на груше мало листьев что делать
Почему на груше мелкие плоды
При несоблюдении некоторых требований плоды станут маленькими и жесткими. Если исследовать ситуации, то можно понять, что выделяют некоторое количество причин. С такой проблемой сталкивается и тот садовод, который выращивает молодое дерево, и тот, который занимается деревом уже на протяжении нескольких лет.
Почему на груше мелкие плоды? В этой статье будут описаны причины. Поэтому столкнувшиеся с проблемой, но не знающие, как от нее избавиться, поймут, что не так с грушей.
На груше мелкие плоды и листья: причины
Недостаток света и влажности
Если производился правильный уход и если садовод уверен в действиях, то, возможно, причина в недостатке света. Это случается, если лето холодное и дождливое. Тогда и появляются кривые плоды.
Недостаток железа
Если плодам не хватает железа, то груши заболеют хлорозом. Характерные признаки этого заболевания – замедленный рост, усыхание листов и веток. Если становится видно, как листья белеют, то это тоже признак нехватки железа. При условии недостатка этого компонента плоды в итоге будут маленькими.
Как увеличить содержание железа:
Чрезмерное количество удобрений
Если садовод добавляет много удобрений, то это тоже скажется на форме груши и вкусе. Это дерево не любит, когда корни постоянно удобряют. Делать это надо при условии, что растение нуждается в полезных питательных веществах.
Если становится понятно, что причина в этом, то растению надо обеспечить голодание. При продолжительном перекармливании груша перерождается в дикую. Сорт будет не таким, каким заявлял производитель. Но даже, если садовод запустил растение до такого этапа, дерево еще можно спасти. Для этого понадобится провести обрезку и прививку.
Уход не соответствует правилам
Если по отношению к молодому растению применять много удобрений, то дерево может потерять свойства. Удобрений должно быть в меру. Поливать надо регулярно и соблюдая правила.
Выделяют три правила, которые надо соблюдать, чтобы не были на груше мелкие плоды:
Чего не хватает яблоням и грушам?
Если ваша яблонька или груша стали выглядеть угнетенно, не спешите искать у них несуществующие болезни, а лучше попытайтесь определить, чего им не хватает. Каким образом это сделать?
Если плодовое деревце слабо ветвится, листочки мелкие, отходят от побега под прямым углом, покраснела кора молодых приростов, мало закладывается цветочных почек, плоды мелкие и осыпаются, то налицо явное азотное голодание. Подкормите растения азотосодержащими удобрениями.
При тусклой темно-зеленой листве (которая рано опадает) с красными или фиолетовыми пятнами у черешков и жилок и когда цветение и созревание плодов задерживаются, можно говорить о недостатке фосфора. Чаще всего страдают от недостатка этого элемента растения, высаженные на легких кислых почвах с малым количеством органики. Кстати, у взрослых деревьев сразу сложно определить фосфорное голодание, так как идет перераспределение фосфора: старые ветки отдают свои запасы молодым приростам. И вот только когда перераспределять уже становится нечего, проявляются внешние признаки дефицита фосфора.
О недостатке калия сигнализируют бледные листья, которые начинают засыхать по краям, листочки становятся неоднородными по размеру, часто сморщенными или с признаками курчавости, побеги тонкие, междоузлия короткие.
Я в этом году посадила однолетний саженец яблони. Вроде и посадочную яму выкопала глубокую, и заправила плодородным грунтом, казалось бы, два года он может расти и, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Но в конце лета я заметила, что листочки на побегах стали как-то неестественно изгибаться и располагались будто бы пучком. При ближайшем рассмотрении оказалось, что междоузлия совсем коротенькие и листья растут очень близко. Середина лета выдалась жаркая и сухая, вот и не хватило влаги, чтобы саженец мог воспользоваться теми питательными веществами, которые заложены в землю во время его посадки. Как я уже говорила, все необходимые элементы плодовые деревья могут усваивать лишь в растворенном виде.
Когда я поняла, что произошло с саженцем, то, конечно, полила его хорошенько, но до конца осени его внешний вид не изменился, надеюсь, весной все с ним будет хорошо.
Сделаю маленькое отступление, поскольку только что пришла в голову интересная мысль. Ведь большинство из нас достаточно ответственные люди, и если нет возможности ухаживать за котом или собакой, то мы и не заводим их. Но почему-то к саду у нас другое отношение. А ведь сад — тоже живой организм, он состоит из отдельных деревьев, которым нужны уход и постоянное внимание: полив, когда стоит сухая погода; подкормки, чтобы деревья росли сильными и давали хороший урожай; профилактические обработки от вредителей. Пожалуй, деревьям требуется не меньше внимания, чем домашним питомцам. Но мы почему-то не осознаем всей меры ответственности, когда сажаем плодовое дерево, в надежде на то, что расти оно будет само, вот и подучаются разные неприятные ситуации.
Я и себя могу упрекнуть в таком халатном отношении к саженцам плодовых деревьев. Ведь кажется, что они такие большие, по сравнению с рассадой наших цветочков. Поэтому больше внимания уделяется огороду, цветам и только потом, если остались силы, мы идем в сад. И нечего удивляться, что саженцы плохо развиваются, а иногда и гибнут. В этом наша вина и ничья больше.
Возвращаясь к подкормкам, хочу отметить, что важно не только определить, какого элемента не хватает вашим растениям, но и правильно внести его, чтобы максимальное количество попало по назначению, а не было вымыто дождями в другие слои почвы или не улетучилось.
Как же вносить удобрения, чтобы обеспечить их максимальную эффективность? Здесь требуется проанализировать сразу несколько факторов. Прежде всего, удобрения по-разному взаимодействуют с грунтом, в который их вносят.
Растения усваивают удобрения, когда те находятся в легкодоступной форме и находятся в непосредственной близости к корням. Следовательно, удобрения вносим в те места, где сосредоточена основная масса корней.
Существует несколько вариантов внесения удобрений: простое поверхностное разбрасывание, заделка в почву и внесение в канавки, лунки, шурфы. Поверхностное разбрасывание применяется при внесении любых органических удобрений. Они не только обеспечивают растения необходимыми полезными веществами, но и улучшают структуру почвы. Мочевину и селитру тоже можно равномерно рассыпать по периметру кроны.
Осенью или ранней весной (когда часто идут дожди и земля напоена влагой) некоторые садоводы разбрасывают в саду калийные и водорастворимые фосфорные удобрения (если приствольные круги задернены). Вода будет их потихонечку растворять и переносить к корням деревьев. Но, пожалуй, наиболее эффективный вариант — это устройство скважин, куда впоследствии засыпают фосфорные и калийные удобрения. На 1 кв. м делают одно углубление (скважину) для внесения удобрений. Получается, что мы создаем места концентрации полезных веществ в непосредственной близости от корней растений, правда, такой способ менее эффективен на легких песчаных почвах.
Я делаю шурфы для удобрений обычным ломом: пару раз им в землю ударишь — и вот уже углубление примерно 40 см, а больше и не нужно. Кстати, не долбите ломом под самым стволом дерева — пользы будет мало, а вреда нанесете прилично, ведь там в поверхностных слоях сосредоточено много корней — отступите метр или полтора. В одну такую скважину я засыпаю 500 г смеси удобрений. Когда нет лома, поступаю еще проще: беру лопату и вдавливаю ее ногой в землю до конца, наклоняю черенок и в образовавшуюся щель вношу удобрения, а потом просто вытаскиваю лопату и притаптываю это место. Корни дерева несколько лет смогут пользоваться этими кладовыми. Главное, чтобы положение лопаты относительно роста корней было параллельным, иначе вы рискуете повредить корневую систему.
Для взрослых деревьев хороший эффект дает внесение удобрений в разноуровневые канавки. Дело в том, что по мере удаления от штамба корни залегают все глубже. Поэтому первую канавку, которая будет ближе к стволу дерева, делаем мельче (10-15 см), вторую уже глубже (хотя бы на глубину 20 см), ну а третью – примерно на 40 см.
В канавки и в скважины можно вносить не только сухие удобрения, но и растворенные в воде – тогда эффект будет быстрым. Это особенно важно, когда растение испытывает ярко выраженный недостаток в том или ином элементе питания. Для достижения лучшего эффекта лунку или скважину сначала поливаем водой, затем вливаем раствор удобрений и снова поливаем чистой водой.
Во всем и везде необходим рациональный подход, поэтому не увлекайтесь, ведь избыток определенных элементов еще хуже, чем их недостаток. К примеру, повышенные дозы калия могут спровоцировать дефицит кальция, тогда у растений начнут отмирать точки роста и верхушечные побеги, замедлится рост как наземной части дерева, так и корней.
Если у вас есть возможность регулярно и обильно поливать свой сад, то можете вносить максимальное количество удобрений, в случае, когда с орошением возникают проблемы, лучше ограничьтесь минимальным набором.
Повышенные нормы подкормок необходимы молодым деревьям, когда они тратят много энергии и питательных веществ на прирост вегетативной массы, и если вы провели омолаживающую обрезку в старом саду, то и в этом случае необходимо внесение повышенных доз удобрений.
Кстати, у всех на даче или в загородном доме есть печь (хотя бы в бане), не выбрасывайте золу — она прекрасное удобрение. Многие хозяева садовых участков высыпают ее в специальные емкости и потом по мере необходимости берут оттуда. Но у меня как-то не нашлось ненужной бочки, поэтому поступаю совсем просто: вытаскиваю из печки поддон с золой и выношу в сад, рассыпаю ее под каким-нибудь одним деревом. В следующий раз иду уже к другому деревцу или кустику.
Высокая кислотность почвы замедляет рост растений, делает очень затруднительным усвоение любых подкормок, поэтому, прежде чем посадить сад, произвесткуйте почву (золой, известью), чтобы снизить ее кислотность.
Опрыскивание проводят раствором, приготовленным в строго определенной концентрации, превышать которую ни в коем случае нельзя из-за риска получения ожогов растением. И мероприятие это лучше всего проводить либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы раствор успел впитаться до того, как появится солнышко.
Независимо от того, каким способом вы собираетесь подкармливать свой плодовый сад, помните самое главное – в первой половине сезона (с весны до середины лета) растениям необходим в большей мере азот для роста и развития. А во второй половине сезона (с конца июля) плодовые деревья нуждаются в калии и фосфоре, чтобы до морозов вызрели побеги, чтобы заложить плодовые почки, нарастить коревую систему и накопить питательные вещества к следующему сезону, а азотные подкормки в этот период нежелательны. От правильного и сбалансированного внесения удобрений зависят не только урожай будущего года, но и зимостойкость плодовых растений.
Что делать если груша плохо растет?
Бывают случаи, когда груша не растет, но и не погибает, т.е. находится в этаком подвешенном состоянии долгое время. Основная причина этого явления, как правило, связана с проблемами в развитии корневой системы дерева, но бывают и иные причины этого явления.
Почему груша не растет, и что делать чтобы помочь дереву – обсудим в сегодняшней статье.
Когда отсутствие роста – это норма
На моей практике были случаи, когда посаженный весной саженец груши практически останавливается в росте на год, а иногда и на два. В это время приросты минимальны, но позже саженец начинает стремительный рост. Такие же случаи известны мне и от коллег-садоводов.
Причины этого явления доподлинно неизвестны, предполагается, что это может быть связано:
Если же замершей в развитии груше уже несколько лет, или перестало расти взрослое дерево – тут могут быть несколько причин.
Переизбыток удобрений
Избыточное внесение минеральных удобрений приводит к неблагоприятным последствиям. Минеральные удобрения уничтожают разные бактерии, в том числе и полезные, которые перерабатывают органику, помогая усваивать ее растению. Поэтому если таких бактерий недостаточно, груши растут заметно хуже.
На растение плохо влияет и избыток органических подкормок. Разлагаясь в почве, они (особенно свежий навоз) сжигают корешки, что приводит к их гибели. Из-за этого в растение поступает недостаточно количество воды и питательных веществ, что плохо сказывается на его развитии.
Из этого следует, что удобрения следует вносить строго в дозировке, которая указана в инструкции. Стоит помнить о важном правиле: перекормить намного хуже, чем недокормить.
Рекомендуем ознакомиться с полезным видео по теме избытка и недостатка удобрений:
Не будет лишним сделать замеры pH почвы с помощью лакмусовой бумаги, а для более точных результатов – недорогим pH-метром.
Если показатель составил более 7,0, т.е. среда щелочная, то можно:
Так же избыток минеральных и органических подкормок приводит к тому, что деревья утрачивают зимостойкость и поражаются хлорозом. Первыми признаками этого заболевания является пожелтение листьев и их опадение раньше срока.
Хлороз – довольно опасное заболевание. Если ничего не предпринимать, урожай может быть потерян практически полностью. При появлении первых признаков нужно срочно провести внекорневую подкормку железным купоросом – 15-20 г на 10 л воды. Еще одно средство – «Антихлоризин» (100 г на 10 л). Раствором поливают прикорневую зону.
Излишнее переувлажнение
Еще одной распространенной причиной, из-за которой груша может плохо расти, является избыточный полив. Многие сорта относятся к засухоустойчивым, и им вполне хватает дождевых осадков. Но если поверхностный слой почвы сильно пересохнет, растению потребуется дополнительный полив 3-4 раза в месяц.
Нормой поливой считается 2 ведра (20 л) теплой, отстоянной воды на каждый год жизни растения. Например, молодому саженцу 1-2 года жизни требуется 1,5-2 ведра. Взрослому дереву 5-6 года жизни – 10-12 ведер. Это соотношение универсальное – оно подходит для груш любых сортов.
Излишнее количество влаги ведет к кислородному голоданию корней и их отмиранию, что может затормозить рост груши, а в запущенных случаях привести к гибели дерева.
Стоит применять несколько видов орошения груши:
Если правила полива не нарушались, плохой рост груши может быть связан с тем, что его корни дошли до грунтовых вод (либо воды сами поднялись ближе к поверхности земли). Повлиять на этот фактор практически невозможно, лишь молодые саженцы можно попробовать пересадить на более высокое мест.
Заглубление корневой шейки
Несоблюдение технологии посадки, а именно заглубление корневой шейки – также может нарушить развитие саженца. Внешние признаки этого явления похожи на признаки избыточного переувлажнения (рост груши останавливается, листья желтеют).
При посадке саженцев плодовых деревьев (груша, яблони, персики) корневая шейка должна быть вровень с поверхностью земли, как показано на рисунке ниже
На заметку! Яму для саженца готовят заранее – лучше с осени, или хотя бы за месяц до посадки. Земля должна полежать и утрамбоваться под собственным весом. Если посадить в «свежую» яму – почва осядет, и корневая шейка может подняться над поверхностью земли. В результате груша или не будет расти, или будет давать очень слабый прирост. Колышек для опоры ставят непосредственно во время посадки. Если сделать это позже, можно повредить корням, что опять же негативно скажется на росте груши.
Поврежденная корневая система
Приобретать саженцы груши нужно в питомниках или у проверенных поставщиков с хорошими отзывами. При покупке нужно обратить внимание на внешний вид, в особенности на корневую систему. Корни должны быть здоровыми – не сухими, нормальной длины (не сильно обрезанными), без наростов, плесени и других признаков поражения болезнями. Можно провести экспресс-тест – при сгибании корни не должны ломаться.
Однолетние саженцы можно выращивать в южных регионах, для условий Сибири и Урала лучше приобрести для посадке на участке двухлетние груши.
Неблагоприятные условия окружающей среды
Даже если саженец выбран правильно, и груше обеспечен нормальный уход, негативное влияние на его рост и развитие могут оказать условия окружающей среды:
Резюмируем: причин плохого роста груши может быть много и нередко разные факторы действуют вместе. При этом саженцы груш при посадке или пересадке на новое место могут плохо расти первые 1-2 года, но при правильном уходе они затем пускаются в рост.
Если у вас остались вопросы – милости просим в комментарии.
Как спасти грушу от ржавчины
Виновата ржавчина?
— Возбудитель болезни, — вносит ясность селекционер-фитопатолог кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок, — уникальный патогенный грибок, которому для развития обязательно нужны как минимум два растения-хозяина, один из которых груша. К слову, ржавчиной могут также поражаться яблоня, айва и боярышник. Но у них свой ржавчинный грибок-возбудитель. Основной же хозяин возбудителя ржавчины груши — можжевельник казацкий. Именно на нем патоген зимует, а затем перебирается на грушу, которая выступает всего лишь промежуточным звеном в его жизненном цикле. Наш лесной можжевельник, а также другие хвойные культуры — сосны, ели, туи, пихты, лиственницы и кедры — угрозы для груш не несут.
Поселившись на можжевельнике, болезнь обычно приобретает хронический характер. Грибок разрастается в коре ветвей и формирует в ней грибницу. Пораженное растение легко опознать по образовавшимся на его стволе утолщениям, которые со временем преобразуются в раны, вздутия или наплывы.
Свой основной жизненный цикл грибок начинает весной, когда после первого дождя на заболевших ветках и стволе можжевельника появляются желеобразные, ржаво-коричневые выросты, в которых и развиваются вредоносные споры. При благоприятной (теплой и влажной) погоде они легко отделяются от мест хранения и переносятся ветром на расстояние от нескольких сотен метров до 4 — 5 км, заражая молодую листву.
Груши, страдающие от ржавчины, зачастую поражаются еще одним опасным заболеванием — бактериальным раком.
Груша, заболевшая ржавчиной, из-за снижения природного иммунитета постепенно замедляет свой рост, теряет зимостойкость и сопротивляемость другим болезням. Уменьшается и интенсивность фотосинтеза, что приводит к голоданию и ослабляет дерево, не позволяя ему нормально развиваться и готовиться к зиме. Если с болезнью не бороться, то растение ослабнет до такой степени, что первые крепкие морозы просто уничтожат его.
Чтобы избежать появления солнечных ожогов на и без того ослабленных грушевых листьях, все обработки лучше проводить в пасмурную сухую погоду.
Первая обработка приходится на время набухания и распускания почек, вторая — после цветения, третья — при образовании завязи размером с лесной орех (лещину), а четвертая — когда плоды будут размером с орех грецкий.
Весной и осенью эффективны препараты меди — «Медный купорос», «Хлорокись меди», «Бордоская жидкость». Летом можно применять один из следующих фунгицидов: «Скор», «Байлетон», «Раек», «Топаз». Но, используя их, надо следить за температурой воздуха — она должна быть выше плюс 16 градусов. Если прохладнее, то лучше использовать препараты меди. Осенью, в период листопада, проведите искореняющую обработку 7 — 8-процентным раствором «Мочевины» («Карбамида») — 700 — 800 г на 10 л воды. Фунгициды обязательно надо чередовать, один и тот же препарат нельзя применять два раза подряд, иначе у грибков начнет вырабатываться к нему устойчивость.
Чтобы оздоровить грушу, срезайте пораженные побеги и ветви на 5 — 10 см ниже очага поражения, убирайте опавшую пораженную листву, сжигайте ее или закапывайте в компост. Календарь обработок от ржавчины совпадает с периодом обработок от парши яблони и груши. И главное: обрабатывая груши, не забывайте про декоративные можжевельники, обязательно опрыскивайте и их. Договоритесь с соседями о совместной борьбе с этим опасным заболеванием. А еще лучше уберите с участка можжевельник казацкий.
Если же не в силах отказаться от выращивания декоративных сортов хвойных растений вместе с плодовыми деревьями, то возьмите за правило ранней весной тщательно осматривать хвойники. При обнаружении пораженных веток с рыжими наростами, сразу же вырезайте или обрезайте их, не допуская созревания и распыления вредоносных спор.
Устойчивость груши к возбудителю ржавчины зависит от сорта. К сожалению, селекционерам еще не удалось вывести такой сорт груши, которому эта болезнь совсем не страшна. Наиболее устойчивы к ржавчине сорта, ведущие свое происхождение от уссурийской груши. Это «Тема», «Чижовская», «Белорусская поздняя», «Сибирячка», «Десертная россошанская», «Феерия», «Талгарская красавица», «Памяти Яковлева».
♦ В борьбе с ржавчиной можно смело использовать и народную рецептуру. Болезнь хорошо поддается лечению настоями древесной золы. Щелок — одно из наиболее действенных средств против ржавчины. 3 кг древесной золы растворите в ведре воды, доведите до кипения и проварите 30 минут. Получившийся раствор охладите и процедите, разведите в нем половину куска натертого хозяйственного мыла. После того как оно растворится, разбавьте смесь водой в пропорции 1:5. Опрыскивать полученным раствором деревья можно каждые 10 дней. Или же 1 кг древесной золы залейте 20 л воды и настаивайте 2 суток, процедите и сразу приступайте к обработкам.
♦ Оказывается, ржавчина боится и обыкновенного навоза. Чтобы приготовить из него настой, разведите водой в пропорции 1:2 и оставьте настаиваться. Через 2 недели еще раз разведите его водой (1:2). Под взрослые плодоносящие груши давайте по 10 л настоя, а под молоденькие посадки — 4 — 6 л. Также им можно опрыскать деревья, когда они завершат плодоношение.
♦ Эффективно работает и содовый раствор с мылом. 5 — 6 ст. л. соды залейте 10 л воды, добавьте 50 г натертого хозяйственного мыла. Перемешайте и после полного растворения дайте настояться минут 20 — 30. Трех обработок после цветения с интервалом раз в неделю вполне достаточно.
♦ Также из народных средств хорошо работают растительные отвары. Чтобы приготовить настой хвоща, 200 г травы залейте 1 л воды, вскипятите и проварите 15 минут. Затем разбавьте теплой водой так, чтобы получилось 15 л готового отвара. Настоем хвоща деревья обрабатывают дважды с интервалом в 7 дней. Наиболее эффективно опрыскивание в жаркую погоду. Можно приготовить настой и из бархатцев. Для этого 0,5 кг растений залейте 10 л подогретой воды и дайте настоятся около 12 часов. Обрабатывайте деревья 2 — 3 раза с недельным интервалом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Готовые растворы необходимо наносить методом мелкого распыла, что позволит сохранить большую часть препарата на листьях деревьев, уменьшив его стекание. К тому же при мелком распылении раствор быстрее впитывается.
Почему груша завяла и засохла – 3 возможные причины
На страницах HozGround уже было несколько статей, связанных с листьями груши, а именно об их почернении, пожелтении и скручивании. Сегодня мы коснемся еще одной проблемы – когда листья вянут и сохнут.
Такое случается весной (обычно после суровой зимы), или летом, когда листва груши увядает и ей еще можно помочь, а иногда бывает что ветки и даже целые деревья засыхают полностью за очень короткое время.
Почему это происходит и что можно сделать чтобы помочь груше восстановиться?
Вымерзание коры и древесины
Одна из достаточно распространенных причин пожелтения и увядания листьев груши – это нетипично холодная зима, особенно при условии малого снежного покрова. Обычно первые признаки подмерзания заметны не сразу, поэтому может сложиться впечатление, что дерево вполне нормально перенесло морозы. Поражения проявляются ближе к концу мая в виде следующих симптомов:
Эти признаки развиваются постепенно, причем состояние груши может отчасти нормализоваться после полива, внесения удобрений и стимуляторов роста – например, «Эпина».
Для груши опасны не столько сильные морозы, сколько продолжительные. Если однократные заморозки культура вполне способно пережить, то низкая температура на протяжении 2 недель скажется на ней губительно.
Фузариоз и вертициллез
Увядание листьев груши может быть связано и с такими инфекционными патологиями, как фузариоз и вертициллез. Это разные болезни, но они дают схожие симптомы, и оба заболевания вызываются грибками – соответственно Fusarium и Verticillium, которые обитают в поверхностном слое грунта и относятся к почвенным грибковым патогенам.
Проникают грибки через корни растения, особенно если на них есть повреждения. В растительной ткани (ксилеме) они нарушают процессы движения воды, в результате чего листья недополучают влагу и питательные вещества.
Симптомы болезни на срезе
Поражение приводит к окрашиванию сосудов тканей в характерный цвет, а также к другим симптомам, которые легко определить визуально:
В результате груша развивается заметно хуже, что неизбежно приводит к снижению урожайности, а затем и к гибели дерева.
Общими чертами фузарироза и вертициллеза являются:
Внешне отличить вертициллез от фузариоза сложно – точная идентификация возможна только по результатам лабораторного исследования. Между ними есть лишь несколько отличий:
Основные меры борьбы с этими заболеваниями сводятся больше к мерам профилактики:
Если груша была поражена этими грибками, вылечить ее уже невозможно – рано или поздно растение погибнет. Рекомендуется выкорчевать дерево и сжечь его, а на месте его произрастания в течение как минимум 5 лет не высаживать культуры, подверженные заражению грибками Fusarium и Verticillium.
Нехватка или избыток влаги
Также листья груши могут засыхать и вянуть из-за недостатка или избытка воды.
В первом случае нужно обеспечить нормальный полив. Объем и частота зависят от особенностей сорта, но в общем порядке можно ориентироваться на норму полива в 30 литров на каждый год жизни. Например, 10-летнему дереву за сезон требуется 30*10 = 300 литров воды.
В основном деревья поливают 2 раза – до начала цветения и после него. Если наступил длительный период засухи, можно устроить еще один полив. При этом рекомендуется соблюдать несколько правил:
Что касается избытка влаги, то он наблюдается по нескольким причинам:
С последней причиной справиться труднее. При посадке важно знать уровень грунтовых вод – они должны подходить к поверхности не более, чем на 2 м. Если поднимаются выше, лучше или отказаться от посадки, или сначала насыпать холм, а уже потом садить грушу. Также не стоит высаживать культуру в низинах, где скапливаются дождевые и талые воды в течение сезона.