно, новую гранату забивать будет трудно — новые кольца, как правило, любят закусываться.
2 — Выбор пыльника
Здесь каждый решает для себя. Кто-то говорит, что белмаг — дерьмо и рвется через 3 месяца, а кто-то доволен тонкими стандартными резиновыми изделиями, которые не рвутся на протяжении нескольких лет. Выход — силикон. Стоит ли? Решать, опять же, вам.
3 — Снятие самой гранаты с привода.
Здесь есть три пути:
1 — Граната без лишних телодвижений сбивается с привода посредством мужицких ударов молотком.
2 — Граната не снимается по-хорошему. Тогда поступаем следующим образом. Сливаем масло с коробки, посредством монтажки вытаскиваем внутреннюю гранату из коробки. Таким образом весь привод в сборе (привод + внешняя и наружняя гранаты) остается у нас в руках. Далее — зажимаем его под углом градусов в 70 в тиски и геркулесскими ударами кувалды все-таки сбиваем надоевшую развалившуюся гранату.
3 — Если даже после тисков граната слазить не хочет, тогда, матерясь, берем лучшего друга любого автослесаря — болгарку — и разрезаем шрус по зверски на куски. Этот способ 100%-ный, но достаточно трудозатратный и применяется в крайних случаях.
Всем спасибо за внимание, старался!
Очень надеюсь, мой опыт замены гранаты окажется кому-либо полезен! Успехов. Если есть пожелания\дополнения — welcome.