Танцы с подвеской, или как открутить гайку болгаркой, часть 1
Итак, прикупил я запчастей дабы сделать подвеску и еще кое-чего, ждал неделю пока все приедет, и вот сегодня в назначенный день в назначенный час я выехал к товарищу для совершения сего действа. Загрузил все в багажник…
Приехал, и началась старушка сыпаться…
1 — Замена масляного поддона:
Чтобы снять поддон, необходимо снять подрамник. Во время снятия выбило задний сайлентблок. + 400р.
Также, было выяснено, что левой шаровой очень плохо и надо ее менять… вместе с рычагом (они в сборе продаются) + 2500р
Зато нашлась причина течки масла — подрамник либо при ударе в лоб, либо на кочке долбанул по картеру и сильно его помял, сделав трещину. Картер поменяли, все хорошо. + к карме.
2 — Несчастный спидометр:
«Когда-то давно в одной далекой галактике мальчик Саша купил машину с нерабочим спидометром и первое, на что он подумал, это была приборка… Успешно ее перепаяв и выяснив, что там спидометр рабочий, мальчик пошел дальше, и приобрел датчик спидометра, который, разумеется, не встал в свое посадочное место. Копнув глубже, он выяснил, что, оказывается, кольцо спидометра, находящееся в коробке, отсутствует, и все, что от него осталось, это мелкая стружка… Заказав кольцо (1000р кусок магнита), и подождав недельку, оно было установлено на штатное место. Спустя 1 год (в армии) и 4 месяца времени, спидометр наконец-то заработал» + к карме.
3 — Подвеска…
Теперь перейдем к изюминке нашего вечера. Итак, сняли телескопическую стойку (если я правильно назвал)
Передний опорный подшипник, гайка штока
Несколько дней назад стал замечать странный звук спереди справа при поворотах. Как будто глухие удары. Попробовал на месте покрутить руль — стук в определенных положениях. Посадил жену за руль — сам пошел слушать и смотреть. Заглянул под арку и увидел, что пружина при поворотах руля проскакивает на пару сантиметров по нижней чашке стойки — от этого и глухой звон. Вывод — опорный подшипник заклинило.
2 года назад (примерно 30 тыс.км.) менял левый опорный, поэтому никаких сложностей не ожидал. Если не считать геморроя со стяжками пружин, то все просто. Но не тут-то было…
Как водится сорвал верхнюю гайку штока амортизатора на стоячей машине. Потом поднял на домкрате, все разобрал. Стал откручивать гайку штока, она дошла до самого края резьбы и все…Стал проворачиваться шток :(.
Сразу напросился вариант с газовым ключом. Держу шток, кручу гайку — шток крутится вместе с гайкой. Он такой весь гладкий и полированный (мечта кота), что газовому ключу не за что зацепиться. И тут пошли варианты прокладок между штоком и газовым ключом, которые должны быть увеличить силу сцепления.
Синяя изолента нас спасет! Намотал, зажал…прокручивается. Хомутик металлический может быть? (тот, которым шланги зажимают, или пыльники на ШРУСах). Одел, закрутил…прокручивается. Наждачка. Крутится… Добавил еще WD-шки и пошел ужинать. Заодно поискал в инете варианты. В некоторых конструкция штока с торца предусмотрено место для ключа (внутренний шестигранник или наружный рожковый), которым фиксируется шток от проворачивания. Но у нас не так. Единственный вариант, который мне удалось найти — обмотать тканевым лейкопластырем, даже видео этого процесса было.
Так я и поступил на следующее утро.
Но мне похвастаться было по-прежнему нечем — пластырь рвется и скатывается как пластилин, хотя выглядело все весьма многообещающе — держится он куда лучше изоленты.
В голове уже рождались мысли о болгарке…Срезанной гайке, порезанному штоку, замененному амортизатору, верхней чашке…
Болгарочка! Только маленькая!
Сделав гравером риски по кругу, я одолел эту гайку! Хоть она и потребовала приложить к ней немало Ньютонов даже с зафиксированным штоком — я ожидал, что будет легче. Но гайка-то самоконтрящаяся, с пластиковой вставкой. Я ее сначала обратно закрутил по уже проторенному пути, очистил резьбу (около 1 см) по максимуму и только после этого открутил.
На фотках видно, как должен шток удерживаться от проворачивания. И он держится, пока не выйдет вниз из чашки. У меня он вышел не полностью, но и этого хватило, чтобы он провернулся, немного слизав фаску, что также видно на фотках.
Старый оказался с пластиковой вставкой, которая держала одну металлическую пластину над другой и между ними шарики. В молодости она наверное была побольше и удерживала их вместе.
Вывод мой таков: гайку штока нужно не только срывать на стоящем авто, но и полностью проворачивать по резьбе, а потом обратно заворачивать до снятия стойки. Ну или осматривать резьбу заранее, заливать химией в случае сильной коррозии и прочищать механически — после этого она должна открутиться и на снятой стойке.
UPD: Кстати, может кому пригодится — паз на опоре находится ровно со стороны окрашенного болта. Во всяком случае у меня. Но как увидеть под гайкой, в какой стороне паз на штоке.
Как открутить верхнюю гайку амортизатора
Как открутить верхнюю гайку амортизатора
Не откручивается верхняя гайка стойки, провернуло шестигранник, как открутить?
Если стойку на выброс — шток держать газовым ключом. Если стойку эксплуатировать дальше — пневмогайковертом.
на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
#41 ВНЕ САЙТА Never
Использую более оптимальную приспособу, она подешевле и выполнена из специальной каленой стали и упрямые гайки перекусывает на раз, после чего они легко откручиваются.Производители таких приспособ есть разные, у меня вот такая как на фото.
#42 ВНЕ САЙТА texnik
Называется гайкорез, Веталь когда то давно писал о нем и я тоже тогда обратил внимание и приобрел такой, и уже несколько раз он мне пригодился и реально выручил. Раз гайка была что называется мертвая и никакие уговоры не помогли ни огнем ни молотом, тогда был применен хирургический способ с этим гайкорезом, и через 5 минут все было окончено и гайка у меня в руке! Я тогда был в шоке потому что перед этим попытки открутить гайку на рулевом редукторе заняли больше суток на всякие танцы с отмачиваниями, нагревами и так далее. Хотя гайкорез вроде и нечасто нужен но тоже советую, выручит на все деньги.
Самостоятельная замена стойки амортизатора ВАЗ
Для проведения работ понадобится домкрат и противооткатные упоры. При замене передних амортизаторов поддомкрачивается та сторона, с которой будет проводиться ремонт:
Алгоритм замены стойки задних амортизаторов не во многом отличается от проводимых работ в передней подвеске, однако имеет некоторые особенности:
При возникновении трудностей с установкой амортизатора в верхнюю опору стоит проверить, правильно ли посажена изолирующая прокладка на пружину. Для того чтобы шток вошёл в посадочное место до конца, можно применить домкрат, установив его под балкой и приподняв таким образом стойку.
Гайка штока амортизатора Каяба
Теперь о гайке. Дело в том, что на штоке имеется проточка, на которую устанавливается опора. О ней я неоднократно упоминал.
Но дело в том, что высота этой проточки зачастую больше, чем толщина тела опоры! Поэтому родная гайка имеет специфическую форму, чтобы нивелировать эту разницу и надежно зафиксировать опору на штоке амортизатора. На фото это хорошо видно. Я показал это стрелками. Думаю смысл понятен.
А вот гайка, которая идет в комплекте с амортизаторами Каяба, не имеет такой проточки. Это просто обыкновенная гайка
Поэтому она не сможет гарантировать надежное соединение опоры и штока. Отсюда и растут ноги стуков после установки амортизаторов Каяба. И, как следствие, плодятся негативные отзывы об этих амортизаторах.
Поэтому имейте это ввиду и устанавливайте родную оригинальную гайку.
Понятно, что можно выйти из ситуации при помощи шайб, но это как-то колхозненько.
Разборка амортизатора DNM 320
Уж так любая деталь устроена, что рано или поздно она изнашивается. Особенно это актуально, для расходных материалов, которыми являются и сальники, в частности сальник амортизатора. Так вот сейчас рассмотрим подробно, как разобрать, перебрать и собрать амортизатор DNM 320. Начинаем с простейшего, со снятия пружины амортизатора. Делается это довольно легко, следует лишь ослабить пружину, и вытащить опорное кольцо.
Снимаем пружину, и откладываем куда подальше, она понадобится не скоро.
Держа амортизатор за регулировочные гайки, отворачиваем верхнюю часть,лучше предварительно прогрев строительным феном, чтобы отвернуть было легче. После этого выворачиваем болт на поршне амортизатора и стравливаем давление.
Теперь отворачиваем нижнюю часть, которая является по совместительству обоймой сальника, который нужно поменять.
Вынимаем весь шток амортизатора в сборе, и отворачиваем гайку.
Весь пакет шайб снимаем целиком, и фиксируем стяжкой, потому, что если все это рассыплется, навряд ли вам удастся собрать все обратно, в правильном порядке.
Теперь ничего не мешает снять сальник и заменить его целиком. К счастью а может к сожалению. Сальник меняется весь в сборе с обоймой, уплотнениями и прочими деталями его составляющими. Это намного упрощает установку, но снижает ремонтопригодность.
На штоке остается только демпфер, который так же лучше всего заменить, если есть такая возможность.
В конечном итоге вы должны получить вот такой набор запчастей.
Теперь сборка. Берем чистую нижнюю часть со штоком. Все должно быть начисто отмыто и обезжирено. Никакого старого масла и грязи.
Устанавливаем на шток демпфер.
Затем устанавливаем новый сальник, не забыв предварительно немного смазать шток, для плавной установки сальника, и чтобы не возникло задирав.
Устанавливаем обратно все шайбы, в том порядке, в каком они и стояли, и никак иначе, в противном случае работать ничего не будет.
Предварительно нанеся резьбовой фиксатор заворачиваем фиксирующую гайку.
Перед установкой в корпус, смажьте уплотнительные резинки силиконом или маслом для амортизаторов, чтобы при установки кольца не завернулись и не порвались.
Не забываем нанести резьбовой фиксатор на резьбы корпуса сальника перед установкой.
Переходим к верхней части, заправки масла, и установки поршня.
Заливаем масло. масло должно не доходить, до верха приблизительно на две высоты поршня.
Почему на две? Да потому, что не нужно забывать о демпфере, он при сильном ударе деформируется, и нужен запас, чтобы сальник не потек ручьем.
Устанавливаем поршень, и после этого затягиваем винт, через который стравливалось давление в начале разборки.
Наносом резьбовой фиксатор на верхнюю часть так же.
Заворачиваем верхнюю часть, и устанавливаем пружину.
На выходе получаем полностью рабочий амортизатор _) который прослужит вам очень и очень долго)
Как открутить гайку на крутящимся штоке стойки
Группа: Активный участник Сообщений: 34715 Спасибо: 20406
кернишь центр, сверлишь отверстие, на 1 мм меньше холостого диаметра.-такая шпилька=нежилец. дальше рассказывать?
Сообщение отредактировал dissector
наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий р.м. Линия, с 1992 года наша работа
мир не такой как кажется, старший сержант? (с)
Группа: Активный участник Сообщений: 6915 Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
попробуй нагреть гайку горелкой, а потом резко по шпильке, глядишь проскочит.
Сообщение отредактировал Maledict
— MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33)
Upgrades:
Injen
Cold Air Intake with Hydro Shield
MaximWorks
Header 4-2-1
Unorthodox Racing
Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set
Hondata
Heatshied Gasket
Hondata
K-Pro ECU dual harness
Blitz
NUR Spec Dual Catback
IPF
Rally Tromba Horns
Goodyear
Gatorback Poly-V belt
Hawk
HPS Brake Pads
Russell
Stainless Steel Brake lines
ATE
Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors – front Ground kit
High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K
Про гайку сапога амортизационной стойки ВАЗ-2110 (Lada 110)
Всем здрасьте!
Хочу с Вами поделиться редкой неисправностью, что случилась с моей машинкой.
Предыстория.
Решили тут отдохнуть на озере, с ночевкой. Собрали машинку и в путь. Едем никого не трогаем.
Съезжаем с трассы на полевую дорогу и тут я замечаю появившееся лязганье и хрюканье где-то в районе переднего левого колеса. До места стоянки оставалось метров 500. Потихоньку докатился.
После остановки нырнул под машину, покачал стаб, колесо, потрогал вернюю опору, суппорт, проверил все гайки. Вроде всё ок. Думал может шрус внутренний. Проверил вывесив левое колесо и раскрутил колесо. Не хрустит. Покачал колесо. Вроде и люфтов нет. Чё тогда надо? Да и вообще, отдыхать надо начинать! Так что оставил как есть)
На следующий день потихоньку поехали назад и тут новый косяк. По полю то те же звуки были, а когда на трассу выехали, то ощутил что теперь ещё и руль начало вести вправо. Ну всё, думаю, попал на ремонт подвески. Да вот до дому бы доехать. Потому, гоу в правый ряд и тошнить по тракту 60 и меньше км/ч.
Как доехал до гаража, сразу в яму, открутил стаб. Ещё проверил гайки всех рычагов. Потом приподнял колесо и давай опять качать, крутить и т.д. В этот раз нащупал небольшой люфт. А где? Не могу понять.
Открутил нижнюю шаровую. Повертел. Тугая, блин, как новая. Люфта нет.
Покачал свободную стойку – верхняя опора вроде в порядке, но как будто в стойке что бъёт. Ещё раз. И тут на тебе – брякает в стойке! Ну, тут и плюс и минус) Проблему то нашёл, да вот стоит она 1500 р/шт.(
Ну, чё, разбирать надо, херли смотреть. Хотя, нет, дай думаю на шток посмотрю, определю по сапогу, разборная у меня стойка или нет. Отодвигаю вверх, резиновый защитный чехол, а он закусывает и если его подвигать вверх вниз, то что-то лязгает. Во блин.
Отодвигаю ещё выше и тут вижу то, что меня очень обрадовало: стойка у меня разборная, гайка из сапога амортизационной стойки выкручена на 5-7 мм. (сравнивал с правой стороной), а крышка сапога, слезла и болтается в защитном чехле.
Тогда, придерживая пальцем шток, покачал опять стойку. Чувствуется, что он гуляет отдельно от сапога. И тут сразу стало ясно, откуда эти посторонние звуки:
— лязганье – это так крышка, при ходе отбоя/сжатия двигаясь вместе с чехлом, бьется о гайку;
— хрюканье – это такой звук издаёт картридж, болтающийся в сапоге, при проезде мелких и не очень неровностей;
— увод машины от прямолинейного движения, думаю, был вызван люфтами в сапоге.
Ну вот, причины выяснены. Теперь остаётся их устранить.
Для установленной у меня гайки сапога амортизационной стойки, нужен огромный ключ. Таких у меня не оказалось. Пробовал до конца раздвинуть свой газовый – мал, не подходит. На ум пришло, только бить в ребро гайки зубилом, по ходу закрутки её в сапог. Что собственно и было сделано.
Таким образом, гайка закрутилась без проблем. Установка крышки сапога тоже не вызвала сложностей.
После того как, всё исправил, опять покачал стойку, придерживая шток. Люфты сразу пропали. Стало всё как раньше. Чему я несказанно был рад))
Вот такие вот дела. Накануне разговаривал с мастером в мастерской по ремонту стоек. По его словам проблемка, появившаяся у меня очень редкая, но он такую встречал. И говорит, что если сразу такие вещи не диагностировать, то буквально через пару дней придётся менять и саму стойку, и верхнюю опору. Да и с трассы можно улететь.
Всем спасибо, хорошего настроения и вечных подвесок)
Не открутить гайку корпуса амортизатора
Правила установки амортизаторов
Инструкция по установке масляных и газонаполненных амортизаторов
Вы приобрели амортизаторы, полностью отвечающие вашим требованиям, но Вы должны помнить, что основной причиной выхода амортизаторов из строя является их непрофессиональная установка или нарушение условий эксплуатации. Поэтому для того, чтобы Ваши амортизаторы служили как можно дольше, мы рекомендуем следовать приведенным ниже правилам:
1. Непосредственно перед началом установки амортизатора, его необходимо прокачать следующим образом:
· перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 — 5 секунд;
· медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
· удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
· после этого дать выйти штоку;
· процедуру следует повторить несколько раз до полного исчезновения провала при работе амортизатора на отбой.
ВНИМАНИЕ! После выполнения вышеуказанной процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем положении вплоть до момента установки (штоком вертикально вверх).
2. Необходимо использовать специальный инструмент для удержания штока от проворачивания для предотвращения повреждения хромированного покрытия.
Для этого запрещается использовать плоскогубцы, газовый ключ и другой инструмент, не предназначенный для этих целей, т.к. изношенное хромированное покрытие штока, может привести к нарушению рабочих функций амортизатора. В скором времени этот дефект приведет к износу сальника и направляющей штока. А это в свою очередь, ведет к течи масла и уменьшению срока службы амортизатора.
3. Амортизаторы должны быть затянуты только после того, как транспортное средство стоит на колесах, или же когда колеса подняты трансмиссионным домкратом или подобным оборудованием, чтобы выровнять места креплений амортизатора.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ затяжка амортизаторов, когда машина поднята на подъемнике и колеса свободно опущены, если амортизаторы будут затянуты в этом положении, то при опускании машины на землю, точки крепления амортизатора смещаются, шток начинает изгибаться и стирать одну из сторон уплотнения.
4. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов. Использование подобных инструментов может привести к облому резьбовой части штока амортизатора.
5. Необходимо использовать динамометрический ключ (ключ с ограничителем крутящего момента), при затягивании резьбовых соединений, для соблюдения момента затяжки, перетягивание гаек и болтов может привести к повреждению крепёжных узлов и может послужить причиной преждевременного выхода амортизатора из строя.
1 Покупайте только качественные амортизаторы
2 Амортизаторы можно менять только парами
Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.
3 Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ
Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружи.
Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.
Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили что отбойник сыпется или просто деформирован обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому что пыль попадет под отбойник и он начнет работать как надачная бумага, что привдет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того чтобы вам подобрали подходящий отбойник
Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или болтается он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.
Если вы заметили что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора
4 Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора
Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.
Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.
5 Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине
Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.
6 Правильная прокачка амортизатора перед установкой
Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:
После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.
Купить качественные амортизаторы вы всегда можете в нашем магазине запчастей для китайских автомобилей
Будем благодарны если вы оставите свои отзывы о статье, а так же дополните ее если мы что то упустили.
Многие автолюбители, причём как новички, так и опытные водители, желают самостоятельно отремонтировать ходовую часть автомобиля. Оно и ясно, ведь работы там знающему человеку на несколько часов, а в сервисных центрах за такую работу запросят баснословную сумму. Именно поэтому водителей интересует, как протекает замена стойки амортизатора и какие нюансы при этом следует знать. Замена амортизаторов и их стоек — процесс трудоёмкий, но совершенно несложный. Более того, если вам когда-то приходилось производить замену, например, передних амортизаторов, то и задние вы сможете заменить без проблем, ведь алгоритм действий тот же. Единственное, что усложняет ситуацию, — это количество производителей автомобилей, ведь каждая компания старается реализовывать ходовую часть по своим наработкам. Поэтому процесс замены на разных моделях может отличаться, но не существенно.
Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ
Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:
Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе. На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.
Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:
Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.
Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110
Как понять, что амортизаторы уже неисправны
Опытные автомобилисты сами способны определить состояние ходовой части. Они наблюдают, как машина ведёт себе на дороге, и делают соответствующий вывод. Заметить это довольно просто, автомобиль с просевшими амортизаторами при езде на скорости выше 70 км/час начинает заносить по дороге. Более того, когда вы проезжаете ямку или кочку, слышится характерный стук, этот звук идёт именно от ходовой.
Также проверить состояние амортизаторов можно самостоятельно. Достаточно находиться рядом с автомобилем. Порядок действий следующий, нужно надавить на любой край кузова до предела, допустим, на задний. После этого резко отпустить, исправный амортизатор автомобиля должен быстро и плавно поднять кузов. А если же кузов поднялся до максимальной верхней точки и начинает опускаться вниз, другими словами, просто раскачивается? В таком случае вас ожидают плохие новости, ваше авто требует замены задних амортизаторов.
Столь же действенным является и внешний осмотр ходовой части. Загнутый шток, маслянистые подтёки подскажут вам, что система уже износилась и требует ремонта.