133. Ремонт бортового компьютера Multitronics VC731/750
Всем привет. Уже многие у кого есть Multitronics (731, 750 и многих других, т.к. внутри схемы эдентичны) сталкивались с неадекватным поведением бортовика в жару. Начинает врать спидометр (на Multitronics), показания напряжения переваливают за 15 вольт (бортовой комп начинает постоянно предупреждать) и так далее… Кто то включает кондиционер на полную, другие вносят поправки к напряжению (минус по максимуму). Лично меня одно время спасал кондёр, направленный на лобовуху…бортовик остывал и какое то время работал адекватно. Но вот после прошлогодней поездки в Анапу если кто не видел — ТЫК, бортовик конкретно поджарился на жаре и начал выдавать синий экран, либо просто зависать на одной вкладке, сам по себе нажимая одну и туже кнопку.
Как мне сообщили в тех поддержке, это тестовый режим.
Так же если машина долго стояла на жаре, бортовик нагревался и начинал выдавать просто дикие цифры)
Люди которые отправляли в сервис свои приборы — получали точно такие же, с той же проблемой назад… махали на это рукой и не обращали внимание дальше. Мне в переговорах с тех. поддержкой советовали тоже самое, прислать бортовик к ним на ремонт. Так как гарантия у него закончилась уже как 2 года назад, не известно сколько бы стоил ремонт.
Суть проблемы кроется в используемых компонентах, а именно стабилизаторе напряжения — 7533-2 L6G0226.
Людьми утверждается что потребляет устройство максимум 70мА, а стабилизатор родной рассчитан на 100мА …как бы запас имеется.
Однако процессор PIC32MX575F 512H-80I/PT 11365RA — 32bit microcontroller (by Microchip) (это тот что в наших Multitronics), с использованием стабилизатора напряжения менее 1.5А (программируемые контроллеры) ведёт себя некорректно (дают сбои).
Для себя делаем вывод и покупаем с запасом на 1,5А…5А стабилизатор напряжения. LM1086IT-3.3/NOPB (ТО-220 и 1,5А); LM1084IT-3.3/NOPB (ТО-220 и 5А); LD1084v33 (увы его я не нашёл, есть только на али экспресс по 10 шт) … С одной стороны запас по мощности, с другой — можно сделать теплоотвод (прицепить радиатор)
Я купил LM1086IT-3.3/NOPB (ТО-220 и 1,5А) и то нашёл его только в Тольятти и был он всего лишь 1 у них в наличии))). У нас в городе нифига нет…только на заказ и то мне сказали не факт что привезут.
Цена вопроса 80р + 5р за радиатор.
Как разбирать описывать особо не вижу смысла, кто полезет внутрь должен уметь держать в руках паяльник и отвёртку.
Выпаиваем букашку стабилизатор и припаиваем провода…
Ещё раз улыбаемся, потому как в документации по 7533-2 одна распиновка контактов, а на практике же у Multitronics «особая/хитрая» партия …Левая ножка — GND, средняя — IN, правая — OUT (не как в даташите, это важно!)
Multitronics C350 / C340 часть вторая / «Исправление косяка за компанией Multitronics»
И снова здравствуйте, все те кто читал Первую часть и жаждет продолжения.
Продолжаем битву за честное напряжение несмотря ни на что!
Как видно по фото рядом с местом где стоял стабилизатор (на плате обозначен DD2, сейчас там 3 монтажных отверстия) в корпусе ТО-92, есть место под другой корпус SOT-223.
В чем сила брат?!
— Сила тока ТО-92 — 100ма, а SOT-223 уже 800ма и даже 1А встречаются.
Я решил заменить TO-92 на ТО-220!
Почему?
— Глупый вопрос)) Хотя бы потому, что корпус больше!
А если серьезно то в TO-220 у стабилизаторов токи от 1,5А и до 5А. Плюс возможность прикрутить радиатор.
Меняем, прикручиваем термопару и включаем
Чуда не произошло рабочая температура регулятора такая же как и в мелком корпусе — в районе 60-65градусов, это при 20-25 в комнате. Но не в этом сила брат!
99 градусов НА!
А что напряжение, оно стоит как и стояло — 3,3В
Разброс измеренного напряжения 3,31-3,32В. При этом напряжение на экране бортовика не изменялось!
Но я же не мультитроникс =)
Или кто-то возразит?
Запас — мое любимое слово.
Именно по этому я прикрутил радиатор!
Прошло 5 минут. Ничего интересного вся эта конструкция осталась холодной.
Поднимаю напряжение питания до 14,9в
Потом была попытка прогрева паяльником! Прислонил паяльник 40Вт к плоскости радиатора — нагрел максимум до 60-65градусов. Результат устраивает!
Вот так выглядит конструкция ближе
Еще был до кучи измерен режим стабилизатора по постоянному току.
Как видно из фоток ток колеблется в пределах 60-70мА.
А теперь давайте думать логически.
В Multitronics C350 аппаратной реализации e32B стоит стабилизатор 3,3В с маркировкой 7533-2. В корпусе ТО-92.
В Multitronics`е аппаратной реализации e32A стоит стабилизатор 3,3В с маркировкой 7533-1. В корпусе ТО-92.
Посоветовавшись, нашли другой стабилизатор в наличии в Туле. Цена вопроса 40 рублей, спасибо Вадиму за доставку.
На практике с нормальным радиатором его температура не уходит и за 45-50градусов. С паяльником максимум 65, фен не катЕт и не паяльник). Напряжение выходное колебалось в пределах 0,01В, При температуре от 25 до 100 градусов. На экране БК всегда было правильное напряжение. Что еще нужно?
Теперь и хитростям, корпуса ТО-220 и ТО-92 отличаются по распиновке. Да чего там в пределах одного корпуса распиновка может изменяться. Поэтому не стоит «на шару» менять одно на другое смотрите документацию. (не когда что-то уже не работает, а перед включением).
Если вы все еще не поняли, какие ножки стоит менять местами, НЕ ЛЕЗЬТЕ В БОРТОВИК!
Хочу отметить, что все ВАШИ эксперименты — НА ВАШ страх и риск!
Мой радиатор вошел без проблем — как будто там и был! Но хочу заметить такой момент, что на «поверхности» радиатора, если он имеет электрический контакт (а он его имеет) с корпусом стабилизатора — будет выход (3,3В см даташит и картинку) По этому нужно позаботится, чтобы он не закоротил.
Изолируем и закрепляем, после чего собираем и наслаждаемся.
Напоследок фото единственной дорогой вещи в этом девайсе
Кстати у кого какой бортовик и какая аппаратная реализация (e32A или e32B). Есть ли такая проблема? Посмотреть можно нажав кнопку Service > Информация производителя.
Предлагаю собрать статистику — Пишем так С350 / e32B — 20 мая 13 — проблема есть (или наоборот нет)
Расшифровка :
Multitronics C350, аппаратная реализация e32B, дата выпуска 20 мая 2013года — проблема есть.
Телефон есть — звони и матюкайся =)
Все это затеяно для того чтобы посмотреть исправил ли этот косяк производитель, на форуме есть сообщение
Исправить питание на Multitronics 731,750 и других моделях — просто!
Суть проблемы кроется в используемых компонентах, а именно 7533-2 L6G0226 — Low Power LDO 3.3 V (by Holtek Semiconductor Inc)
Людьми утверждается что потребляет устройство максимум 70мА, а стабилизатор родной расчитан на 100мА …как бы запас имеется.
Однако пообщался с людьми использующими в своих разработках процессор PIC32MX575F 512H-80I/PT 11365RA — 32bit microcontroller (by Microchip)(это тот что в наших Multitronics), оказалось, что при использовании стабилизатора напряжения менее 1.5А их устройства (программируемые контроллеры) вели себя некорректно (давали сбои).
Для себя делаем вывод и покупаем с запасом на 1,5А….5А стабилизатор. LM1086IT-3.3/NOPB (ТО-220 и 1,5А); LM10864T-3.3/NOPB (ТО-220 и 5А); LD1084v33 …. С одной стороны запас по мощности, с другой — можно сделать теплоотвод (прицепить радиатор)
Нам это надоело, берём отвёртку и вперёд:
Как разбирать описывать особо не вижу смысла, кто полезет внутрь должен уметь держать в руках паяльник и отвёртку.
Выпаиваем букашку стабилизатор и припаиваем провода….
Ну вот, теперь можно собирать, в «ногах» уже 100% не запутаемся.
Не забываем заранее прикрутить стабилизатор к корпусу снаружи, радиатор по желанию, сам же посчитал что лишним не будет:
Припаиваем провода согласно инструкции с «драйва»:
Ещё раз улыбаемся, потому как в документации по 7533-2 одна распиновка контактов, а на практике же у Multitronics «особая/хитрая» партия …. Левая ножка — GND, средняя — IN, правая — OUT (не как в даташите, это важно!)
…кембрики термоусадка по желанию и личным убеждениям:
Включение показало, что радиатор можно было и не ставить…
Multitronics VC731. Вынос экрана + сервопривод
Всем привет! Правильно говорят — что дурная голова рукам покоя не даёт лучшее это враг хорошего)))
Напомню, что давно мечтал перенести экран от БК Мультитроникс на приборку, и вот пару месяцев назад я это всё таки сделал! (здесь в блоге есть об этом запись)
Довел всё до ума, покатался и выявил несколько небольших неудобств)
1) Что бы добраться до кнопок, нужно тянуть руки через руль — зимой в куртке это не особо удобно
2) Динамик я поставил гораздо меньше размером чем родной (родной 36 мм в диаметре, а поставил овальный 30Х20 мм), поэтому что бы звук был нормальным, пришлось немного убавить громкость в настройках.
3) Яркость подсветки дисплея при подключении к подсветке приборки в силу конструкции с параллельно подключенными светодиодами в дисплее оказалась маловата.
4) На мультидисплее БК у меня выводится 9 параметров — температура двигателя, температура за бортом, средний расход на 100 км, моментальный расход, часы, стоимость поездки, напряжение в борт сети, остаток бака и прогноз пробега на остатке топлива. Хотелось бы что бы цифры были немного побольше.
5) Не царское это дело, экран рукой открывать)))
В общем стал думать думу, как бы всё это сложить в одну кучку))) Начал всё с поиска подходящего дисплея. Пока искал дисплей для предыдущего проекта на Али, понял что по большому счету там всего 3 основных продавца этих дисплеев, и всех троих я замучал своими вопросами))) Поэтому когда стал узнавать про дисплей — они мне сразу стали отвечать в один голос — «NO! WRONG! Не подойдет!)))!»
Но нас не проведешь!))) Короче нужен мне дисплей 240Х320 на драйвере ILI9341 8 bit. На моём дисплее используются выводы:
Reset
DB10-DB17
RD
WR
RS
CS
VСС
GND
A
K
Ну с VСС, GND, A и K всё ясно — это питание, масса, анод и катод подсветки. А вот остальные — это как раз самое основное. Искал по распиновке — у многих дисплеев идут либо только DB0-DB9, либо DB10-DB15. И вот всё таки нашел вариант — шлейф на 50pin, все нужные мне выводы есть, размер 2.8 дюйма (родной дисплей 2.4 дюйма), драйвер ILI9341 8 — 16bit. Вроде всё есть и всё должно подойти) Пишу продавцу — тот мне сразу выдаёт что «пиноут вронг, мол, не подойдет, мой друг!)))» Пофиг мне твой пиноут, говорю, ILI9341 8bit поддерживает? Тот опять — «да, но тебе не подойдет)))» Короче не убедил, решаю заказать и попробовать))) Прошу продавца прислать даташит — без проблем прислал. Почитал что понял — вроде всё должно подойти. Тот мне опять в уши льет: «Вам всё еще надо товар?» Отвечаю что надо! Он пишет что «если вы закажете дисплей и он не подойдет, то спор не открывайте — не верну денег, я тебя предупредил что пиноут вронг!)))» Я написал что «ОК» и сделал заказ)
Время даром терять не стал, сразу заказал разъемы для плоского кабеля на 50pin для дисплея и на 4pin для шлейфов. Купил как и в прошлый раз в Мерлене за 21 р распаечную коробку 75Х75 мм и дверку для сантехники за 148 р (она из АБС пластика толщиной 1.5 мм, гладкая и отлично клеится дихлоретаном)
Купил динамик на 36 мм за 64 р, там же кучку саморезиков диаметром 1 мм и длинной от 3 до 6 мм.
Стал думать из чего и как сделать сервопривод. Попался на глаза крошечный TOWERPRO SG90 9G за 142 р — решил что мне будет как раз)
Для его управления заказал на Али пару платок Arduino NANO V3.0 за 372 р. ( с Ардуино, кстати, не знаком от слова «совсем»)
В мануале на дисплей были все размеры, поэтому пока суть да дело, развел и вытравил печатную плату под дисплей, и для разъема подключения к основному блоку БК.
На Евроавто за 300 р заказал козырек над приборкой.
Размер корпуса экранчика получился точно такой же, как и в прошлый раз. Больше стал только сам дисплей. Лазерным гравером вырезал из сантехнической крышки переднюю панельку, из распред коробки сделал заднюю крышку. Подогнал друг к другу и скрутил корпус саморезами 1Х3 мм.
Стал думать из чего и как сделать кнопки. На глаза попался подрулевой джойстик управления магнитолой от Пыжика (в своё время ставил его в Витц). На нем 5 кнопок и энкодер — получается как 7 кнопок. А нужно 8. Немного подточил крепление энкодера и поставил туда кнопку — получилась восьмая, нужная мне кнопка))) Что бы на нее нажать, нужно нажать снизу на колесико энкодера) Решил что это будет вполне удобно) Нарисовал и вытравил плату, припаял к шлейфу джойстика и проверил — работает)))
Убрал джойстик ожидать остальных деталек)))
Разъемы и дисплей приехали с разницей в пару дней. Припаял разъем к плате, вставил шлейфы, подключил к БК и… даже светодиоды подсветки не светятся((( Стал разбираться где мог накосячить. Оказалось что на шлейфе нового дисплея контакты только с одной стороны, а на дисплее от БК — с обоих сторон. Отпаял разъем и для проверки работоспособности припаял его стоя.
Подключил шлейф, включил и… подсветка горит, но дисплей белый((( Стал изучать даташит… Нашел выводы управления интерфейсом — мне нужен был интерфейс 8bit D17:10. Для этого нужно два вывода замкнуть на массу, а два на плюс.
Так как шаг выводов на шлейфе дисплея всего 0.5 мм, и экспериментировать с замыканием выводов места совсем нет, перерисовал плату и сразу вывел нужные мне выводы. Плюс подал через резисторы 1 ком, минус просто посадил на массу. Так же в даташите было написано что неиспользуемые выводы D9:0 нужно тоже замкнуть на массу — замкнул и их. Сделал новую плату, припаял разъемы, подключил и … ЗАРАБОТАЛО! УРА!
Но так как разъемы пришлось перенести на противоположную сторону платы, места в корпусе под динамик стало мало, поэтому пришлось утопить динамик в плату, вырезав под него отверстие. Всё стало умещаться)))
Хотел сетку под динамик вырезать лазером, но так как концепция изменилась и динамик поднялся, пришлось вырезать под него отверстие в задней крышке и сделать металлическую сетку.
На станке выточил матрицу и пуансон. Взял кусок сетки от колонки и прессом выдавил нужную мне сеточку)
Из полосок пластика вырезал крепления для дисплея и платы внутри корпуса. Приклеивал дихлоретаном. После примерки и подгонки, корпус заматовал, загрунтовал и покрасил черной матовой краской.
Настала очередь корпуса на козырек. Так же вырезал лазером из сантехнического лючка и склеил с боковинками дихлоретаном. С одной стороны сделал пустотелую тонкостенную ось (внутри нее пустил шлейфы), с другой стороны закрепил сервопривод. Подогнал что бы всё открывалось и закрывалось. Опять же лазером вырезал в козырьке место для дисплея и закрепил полученный «бутерброд» саморезиками 1Х4 мм.
Позже всех пришла ардуина. С ней я не был знаком совсем… Стал разбираться. нашел схему подключения, подключил. Управляться конструкция должна нажатием на кнопку, которая замыкается на массу (на моём переключателе стеклоочистителя от Весты на торце две кнопки: на верхнюю подключена регулировка яркости приборки, на нижнюю решил вывести управление дисплеем)
Подключил кнопку. Алгоритм работы хотел сделать такой: при включении зажигания если дисплей закрыт, то через небольшую паузу (6 секунд) он открывается и остается открытым. При нажатии на кнопку он закрывается. При повторном нажатии снова открывается. Если дисплей при включении зажигания открыт — то он никуда не дергается а просто закрывается и открывается при нажатии кнопки.
Заглючило БК Multitronics C 350.
Ну вот, не прошло и года, как заглючил бортовой компьютер. Появилась белая полоса вдоль экрана.Сначала попробовал перепрошить, но это не помогло, сброс до заводских настроек тоже не помог. Поэтому было решено отправить по гарантии. Думаю, что проблема всё же на программном уровне.
Лада 2114 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 16
А, понял))) Ну я не радиотехник, так, понабрался от них кой чего)
Да это понятно, я просто хотел сказать, что эта линия больше похожа на программный именно сбой, так как линия один в один схожа со стандартной обрешёткой.
Ну вживую нагляднее видно наверно. По фотке двоякий вывод можно сделать. В любом случае гарантийное дело, пусть починяют) Я на своем три раза умудрился экран поменять
А из-за чего такая проблема?
Выше написал. Экономия. Втретий раз когда приехал менять оказалось теперь уже другие. Два года полет нормальный. Впрочем если помрет еще раз выкину нафиг) Возьму приборку с бк
Может редко проявляется. Обычно подобное от плохого контакта экрана с платой и тряски, которя это все усугубляет.
Вполне возможно, да только он у меня находился в неподвижном состоянии.
Ну я имею в виду, что машина у меня уже почти 2 месяца просто стоит.
Вряд ли. Более чем уверен что экран. На жк целая полоса редко выпадает но не по программным причинам.
У тех же штатов одно время мертвые полосы была крайне массовой проблемой. Гарантия год, помирает ну пусть половина экранов. Поменять их дешевле, чем перейти нс другие. Потом правда все же перешли)))
Ну так модель то не совсем старая, думаю баг этот должны были пофиксить.