насечка поверхности стен что это такое

В каких случаях нужны насечки на стену перед оштукатуриванием

Перед началом любого ремонта нужно четко представлять, зачем нужны те или иные работы. Процесс оштукатуривания стен состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свое значение.

Устранение неровностей

Стены проверяют на вертикальность и убирают неровности слоем раствора.

Очистка от грязи

Грязь, пыль и пятна сильно понижаются степень сцепления раствора со стеной. Очистку проводят с помощью разведенной соляной кислоты или жирной глины. Затем грязь и раствор убирают жесткой металлической щеткой.

Улучшение сцепления

На этом этапе, если кладка кирпичная, швы расшивают. Углубления делаются до 1 см, так чтобы между кирпичами получились пустоты. Но удается это только в случае с пористым кирпичом. На гладкий кирпич нужно нанести насечки. То есть в кирпиче зубилом делаются маленькие выбоины.

Когда делать насечки

Если стена из шлакоблока или ракушечника, то насечки не нужны, так как их поверхность шероховатая. А для гладкой стены из пенобетона или газобетона насечки обязательны. Их можно вырубить топором или перфоратором. Обычно такие насечки должны быть 5-10 см в длину и до пол сантиметра в глубину.

Насечки делаются для того, чтобы штукатурка лучше связывалась со стеной и прочно держалась на ней. Перед оштукатуриванием стену смачивают водой.

С деревянными стенами все по-другому. Дерево гладкое и штукатурка к нему прилипает плохо. Поэтому такие поверхности покрывают либо армирующей сеткой, либо тонкими деревянными рейками (дранкой).

Насечки обязательно нужно наносить на стену, если она бетонная или каменная, а штукатурка осуществляется без использования армирующей сетки. В случае, когда штукатурка ведется с использованием сетки, насечки не нужны. Раствор будет сцепляться с сеткой, закрепленной на стене с помощью саморезов.

Источник

Советы и рекомендации по правильной укладке плитки на стену. Насечки на бетоне

Оштукатуривание — неотъемлемый элемент проведения ремонта, который подготавливает стены к отделке и нанесению декоративного покрытия. При проведении работ следует озаботиться не только качеством раствора и правильному его нанесению. Важным моментом становится уровень сцепления раствора с поверхностью. Если не уделить этому должного внимания, штукатурка будет отпадать, и все последующие мероприятия по отделке стенной панели окажутся бессмысленными.

Зачем нужны насечки

Насечки на стенном полотне необходимы для того, чтобы штукатурка лучше держалась и плотно сцепилась с поверхностью.

Дополнительные меры перед оштукатуриванием не требуются в случае, если стенная панель выполнена из ракушечника либо шлакоблока. Такие материалы сами по себе имеют неровности и шероховатости, что способствует нормальной адгезии штукатурки со стеной и устраняет необходимость дополнительного нанесения углублений.

Составы растворов

Сплошное выравнивание
бетонных поверхностей внутри помещений
выполняется
из цементно-известкового
раствора или с применением
пластифицированного полимерцементного раствора
на основе сухой смеси или на готовых синтетических смесях заводского производства.

Для повышения подвижности растворов

в их состав вводят органические
пластификаторы
. В помещениях с влажностью воздуха не более
60%
для
оштукатуривания бетонных поверхностей
применяют:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Docke — надежный сайдинг и правильный выбор
Рекомендуемые составы штукатурных растворов
для бетонных поверхностей
приведены в таблице 1.

Когда необходимы насечки

Дополнительные меры по лучшему сцеплению штукатурного раствора со стенами требуются, если материал стенной панели выполнен из кирпича, газобетона, пенобетона, а стена полностью гладкая.

В случае, если работы проводятся с деревянными стенами, насечек становится недостаточно. В данной ситуации требуется дополнительное оснащение армирующей сеткой или тонкими деревянными планками, именуемыми «дранкой». Если не предпринять данные меры, штукатурка не сцепится с поверхностью и будет отваливаться.

Разные поверхности

Сделать насечку на гладкой стене нужно выполнить для хорошего сцепления материалов. Иначе невозможно будет заниматься выравниванием и сохранить стену идеальной и долгосрочной. Со временем штукатурка может упасть или отвалиться кусками, потрескаться и потерять свой первоначальный вид. Чтобы избежать неприятностей потребуется молоток и зубило.

Если стена кирпичная, то необходимо освободить швы от цемента на 1см, чтобы получить небольшие углубления. Шероховатая поверхность не требует насечек, сцепка будет производиться за счет небольших выступов. Часто для скорой работы насечки делают с помощью топора, электрического перфоратора или болгарки. Они должны быть исполнены глубиной не более 1 см, а их длина часто достигает не более 10см.

Важно! Главное соблюдать процедуру подготовки стены перед штукатуркой, чтобы разные материалы взаимно прониклись и хорошо сцепились.

Штукатурка прочно будет держаться с помощью насечек. Деревянная стена вообще не предназначена для насечек, на ней делают дранку или армирующую сетку. Бетонная или каменная стена подразумевает насечки, только если не будет армирующей сетки.

Как проводить работу

Перед началом выполнения любых операций по нанесению дополнительных углублений, поверхность необходимо полностью очистить от старых обоев, грязи и пыли, при необходимости вымыть. В случае сильных загрязнений можно использовать слабый раствор соляной кислоты и тщательно вымыть водой.

На бетон насечки наносятся с помощью электромолотка или вручную топором, другим острым предметом и молотком, прилагая достаточные усилия. На панелях из кирпича придётся вооружиться зубилом и молотком либо перфоратором. На газобетоне может понадобиться бензопила.

Рекомендуемая глубина насечек — от 0,5 до 1 сантиметра, а длина до пяти сантиметров. Углубления следует наносить как можно ближе друг к другу. Лучше всего, если они будут располагаться через каждые полтора сантиметра.

Подготовка бетонных поверхностей под штукатурку.

К началу штукатурных работ

должны быть установлены
дверные и оконные коробки
, окна застеклены.

Здесь надо уточнить, что насечка бетонных поверхностей, выполненных в деревянной опалубке

, требуется не всегда — поверхность и так шероховатая. В необходимых случаях на бетонной поверхности выполняют насечку вручную или пескоструйным аппаратом (на больших площадях).

ВНИМАНИЕ! Насечка
гладких бетонных поверхностей
(выполненных в стальной опалубке) НЕ ТРЕБУЕТСЯ — такие поверхности
не штукатурят
— их выравнивают только
шпатлеванием
.

Оштукатуривание поверхностей потолков

из
монолитного бетона
или
сборного железобетона
ДОПУСКАЕТСЯ только при отсутствии возможности
устранения неровностей затиркой
.

выполняют штрихами (не менее
30 на 1 м²
) глубиной
3-5 мм
через
50-70 мм
, наплывы бетона срубают.

бетонных покрытий под штукатурку включает следующие виды работ:

ВНИМАНИЕ! Бетонные стены с большими перепадами

поверхности, выступающие места, а также места сопряжения
бетонных поверхностей с металлическими и деревянными конструкциями
, и поверхности, требующие штукатурного намёта толщиной более
20 мм
(например, для фасадов), должны покрываться металлической сеткой.

Штукатурную сетку
из круглой стали
(катанки) или
тканую проволочную сетку
крепят с натяжением и оплетают проволокой на дюбелях:

Последующие действия

После проведения работ по улучшению адгезии стены необходимо насытить влагой. Лучшим решением становится применение специальной проникающей грунтовки. Это следует сделать для того, чтобы поверхность напиталась влагой и не «забирала» её впоследствии у штукатурного раствора. Специальные грунтовые растворы обеспечивают дополнительный клеевой слой на стенной панели, что улучшает её адгезию со штукатуркой.

Проведение работ по нанесению насечек требует мер предосторожности: используйте защитные очки и перчатки, при необходимости – маску, защищающую органы дыхания.

Таким образом, насечки на стенах перед оштукатуриванием являются необходимым элементом процесса отделки стен. Они помогают лучшей адгезии поверхности стен со штукатурным раствором и обеспечивают долговечность и прочность оштукатуривания.

Облицовка вертикальных поверхностей

Как выявляют дефекты на вертикальной поверхности, предназначенной под облицовку?

Как выполняют насечку неглубоких борозд на бетонных поверхностях?

Как удаляют выступы и заделывают впадины на вертикальных поверхностях, предназначенных под облицовку?

Как готовят деревянную поверхность под облицовку?

Как наносят выравнивающий растворный намет на основание под облицовку?

Какие правила техники безопасности нужно выполнять при работе с электроинструментами?

Состав технологических операций.

Выявление дефектов поверхности; удаление выступающих мест; заделка впадин раствором; насечка неглубоких бороздок; подготовка деревянных поверхностей; установка марок и маяков; обмазка раствором металлической сетки; нанесение выравнивающего растворного намета.

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь.

Электрический или пневматический молоток; электрическая сверлильная машина; штукатурный агрегат. Бучарда; скарпель или зубило; молоток; проволочная щетка; кисть; штукатурная лопатка; сокол для штукатурных работ; растворная лопата; отделочный ковш; гибкий водяной уровень; строительный уровень; отвес; правило; совок; деревянный полутерок длиной 350-800 мм; стальная гладилка; правила усеночное и лузговое; царапка; ножницы для резки металла; инвентарные металлические марки для установки маяков; измерительный шнур; рулетка или складной метр; двухметровая контрольная рейка; тележка со сменной тарой или передвижные ящики для раствора.

Цементно-песчаный раствор для заделки впадин и сплошного выравнивания бетонных и кирпичных поверхностей; 10 %-ный раствор поливинилацетатной дисперсии.

Расход материалов для подготовки 1 м2 деревянных поверхностей (подбивка сетки, оштукатуривание) следующий: цементный раствор — 0,33 м3; металлическая сетка — 1,08 м2; гвозди длиной 40 мм — 0,065 кг; вязальная проволока — 0,067 кг; коротковолокнистый асбест — 0,2 кг.

Схема организации рабочего места.

Рабочее место организуют так, чтобы необходимые материалы и инструмент были удобно размещены по фронту работ; была подведена электроэнергия для подключения электроинструментов.

Тележку или передвижной ящик с раствором располагают на расстоянии 1 м от стены и справа или слева от плиточника в зависимости от того, какой рукой наносят раствор.

Последовательность выполнения технологических операций.

Работу начинают после сдачи помещения под облицовочные работы.

Выявление дефектов поверхности. Прикладывая двухметровую контрольную рейку к поверхности в различных направлениях, выявляют неровности, впадины и другие дефекты, отмечая их цветным мелком. Местные неровности не должны превышать 10 мм.

Исправление дефектов поверхности. Выступающие места удаляют электрической сверлильной машиной с закрепленной в патроне стальной щеткой или шлифовальным кругом. При незначительных объемах работ выступающие места срубают скарпелем или зубилом.

Впадины глубиной 15 мм и более заделывают цементно-песчаным раствором. Предварительно такие места грунтуют 10 %-ным водным раствором поливинилацетатной дисперсии. Цементно-песчаный раствор наносят отделочным ковшом, совком или штукатурной лопаткой с сокола. Раствор разравнивают полутерком, не затирая поверхность для сохранения шероховатости.

Насечка бетонных или кирпичных поверхностей. Эта операция необходима для лучшего сцепления облицовки с основанием. Ее выполняют ручным пневматическим или электрическим молотком; при небольших объемах работ — насечным молотком или бучардой. Рабочий орган молотка подносят к гладкой бетонной поверхности или кирпичной кладке с полным заполнением швов и, нажав на курок, наносят 1000-1200 ударов на 1 м2 поверхности.

Пыль с насеченной поверхности удаляют кистью, смоченной в воде.

Подготовка деревянных поверхностей. К стенам или перегородкам прибивают бруски или деревянные шашки толщиной 2-2,5 см на расстоянии 400 мм друг от друга. Затем по брускам или шашкам натягивают толь или рубероид. Гвоздями закрепляют мелкоячеистую стальную сетку, выверяя ровность ее установки по вертикали и горизонтали.

По натянутой сетке наносят цементно-песчаный раствор с добавками очесов и волокон асбеста, способствующих удержанию раствора на сетке.

Воздушная прослойка, образованная брусками или шашками, предохраняет будущую облицовку от повреждения в случае коробления досок деревянной стены (перегородки). Поверхность стальной сетки оштукатуривают цементным раствором 6 состава 1:3 (цемент: песок) слоем толщиной не более 20 мм (без нанесения накрывочного слоя).

Раствор наносят с сокола, удерживая его левой рукой над ящиком. Низ сокола прижимают штукатурной лопаткой к стене. Сокол под углом 15-20° к стене протягивают вверх, распределяя раствор тонким слоем по поверхности.

Закрепление маяков и марок. В верхней части стены на расстоянии 25-30 см от примыкающей стены и потолка примораживают инвентарный маяк или забивают гвоздь так, чтобы шляпка его выступала над поверхностью на толщину растворного слоя.

Затем опускают отвес, прижимая шнур к шляпке гвоздя. Внизу, ориентируясь по отвесу, примораживают маяк или забивают второй гвоздь на 30 см выше уровня пола. Так же провешивают стену у противоположного угла помещения.

По установленным маякам или забитым гвоздям натягивают шнур (горизонтально и по диагонали) и проверяют возможную толщину растворной прослойки (7-15 мм). При необходимости регулируют высоту шляпок гвоздей, добиваясь наименьшей равномерной толщины прослойки.

Нанесение выравнивающего растворного намета. При значительном количестве дефектов поверхности размером более 15 мм их устраняют выравнивающим наметом. Вначале наносят обрызг — пластичный раствор подвижностью 12-13 см для заполнения пор и пустот. Раствор наносят с сокола, совком или отделочным ковшом справа налево или наоборот. Ковш удерживают правой или левой рукой, чтобы большой палец находился сверху ручки. Взмахом руки порцию раствора сбрасывают на обрабатываемую поверхность, придавая краю ковша такое положение, при котором бы раствор рассеивался веерообразной струей.

При небольшом объеме работ или в стесненных местах раствор наносят штукатурной лопаткой с сокола. Держат сокол в левой руке, а штукатурную лопатку — в правой. Порции раствора с сокола набрасывают горизонтальными рядами сверху вниз.

В зависимости от расположения оштукатуриваемой поверхности раствор наносят приемами слева направо или справа налево.

Второй слой намета — грунт — наносят теми же приемами после схватывания слоя обрызга. Намет разравнивают заподлицо с маяками снизу вверх, передвигая полутерок вправо и влево.

Поверхности, подготовленные под облицовку, не должны иметь открытых швов, сквозных трещин, отклонений от вертикали более 3 мм на 1 м высоты. Не допускаются неровности в виде выступов и углублений более 15 мм, высолы и жировые пятна.

Нормы времени на 1 м2 подготавливаемой поверхности и нормы выработки на 1 чел-дн при подготовке поверхности под облицовку следующие:

Насекают и шлифуют поверхности с помощью электроинструментов в диэлектрической обуви, резиновых перчатках и защитных очках.

Источник

Штукатурка. Приспособления, порядок выполнения работ

Приспособления, используемые в штукатурных работах, достаточно просты, их можно приобрести в специализированных магазинах.

Для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой на оштукатуриваемую поверхность, для разравнивания раствора и его намазывания на поверхность используется сокол — щит, выполненный из 15-16-миллиметровых досок или фанеры, с ручкой в середине.

Для перемешивания растворов, накладывания раствора на сокол, набрасывания с сокола на поверхность, намазывания и разравнивания, разрезки трещин и других целей удобнее всего пользоваться штукатурной лопаткой (мастерком).

Полутерок — инструмент для разравнивания и намазывания раствора — может быть самого разного размера. Обычно для основных работ используют полутерки, полотно которых имеет длину 700 мм, ширину 100 мм, толщину 20 мм. Для разделки углов удобны полутерки поменьше: их длина 250 мм, ширина 30-50 мм, толщина 5-10 мм.

Затирают штукатурный раствор при помощи терки, которая изготавливается из древесины хвойных пород, без сучков. Сейчас можно приобрести все в магазинах. Полотно терки должно быть абсолютно ровным и гладким, иногда для того, чтобы терка затирала раствор чище, к ее полотну прибивают плотный войлок или фетр.

Не обойтись в штукатурных работах и без правила — тщательно оструганной длинной рейки, с помощью которой проверяется ровность штукатурного слоя, устраиваются маяки, отделываются откосы.

Очистку поверхности под штукатурку от набелов, обоев, бумаги, загрязнений удобнее всего проводить с применением стальных скребков и щеток. На ровных поверхностях применяются широкие скребки, а на неровных — узкие, которые оставляют меньше пропусков, то есть эффективнее очищают стены или потолки.

Насечка поверхности проводится при помощи троянки (зубила, на лезвии которого сделаны три насечки), бучарды (молотка весом от 1 кг и более, оба конца которого имеют насеченные зубчики) или зубчатки (зубила с более широким, чем у троянки, лезвием, на котором насечено большее количество зубцов).

При ремонте штукатурки (отбитых мест) вам потребуется весь набор инструментов, для устройства новой штукатурки — правила, терки, полутерки, сокол и штукатурная лопатка.

Подготовка поверхности под штукатурку

Поверхность под штукатурку должна быть чистой и шероховатой, только в этом случае раствор будет прочно сцепляться с ней, а оштукатуренная поверхность после высыхания не будет иметь дефектов. Особенно тщательно следует готовить поверхность под отбитой или отвалившейся штукатуркой.

Новые каменные и кирпичные поверхности, выполненные в пустошовку (швы между кирпичами не заполнены раствором), имеют достаточную шероховатость, поэтому дополнительную насечку проводить на них не нужно. Достаточно лишь обмести с поверхности строительную пыль, хорошо промыть поверхность водой, при необходимости удалить загрязнения (пятна масла, краски, клея).

Если швы между кирпичами заполнены раствором полностью, то на подготовительном этапе их необходимо углубить на 0,1-1 см, прочистить стальной щеткой, смести пыль и промыть.

Шероховатые новые бетонные поверхности очищают от пыли и смачивают водой, гладкие бетонные поверхности насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срезают.

Любые каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более 1 года, требуют обязательной насечки, очистки от копоти и пыли, промывки. Все слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся участки поверхности отбивают до прочного основания.

На деревянные поверхности штукатурка не накладывается, предварительно на них набивается штучная или щитовая дрань (тонкие и узкие рейки, набиваемые в виде решетки) или укрепляется металлическая сетка. Дрань и сетка не только выравнивают деревянную поверхность, делают ее шероховатой, но и выполняют и изоляционную функцию — предохраняют дерево от влаги, содержащейся в штукатурном растворе, предотвращают его гниение.

Остановимся несколько подробнее на том, как следует правильно производить очистку и насечку поверхностей.

Очистка обычно проводится стальной щеткой. Если укрепить ее на длинной ручке, то работать будет удобнее, так как вы сможете держать ее обеими руками. Щетку нужно плотно прижать к поверхности и двигать в разные стороны, чтобы счистить тонкую верхнюю загрязненную пленку. Сильно загрязненные маслами, красками, глиной места вырубают на такую глубину, чтобы на поверхности не осталось ни малейших следов загрязнения.

Насечка — это нанесение на поверхность под штукатурку штрихов глубиной до 5 мм и длиной 10-15 мм. На 1 м2 обрабатываемой поверхности нужно сделать до 1200 штрихов или точечных углублений. Выполняются работы специально предназначенными для этой цели инструментами. Бучарду держат за ручку обеими руками, строго перпендикулярно к поверхности и делают с ее помощью на поверхности не штрихи, а точечные углубления. Зубило и троянку нужно держать под углом в 40° к насекаемой поверхности. Швы в кладке вырубают зубилом, держа его под углом в 45° к поверхности, ударяя по нему молотком весом не менее 1 кг.

Оштукатуривание

Последовательность проведения штукатурных работ зависит от того, в каком здании они проводятся. В кирпичных домах с железобетонными перекрытиями сначала раствором заполняются швы, затем расшиваются русты между плитами перекрытий (на потолке), затем затираются и выравниваются все дефекты на плитах. Штукатурку следует накладывать от верха стены книзу, начиная с натирки внутренних углов.

В панельных домах в первую очередь замазывают раствором швы между панелями, натирают внутренние углы (лузги), затем затирают дефекты панелей. Крупные дефекты возможно устранить, выполнив монолитную (сплошную) накрывку и затирку поверхностей.

В блочных зданиях заполняются раствором и растираются швы между блоками, швы на потолках расшиваются, натираются лузги. Мелкие дефекты затираются, а сплошная накрывка и затирка проводятся, если блоки имеют дефекты.

Устройство монолитной (сплошной) штукатурки

Штукатурка состоит из нескольких слоев, наносимых поочередно. Простая монолитная штукатурка состоит из двух слоев (обрызг, грунт), улучшенная штукатурка — их трех слоев (обрызг, грунт, накрывка), а высококачественная — из четырех слоев (обрызг, грунт, два слоя накрывки). Каждый из слоев штукатурки имеет определенное значение.

Обрызг — первый слой штукатурного намета, который набрасывается на подготовленную поверхность и должен заполнить все ее поры, чтобы увеличить прочность сцепления основания (поверхности стен, потолков) со слоем штукатурки. Раствор для обрызга готовится жидким, сметанообразным, бетонные и каменные (кирпичные) поверхности перед началом обрызга смачиваются водой. Толщина обрызга бетонных и кирпичных поверхностей — до 5 мм.

Грунт — второй слой штукатурного намета, являющийся основным слоем штукатурки, образует ее толщину. Если толщина штукатурки велика, то этот слой наносится в два-три приема, толщина каждого слоя не должна превышать 5-7 мм.

Накрывка — последний, сглаживающий, слой штукатурки. Наносят его тонким слоем поверх грунта, тщательно разравнивают и затирают. Толщина слоя накрывки зависит от того, насколько хорошо был выровнен предыдущий слой. Готовят раствор для накрывки из мелкозернистого песка (просеивают через сито с ячейками 1,5 х 1,5 мм). Каждый последующий слой штукатурки наносится только на просохший и затвердевший предыдущий слой. Штукатурные растворы наносятся на поверхности двумя способами: намазыванием и набрасыванием.

При намазывании раствора лопатку держат на расстоянии толщины наносимого штукатурного слоя и, сдвигая порцию раствора, намазывают его слоем на поверхность. Мазки раствора могут выполняться в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Намазывать можно только грунт и накрывку, а обрызг следует проводить только путем набрасывания. Окончательно разравнивают раствор, намазанный лопаткой, при помощи полутерка, прижимая его обеими руками под небольшим углом к стене или потолку. Полученная таким путем штукатурка не всегда одинаково прочна, может иметь раковины и иные дефекты.

Набрасывание раствора производят лопаткой с сокола слева направо на разных уровнях (на уровне головы, на уровне пояса). При этом раствор с силой ударяется о поверхность, заполняет все шероховатости и одновременно уплотняется, создавая одинаковой прочности штукатурку без дефектов.

Обрызг и первый слой грунта обычно наносят путем набрасывания, стараясь образовать сплошной слой без пропусков. Если площадь оштукатуриваемой поверхности велика, то ее разделяют на участки поменьше — захватки, в местах стыка захваток кромку раствора срезают под углом 30°, а следующую порцию накладывают вплотную к срезанной кромке. При ремонте штукатурки, когда площадь оштукатуриваемой поверхности мала, раствор удобнее намазывать.

Для того чтобы он удерживался на поверхности, на лопатке, его следует сделать погуще, а ремонтируемую поверхность обильно смочить водой. Накрывку выполняют тем же раствором, из которого выполнены предыдущие слои штукатурки. Перед началом накрывки грунт слегка смачивают водой. Слой накрывочного раствора разравнивают деревянным полутер-ком. После нанесения накрывки раствор разравнивают соколом (на небольших площадях) или правилом (на больших площадях) и затирают с помощью терок вразгонку или вкруговую.

При затирке вкруговую терку плотно прижимают к слою раствора и делают круговые движения против часовой стрелки, периодически смачивая затираемую поверхность при помощи кисти водой, не давая штукатурке подсыхать.

Затирка наружных и внутренних углов стен, дверных и оконных откосов, фасок, рустов — завершающий этап штукатурных работ. Наружный угол, который образуют, соединяясь, две стены — это усенок; внутренний угол, образующийся в местах примыкания потолка к стенам, — лузг; острый внутренний угол, образующийся при соединении двух стен, — фаска.

Для качественной затирки вышеперечисленных элементов необходимы специальные инструменты: полутерок усеночный, правило лузговое и усеночное. На обрабатываемый участок наносится слой раствора, затем к нему прикладывается полутерок или правило и передвигается без сильного нажима в нужном направлении до получения точной, чистой линии.

В первую очередь затирают лузги и усенки, затем приступают к обработке фасок. Если фаска широкая, необходимо срезать часть раствора, смочить поверхность водой и затереть полутерком. Узкую фаску можно оформить полутерком, не удаляя части раствора, но обязательно смочив поверхность водой.

Дверные или оконные откосы — это часть толщины стены (с внутренней или наружной стороны), которая осталась после установки дверных и оконных коробок. Оштукатуриваются откосы после установки дверных коробок, законопачивания зазоров между ними и стенами и оштукатуривания стен. Оконные откосы выполняют со скосом от коробок к поверхности стены. Сначала обрабатывают верхний откос. Для этого отмеряют угольником угол откоса, по отметкам навешивают правило, укладывают под него слой раствора нужной толщины и разравнивают. Далее правила навешивают на вертикальные откосы и оштукатуривают их тем же раствором, каким покрывали стены.

Русты отделываются по нанесенной штукатурке при разбивке ее на камни различного размера, на потолке — в местах соединения двух смежных плит перекрытия. Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой и вытягивают специальными шаблонами.

Облицовка стен листами сухой штукатурки.

Вместо оштукатуривания растворами — достаточно трудоемкого и длительного процесса — вы можете подготовить стены и потолки к последующей отделке при помощи сухой штукатурки — листов гипсокартона, крепящихся к поверхности мастиками или гвоздями (дюбелями) по деревянному, металлическому каркасу. Облицовку листами гипсокартона выполняют от углов помещения к дверным проемам.

Деревянный каркас выполняют из брусков или досок, при этом расстояние между вертикальными брусками не должно быть больше 400 мм. Листы гипсокартона прибивают к каркасу штукатурными или длинными гвоздями с шагом 200 мм и расстоянием 20 мм от краев. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа облицовки, а затем непременно шпатлюют и закрашивают краской.

Металлический каркас изготавливают из профилей, которые крепят к стене при помощи дюбелей. Вертикальные стойки устанавливают с интервалом 600 мм друг от друга, дюбеля вбивают через каждые 1200 мм. Гипсокартонные листы к такому каркасу крепят по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.

При креплении листов гипсокартона на мастику предварительно очищают поверхность от пыли, загрязнений, провешивают, затем устанавливают маяки. Поверхность делят на захватки, ширина которых равна ширине гипсокартонных листов. Под каждую захватку (то есть под каждый лист) устанавливают не менее 8 маяков-опор размером 80 х 30 мм. В местах стыковки двух листов наносятся опорные маяки в виде полос шириной 80 мм.

Листы раскраиваются по размерам помещения, нарезаются по разметке при помощи пилы, ножовки или электродисковой пилы. Если в угол будет приклеиваться целый лист, то с одной стороны на нем делают прорезь так, чтобы другая сторона осталась целой, тогда при сгибании листа под углом 90° получится лузг. Можно начать наклеивание листов с угла, тогда лузг будет образован кромками двух листов.

Приготовленную мастику (рецепты приведены в табл. 2) наносят на поверхность всех маяков, в местах стыка накладывают сплошной лентой, лист приставляют к слою мастики (не доводя 10-15 мм до пола) и основательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока лист не «сядет» на все маяки, а его поверхность не будет абсолютно ровной. Излишки мастики снимают лопаткой, наносят мастику под следующий лист и приклеивают его таким же образом.
Мастики либо готовятся на месте непосредственно перед приклеиванием листов сухой штукатурки, либо приобретаются уже готовыми к использованию.

Таблица 2. Мастики для приклеивания листов гипсокартона

Клей растворяют в воде, оставляют на 2-3 часа для набухания, в полученный клеевой раствор добавляют гипс и опилки, все тщательно перемешивают до получения однородной массы. Гипсоклеевая мастика схватывается через 50 минут, гипсоопилочная — через 30 минут. Для приклеивания 1 м2 сухой штукатурки требуется 2,5 кг сухого клея и 4 кг гипса.

Швы между листами шпатлюют гипсоклеевой мастикой, приклеивая между двумя слоями шпатлевки полоску марли или бинт. Чтобы между листами со временем не образовывались трещины, швы дублируются пластмассовыми, деревянными или алюминиевыми накладками. Швы можно и расшить, то есть выполнить в виде желобков. Затертые швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.

Источник