Как починить тормоза на велосипеде
Метод 1. Проверка калипера
1. Проверить тормозные колодки. Первое, что вам нужно знать, это сильно ли изношены тормозные колодки. В них должно быть, по крайней мере, ¼ дюйма (0,6см) резины (тормозная колодка) между зажимом и шиной, когда калипер занимается тормозом велосипеда. Если колодки изношены, Вам надо их заменить.
2. Проверка тросика. Сожмите тормозные ручки и убедитесь, что тросик движется. Если этого не произойдёт, Ваш тросик может застрять в кабельном отверстии, или зажим в ручке может быть свободным.
3. Убедитесь, что калипер перемещается, когда тросик тянет его. Либо сожмите ручку и посмотрите на калипер и откройте, или попросите еще кого-либо сделать это, пока Вы смотрите. Если тросик на рукояти стояночного тормоза движется, но конца у калипера нет, тросик может быть разорван внутри кабельного корпуса, и вся сборка тросика должна быть заменена.
4. Посмотрите на калипер, чтобы убедиться, что обе стороны зажаты против колеса велосипеда. Если одна сторона застревает, Вы можете обнаружить, что только одна накладка зацепляет колесо, что и мешает эффективному торможению. Возможно, Вам надо ослабить болты, крепящие калипер на велосипеде и поработать внутри, чтобы ослабить механизм. Немного хорошего лёгкого машинного масла поможет механизму всегда оставаться смазанным.
Метод 2. Заменить тормозные колодки
1. Купите новые тормозные колодки. Если Вы знаете марку и модель своего велосипеда, то, вероятно, в магазине велосипедов Вы найдёте новые тормозные колодки. Существуют «универсальные» подушечки, которые можно получить в дисконтных магазинах, но они, как правило, работают только на недорогих велосипедах.
2. Снимите гайки и шайбы из ваших старых тормозных колодок, и вытащите площадку, свободную от ручного калипера. На большинстве велосипедов это можно сделать, не вытаскивая калипер из рамы велосипеда. Если калипер должен быть удален, чтобы освободить пространство, снимите гайку в верхней центральной части калипера, сдвиньте сборку и замените гайку на шпильке, не допуская отделения сборки. Это держит все шайбы, распорки и ручной калипер в правильном положении во время работы в нём.
3. Установите новые колодки, соблюдая осторожность, чтобы сохранить поверхность колодки «правильной». Для того чтобы предотвратить подушечки от потрескивания, слегка сведите их так, чтобы хвостовые контакты колеса свелись в первую очередь. Убедитесь, что накладка по высоте находится рядом с центром металлического обода колеса. Если колодки установлены слишком низко, то может соскользнуть обод, вызывая опасную ситуацию, или если они установлены слишком высоко, подушка будет тереться о боковине шины, что также нежелательно.
Метод 3. Техническое обслуживание тросиков
1. Смажьте стержень калипера
2. Проверьте регулировку Ваших тормозных тросиков. Когда тормоза не используются, то они должны быть около 1/4 дюйма (0,6 см) от обода колеса, и когда рычаг сжат, они должны обеспечить полный контакт примерно в половине расстояния, где рычаг будет перемещаться.
3. Смажьте тросики. Вы можете использовать смазку в аэрозольной упаковке с трубкой для распыления масла в оболочке, где трос входит в корпус под тормозными рычагами. Рекомендуется легкое машинное масло с небольшой насадкой, аналогичной нефти «3 в 1», или специальную смазку для тормозных тросов, приобретенную в магазине велосипедов. WD-40, и другие подобные продукты могут «вымыть» заводскую смазку с троса, и когда она испарится, станет очень мало смазки на тросике.
4. Извлеките тросик из корпуса, только если он очень жесткий, или с ним трудно работать. Это делается путем удаления зажима на любом калипере или тормозном рычаге, и вытянете его противоположный конец. Если вы удаляете трос, используйте аэрозольный растворитель (или даже WD-40), чтобы смыть грязь и мусор с кабельной трубы, в то время как трос выходит. Нанесите тонкий слой литиевой смазки или машинного масла на трос, и установите его, если он не поврежден.
5. Пропустите свободный конец тросика через зажим в конце. Зажим вы удалили ранее, и установите флажок «свободный проезд» (расстояние тормозного рычага может быть сжато до тормоза и контактировать с колесом). Когда тормозные колодки около 1/4 дюйма (0,6 см) от колеса с рычагом будут выпущены, затяните хомут.
6. Замените либо трос, либо полный кабельный узел, если описанные выше действия не решают проблему и трос не движется, когда применяются тормоза. Купите трос от завода-изготовителя диаметра той же длины, что и оригинальное оборудование. Складывание, резьба тросов до нужной длины, и нарезание резьбы троса плоскогубцами через зажимы является трудной работой.
Метод 4. Техническое обслуживание тормозных рычагов
1. Проверьте кабельные зажимы на нижней стороне ваших тормозных рычагов, чтобы убедиться, что они находятся в безопасности.
2. Смажьте стержень на конце рычага.
Метод 5. Обслуживание калиперов
1. Убедитесь, что калиперы находятся по центру над колесом.
2. Убедитесь, что пружины одинаково натянуты на каждом ручном калипере. Когда вы сжимаете ручку тормоза, каждая из сторон калипера должна также продвигаться в направлении колеса. Если одна сторона больше движется, чем другая, вам нужно будет установить так, чтобы руки двигались свободно и хорошо смазать. Затянуть пружину на той стороне, которая перемещается больше всего, сгибая её плоскогубцами, стараясь не попасть в пружину или порвать её.
Метод 6. Подставка под тормоз
1. Поверните педали в обратном направлении, если велосипед оборудован тормозной подставкой. Педали должны двигаться только на 1/4 оборота и тормоза должны в этом участвовать. Это все происходит внутри корпуса заднего моста, и данную процедуру новичкам делать не рекомендуется.
2. Проверьте тормозной рычаг. На устройстве для нанесения покрытий тормозов типа «Bendix» тормозной рычаг является плоской, стальной «рукой» и крепится к задней оси, противоположной от цепи, которая крепится к нижней раме. Посмотрите, стал ли зажим свободным, позволяя руке вращаться с осью. Если она отделилась, снова зажмите тормозной рычаг в сторону передней части велосипеда.
О горном велосипеде — Как настроить механические дисковые тормоза
Так ли сложно настроить дисковые тормоза самостоятельно или всё же стоит воспользоваться специалистов? Наша статья поможет вам самостоятельно настроить тормоза не хуже, чем это сделает профессиональный веломеханик.
Настройка производится по следующим пунктам:
1. Подготовка к настройке
2. Центруем калипер
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
5. Закручиваем болт фиксации троса
6. Подстройка положения ручки
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
8. Проверка тормозов.
Для начала немного теории
Крепление калипера дискового тормоза на раме или вилке бывают двух стандартов, PM или IS. На фото видны принципиальные отличия: 
Зачастую, все калиперы современных тормозов идут со стандартом крепления PM. Его гораздо проще настроить относительно расположения диска. Если на вашей раме или вилке крепление IS – это не беда, ведь есть переходники, которые помогут исправить ситуацию: 
Как видите есть переходники IS/PM и PM/PM и если с первыми всё понятно, то вторые нужны для того, чтобы на вашу раму/вилку с креплением PM под 160мм ротор установить тормоза со 180мм ротором. Важно! Ознакомьтесь с инструкцией и уточните какой максимальный размер ротора разрешает устанавливать производитель рамы/вилки.
Так же адаптеры бывают с обозначениями front или rear. Такие адаптеры предназначены для переднего или заднего колеса соответственно. Адаптеры без надписи являются универсальными.
Стрелочка на адаптере указывает каким торцом адаптер должен быть направлен вверх, учитывайте это при установке! 
С адаптерами разобрались, перейдём к тормозам. Отличительной особенностью дисковой механики является то, что при нажатии на тормоз только одна колодка в калипере приближается к ротору, а вторая находится в неподвижном состоянии. В связи с этим дисковая механика требует более точной настройки и периодической подстройки положения колодок. Через некоторое время колодка, которая всегда находится в статичном положении, сотрётся и её расстояние от диска увеличится: 
При торможении диск будет больше изгибаться в сторону неподвижной колодки, что заметно влияет на качество торможения. Чтобы устранить данный недостаток вам необязательно перенастраивать тормоза. Красная крутилка с надписями in/out поможет вам отрегулировать положение статичной колодки. Если такой крутилки на тормозах нет, то обязательно есть регулировочный болт под шестигранник или Torx(как в случае с BB7).
Но вернемся к нашей настройке
1. Подготовка к настройке
Чтобы ваши регулировки не сбились убедитесь в том, что адаптер хорошо прикручен к раме/вилке, ротор ровный и хорошо прикручен к втулке, а колесо надежно закреплено в раме/вилке.
2. Центруем калипер
После того, как вы убедились в надежности всех соединений первым делом необходимо выставить калипер точно по центру относительно диска. Для этого ослабьте болты крепления калипера к переходнику и отцентруйте ротор относительно сторон калипера. Ротор должен быть точно посередине, тогда колодки будут стираться равномерно.
Зафиксируйте калипер. 
Важно! Если ваш калипер отцентрирован, то повторять эту процедуру не нужно!
3. Выставляем зазор к неподвижной колодке
Для того, чтобы выставить зазор к неподвижной колодке тормоза с помощью красной регулировки или ключа Torx приблизьте неподвижную колодку максимально близко к поверхности ротора, но не так, чтобы он изгибался под нагрузкой колодки, а лишь слегка её касался. Вращая регулировку по часовой стрелке, вы приближаете колодку к ротору, а против часовой отдаляете колодку. 
4. Выставляем зазор к подвижной колодке
Сначала ослабьте болт, фиксирующий трос в калипере (выделен зеленым) так, чтобы вы могли руками двигать рычаг приближения колодки и трос вам не мешал.
Теперь с помощью вращения по часовой или против часовой стрелки выставьте красную регулировку подвижной колодки так, чтобы рычаг приближения зажимал ротор между колодками где-то в середине своего хода. 
Важно! Не во всех механических тормозах есть регулировка положения подвижной колодки. Если её нет, просто выставьте рычаг приближения хода так, чтобы ротор был зажат где-то в середине хода тормозной ручки.
5. Закручиваем болт фиксации троса
Используя плоскогубцы натяните трос и закрутите болт фиксации троса. 
6. Подстройка положения ручки
С помощью черной крутилки на тормозной ручке выставьте удобное расстояние от грипсы до руля при котором ваш тормоз будет зажат. Выкручивая крутилку, вы отдаляете тормозную ручку от грипсы в момент схватывания тормоза. 
Если вам не удается добиться удобного положения с помощью этой крутилки, стоит перенастроить тормоз используя пункт 5!
7. Точная настройка неподвижной тормозной колодки
Вернитесь к пункту 3 и открутите регулировку положения неподвижной колодки на пол оборота, чтобы ротор не цеплял её при вращении.
8. Проверка тормозов
Проверьте, всё ли вас устраивает в торможении. Для этого не стоит лететь на ближайший трейл, можно просто прокатиться прямо рядом с местом настройки тормозов.
Если вас всё устраивает, поздравляем, вы справились! Разве это было так сложно?
Устранение неисправностей дисковых тормозов
Почему мои тормоза визжат?
Держите любое масло, обезжириватели и средства для чистки велосипеда подальше от колодок и дисков – это исключит визг. И, конечно, тормоза должны быть притёртыми.
Почему иногда я слышу трение тормоза не при торможении?
Дисковые тормоза работают с очень малыми допусками, обычно всего лишь миллиметр или меньше пространства между ротором и колодками. Это не оставляет много места для ошибок. Если порой вам слышно трение тормозов, это либо признак погнутого диска, либо тормоза нуждаются в обслуживании, либо внешнее воздействие.
Причиной трения может быть гибкость ступиц и рамы (вилки). Порой вы слышите эти звуки, когда наклоняете велосипед при поворотах или спринте? Если да, то это гибкость. Для начала проверьте, плотно ли затянуты ваши оси. Также убедитесь, что ступицы не «играют». Если всё это не решает проблему, убедитесь, что суппорт правильно расположен с ровным зазором колодок по обеим сторонам ротора. Если и это не исправит ситуацию, то проблема может быть просто в гибкой оси или установке дропаутов.
Иногда колодки трутся из-за того, что поршни позади них залипают. Это может быть связано с накопившейся грязью, а иногда и просто с длительным использованием. Обслуживание тормозов (с переустановкой и чисткой поршней) и их прокачка обычно решают проблему.
Наконец, грязи, песка или просто воды может быть достаточно, чтобы диски начали издавать разного рода шаркания или даже завывания. Если вы просто проехали по луже и диски чуть трутся, не переживайте об этом. Первое же нажатие на тормоз, скорее всего, очистит грязь и вернёт тишину.
Деформированный ротор является причиной трения тормоза при каждом обороте колеса.
Мои тормоза трутся, но только в одной точке колеса. Что делать?
Похоже, деформирован диск. Толщиной он всего около двух миллиметров, поэтому вполне может погнуться. Будьте осторожны: не прислоняйте велосипед дисками к чему-либо и будьте вдвойне осторожны при транспортировке велосипеда в автомобиле или кейсе, чтобы не погнуть их.
Если такое произошло сразу после длительного спуска, это может быть связано с перегревом. Дайте ротору время остыть, и, если он все ещё деформирован, следуйте советам ниже.
Если роторы погнуты не критично, то их можно вытянуть или выгнуть в первоначальную форму. Это, как правило, делается при установленном на велосипеде колесе, с использованием тормозных колодок в качестве индикатора. Возьмите кусок чистого бумажного полотенца, чтобы коснуться поверхности диска, и осторожно нажмите большим пальцем в точке трения, чтобы прогнуть диск в обратную сторону. Полегче! Чтобы выгнуть ротор обратно, много усилий не требуется.
Для большей точности существует специальный инструмент (в мастерской ProVelo он есть). В качестве альтернативы можно применить разводной гаечный ключ, но, прежде чем работать им, убедитесь, что он идеально чистый.
Мои гидравлические тормоза постоянно трутся. Что делать?
Вы просто снимали колесо, а теперь они трут как сумасшедшие? Если так, то смотрите раздел выше о путешествии с дисками. Здесь говорится о том, как вернуть тормозные колодки (и поршни) обратно в суппорт, чтобы переустановить систему.
Если это было не так, ваш тормозной суппорт, вероятно, необходимо выровнять. Посмотрите в суппорт, не трёт ли ротор лишь на одной стороне. Да? Хорошо, тогда нужно ослабить два болта, удерживающие суппорт на месте. После этого большинство суппортов можно выровнять автоматически, потянув за рычаг тормоза и прижав колодки к диску. Затем, удерживая рычаг, затяните оба болта. Иногда не помогает, но есть много других хитростей, чтобы справиться с этим.
Выровняйте суппорт визуально и аккуратно затяните его (с белым листом на земле, чтобы улучшить видимость).
Если вы только что установили новые колодки и зазор минимален, попробуйте вдавить поршни обратно в отверстия суппорта (используйте пластиковую монтажку для шин или скруглённый обратный конец небольшого гаечного ключа). Иногда в вашей тормозной системе оказывается слишком много жидкости (такое бывает, если тормоза были быстро прокачаны или система пополнялась при изношенных прокладках. Нужно снова прокачать систему или, осторожно открыв её, выпустить немного жидкости (не впуская воздух!).
Несколько человек пытались отрегулировать мои тормоза, но, несмотря ни на что, колодки правильно не попадают на тормозную поверхность ротора. Что делать?
Если регулировка суппорта правильная и ваш ротор прямой, тогда, похоже, что виной всему рама (вилка). Узнайте у производителя рамы, как решить проблему, но, скорее всего, они предложат замену (желательно, конечно, за их счёт).
Иногда краска или просто плохие производственные допуски могут вызвать проблемы с выравниванием суппорта. Park Tool предлагает инструмент под названием DT-5.2 Disc Tab Facing. Этот инструмент удаляет материал до тех пор, пока монтажная поверхность тормозного суппорта не будет параллельна оси. Это чрезвычайно дорогой инструмент, поэтому ищите мастерскую, в которой он есть (к сожалению, таких не много, но в мастерской ProVelo такой инструмент есть).
Инструмент Park Tool Disc Tab Facing (DT-5.2) предназначен для выравнивания креплений под тормозные суппорты всех стандартов. Полезная штука, которая есть в мастерской ProVelo.
Моим дисковым тормозам не хватает мощности. Что можно сделать?
Это может быть вызвано несколькими причинами, но, скорее всего, это одна из проблем ниже.
Во-первых, наиболее вероятно, что тормозная поверхность загрязнена. Даже немного жирного пота с ваших пальцев, может снизить эффективность дисковых тормозов. Очистка системы может помочь, но если она сильно загрязнена, нужны новые колодки и тщательная чистка ротора.
Виной также может быть воздух в системе, который мешает эффективной передаче мощности от рычага к суппорту. Прокачка тормозов решит эту проблему (см. раздел о прокачке тормозов выше).
Наконец, может оказаться, что ваши тормозные роторы недостаточно велики для вашего стиля езды или массы тела, особенно если ваш велосипед сейчас оснащён дисками диаметром 140 мм. Узнайте, поместятся ли на ваш велосипед роторы большего размера, которые обеспечат больший рычаг.
Что делать, если гидравлический тормозной рычаг проваливается очень близко к рулю?
Похоже, в системе недостаточно жидкости. Проверьте, требуется ли прокачка, следуя рекомендациям в разделе «Как узнать, когда мои тормоза нуждаются в прокачке?» (раздел выше).
Если причина не в этом, то это известно как провал рычага. У вас есть несколько вариантов решения.
Накачка тормозных колодок ближе к ротору обеспечит меньшее перемещение рычага. Для этого снимите колесо (и ротор) и осторожно нажимайте рычаг, пока не увидите движение колодок. Переустановите колесо и проверьте ощущение рычага. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока рычаг не будет ходить как нужно. Имейте в виду, что это затруднит установку без трения, и это будет работать лишь до тех пор, пока колодки не износятся.
Некоторые тормоза также имеют регулировку хода рычага. Если у вас такие, то есть регулировочный винт, который можно использовать для уменьшения его хода.
Почему мои тормоза теряют мощность при длительном торможении?
Иногда это признак того, что тормозная жидкость перегревается и начинает кипеть. Когда такое происходит, бывшая до того несжимаемой, жидкость становится сжимаемым газом и торможение быстро теряет мощность. В этом случае настоятельно рекомендуется перейти на больший размер ротора или установить рассеивающие тепло колодки и диски (например, Ice Tech от Shimano).
Возможно также, что в вашей системе воздух (см. раздел выше о прокачке тормозов).
.jpg)
Следите за тем, чтобы тормоза не перегревались.
Что делать, если тормоза внезапно теряют мощность?
Первое, что нужно сделать, это попытаться накачать тормоз. Просто быстро нажимайте рычаг в течение некоторого времени. Если это воздух, вызывающий внезапные проблемы с тормозом, тогда накачка рычага, скорее всего, переместит пузырь из шланга в верхний резервуар.
Если это не сработает, то, скорее всего, у вас останется рабочий тормоз лишь на одном колесе. Пользуйтесь им осторожно, чтобы добраться до дома, а затем обратитесь к механику для обслуживания (ремонта). Пусть и очень редко, но возможным виновником отказа системы может быть неисправный компонент.
Самые частые неисправности в велосипеде
Колесо спускает воздух
Если проколы повторяются регулярно, то самая частая причина – это оставшийся после первого прокола острый предмет в покрышке. Снимите колесо с велосипеда, демонтируйте покрышку и, проводя пальцами по ее внутренней стороне, попробуйте найти осколок стела, кусочек металла или проволоки.
Прокол в виде двух параллельных прорезей вдоль камеры возникает в случае удара на высокой скорости о препятствие: асфальтовую выбоину, рельсы, бордюр. Камера при ударе рассекается ободом. Проблема в определенных пределах решается выбором более широких покрышек и бОльшим давлением в шинах.
Если прокол оказывается со стороны обода, то проблема может заключаться в отсутствии или плохом состоянии ободной ленты, защищающей камеру от головок спиц или острых краев рассверловки обода под спицы. Вылезающие за пределы головок спицы необходимо обкусить и сточить напильником.
Ободные тормоза перестали работать при большом усилии на ручках
Если ручка при торможении просто упирается в руль, то необходимо заменить изношенные тормозные колодки или, если они еще в удовлетворительном состоянии, просто подтянуть трос.
В случае если торможение плохое, но ручка до руля не доходит, причин может быть две: тормозные рычаги упираются, например, в крыло или на колодки и обод попало масло. Последнее актуально и для дисковых тормозов – случается, что масло попадает на ротор. Такая ситуация нередко возникает из-за подтекания масла с самого тормоза.
Тормозные колодки задевают за диск или обод
Если на вашем велосипеде стоят ободные тормоза и при вращении колеса одна колодка постоянно затирает обод, то возможны следующие варианты: криво установлено колесо или неправильно настроен баланс тормозных рычагов. Первое решается отпусканием эксцентрика, ровной установкой колеса и затяжкой эксцентрика. Второе – регулировкой тормоза. Такой дефект на новом велосипеде может говорить о неправильно собранном колесе.
Если же колесо задевает колодку лишь на части оборота, то проблема заключается в кривом ободе – восьмерке. Исправление восьмерки требует некоторого опыта, поэтому лучше обратиться в мастерскую.
Колесо при свободном вращении быстро останавливается
Возможно, колесо неправильно установлено или не отрегулированы тормоза. Поэтому тормоз постоянно притормаживает. Как это исправить, смотрите выше. Еще одна возможная причина – перетянутые подшипники втулки. Для устранения этой проблемы потребуется регулировка и, возможно, переборка втулки.
Цепь слетает с выбранной передачи
Неправильная настройка переключателей скоростей (при хорошем состоянии цепи и звезд системы и кассеты) способна вызывать такой эффект. Велосипед необходимо правильно настроить, и цепь перестанет слетать.
При сильном износе цепи, кассеты или системы цепь может слетать или дергать. Обычно это сильнее проявляется под нагрузкой. Для решения проблемы потребуется замена изношенных деталей.
Переключение скоростей происходит не сразу или не происходит вообще
Обычно проблема кроется в сбившейся настройке переключателей передач. В этом случае достаточно обычной регулировки. Но нередко заржавевшие тросы или забитые грязью рубашки не позволяют переключателям работать полноценно. В зависимости от их состояния потребуется смазка тросов или замена тросов и рубашек с последующей настройкой.
Если плоскость заднего переключателя не параллельна плоскости колеса, то проблема в погнутом кронштейне – петухе – и, соответственно, сбившихся настройках. Минимальный изгиб поправим в полевых условиях. Иначе требуется замена кронштейна.
Колесные втулки или каретка издают стук или скрежет
Попробуйте подвигать колесо или шатуны в направлении, перпендикулярном плоскости рамы. Если вы наблюдаете даже небольшой люфт, подшипники требуют замены, переборки или, как минимум, регулировки.
Расплетенные тросы, растрескавшиеся рубашки
Если расплелся свободный конец троса, то его достаточно аккуратно подрезать и обжать специальным наконечником или термоусадочной трубкой. Иначе требуется замена.
Руль при проезде кочек стучит
Скорее всего, проблема кроется или в разрегулированной рулевой колонке, или в изношенной амортизационной вилке. Первое несложно поправить дома при наличии ключей и понимания, какие болты отвечают за регулировку. Люфт в ногах вилки можно исправить только в мастерской, и то лишь в ряде случаев.