Инструкция по устройству сетей заземления и молниезащите
3. Заземляющие и нулевые защитные проводники
3.1. Общие требования
3.1.1. Защитные проводники могут быть естественными и искусственными, изолированными и неизолированными. Для защитных проводников следует применять сталь, алюминий и в обоснованных случаях медь. ¶
Защитные проводники должны представлять собой непрерывную электрическую цепь на всем протяжении их использования. ¶
В цепи защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей, кроме случаев, предусмотренных в разд. 5. ¶
В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с нулевыми рабочими проводниками отключают все провода, находящиеся под напряжением. ¶
Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике. ¶
3.1.2. Неизолированные защитные проводники должны быть защищены от коррозии и химических воздействий. Если они проложены непосредственно в земле, их размеры, материал и условия защиты от коррозии должны отвечать требованиям, предъявляемым к заземлителям. ¶
3.1.3. В качестве естественных заземляющих и нулевых защитных проводников рекомендуется применить проводники, конструкции и другие элементы, приведенные в табл. 4. ¶
Таблица 4. ¶
Естественные заземляющие и нулевые защитные проводники
Пояснения, требования к использованию
Стальные каркасы производственных зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.)
Железобетонные каркасы производственных зданий и сооружений (арматура колонн, ригелей, плит перекрытий и т.п.)
Не допускается использование железобетонных конструкций с предварительно напряженной проволочной и прядевой (канатной) арматурой, а также железобетонных конструкций с предварительно напряженной стержневой арматурой диаметром не менее 12 мм
Металлические конструкции производственного назначения (подкрановые пути, каркасы распределительных устройств, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
Каркасы комплектных устройств можно использовать в качестве защитных проводников для электроприемников, которые получают питание от этих устройств
Стальные трубы электропроводок
В случае алюминиевых проводников и относительно небольших расстояний от подстанций до электроприемников могут быть использованы трубы всех диаметров.
В случае медных проводников, проложенных в тpy6ax, могут быть использованы водогазопроводные трубы диаметром не менее51 мм и злектрогазосварные трубы диаметром до 47 мм (из условия 50% проводимости)
Алюминиевые оболочки кабелей (только для тех электроприемников, которые получают питание по этим кабелям)
Разрешается использовать броню или металлическую оболочку кабеля для заземления или зануления струн, тросов и полос, по которым проложен этот кабель. Запрещается использовать для заземления или зануления кабельных конструкций, по которым проложены эти кабели
Металлические кожухи и опорные конструкции шинопроводов, металлические короба и лотки электропроводок
Металлические стационарные открыто проложенные трубопроводы всех назначений
Кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных веществ и смесей, если они отделены от заземляемого оборудования
1. Приведенные проводники, конструкции и элементы по проводимости должны удовлетворять требованиям гл. 1.7 ПУЭ (кроме проводников, конструкций и элементов, расположенных во взрывоопасных установках, см. п. 4.8). ¶
2. Использование металлических оболочек трубчатых проводов и изоляционных трубок, несущих тросов тросовой электропроводки, металлорукавов, ленточной брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей в качестве заземляющих и нулевых защитных проводников запрещается. Использование свинцовых оболочек кабелей допускается в реконструируемых сетях в соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ. ¶
3. Магистрали заземления и зануления, а также ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, на защитные проводники, проложенные в трубах и коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличиваемые). ¶
4. При использовании естественных защитных проводников следует учитывать возможность их отсоединения и демонтажа. При этом должна обеспечиваться целостность цепей заземления, зануления или уравнивания потенциалов оставшихся в работе потенциально опасных частей. ¶
3.1.4. Неизолированные защитные проводники в электроустановках должны иметь размеры, приведенные в табл. 5 (не менее). ¶
3.1.5. В производственных помещениях стальные заземляющие и нулевые защитные проводники следует выбирать по табл. 6. ¶
3.1.6. Каждая часть электроустановки, подлежащей заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или нулевой защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается (рис. 11). ¶
Таблица 5. ¶
В наружных установках
Алюминий, сечение, мм 2
– круглая, диаметр, мм
– полосовая, толщина, мм, сечение, мм 2
– угловая, толщина полки, мм
– трубы, толщина стенки, мм
Для зануления (заземления) струн, лент и т.п. не требуется применять защитные проводники сечением, превышающим сечение зануляемых струн, лент и т.п. ¶
Таблица 6. ¶
Вид заземляющих и нулевых защитных проводников
Рекомендуемые стальные проводники
Магистрали заземления или зануления
Нормальная или влажная
Стальная полоса размером 40х3 и 30х4 мм
Сырая или химически активная
Сталь круглая диаметром 14 мм
Ответвления от магистралей заэемления и зануления
Нормальная или влажная
Стальная полоса размером 20х3 и 25х3 мм
Сырая или химически активная*
Сталь круглая диаметром 6-10 мм
* Рекомендуются соответствующие среде защитные покрытия. ¶
¶
Рис. 11. Правильное (а) и неправильное (б) присоединение частей электроустановки к сети заземления (зануления): 1 – магистраль заземления; 2 – заземляемая часть электроустановки; 3 – ответвление к магистрали заземления (зануления) ¶
В сухих помещениях полосы заземления можно прокладывать непосредственно по строительным основаниям, в сырых и особо сырых помещениях и в помещениях с химически активными веществами полосы следует прокладывать на опорах. В качестве опор используются закладные изделия в железобетонных основаниях, держатели шин заземления К 188 У2 (рис. 12), при этом расстояние от поверхности основания до заземляющих проводников должно быть не менее 10 мм. ¶
Держатели крепятся к строительным основаниям приваркой, пристрелкой, с помощью дюбелей или шурупами. ¶
¶
Рис. 12. Держатель шин заземления: 1 – место пристрелки; 2 – отверстие для крепления шурупами; 3 – отгибаемый элемент; 4 – место установки круглого проводника; 5 – место установки плоского проводника ¶
Опоры крепления заземляющих проводников следует устанавливать с соблюдением следующих расстояний, мм: ¶
3.1.8. В местах ввода в здания, перекрещивания с трубопроводами, железнодорожными путями и других, где возможны механические повреждения, защитные проводники должны иметь механическую защиту. ¶
3.1.9. Проходы неизолированных проводников через стены и перекрытия внутри здания следует выполнять, как правило, с непосредственной заделкой мест прохода, в том числе, если проход выполняют в трубах. В этих местах защитные проводники не должны иметь соединений и ответвлений (рис.13). Размеры проема должны быть минимальными, обеспечивающими свободный проход проводника. ¶
¶
Рис. 13. Проходы заземляющего проводника сквозь стену (а), через перекрытие (б), в открытом проеме (в): 1 – заземляющий проводник из полосовой стали; 2 – гильза (стальная тонколистовая толщиной 1мм); 3 – штукатурка ¶
При пересечении заземляющими проводниками дверных и стенных проемов, каналов и т.п. необходимо выполнять обходы с открытой прокладкой проводников. ¶
Если открытая прокладка проводника невозможна, допускается обход заземляющего проводника выполнять в стальной трубе (рис. 14). ¶
3.1.10. В электроустановках до 1 кВ допускается замоноличенная прокладка ответвлений защитных проводников в стене, под чистым полом, в фундаментах оборудования и т.п. ¶
В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать непосредственно в земле, в полу, в площадках, в фундаментах и т.п. ¶
3.1.11. У мест ввода защитных проводников в здания следует устанавливать опознавательные знаки по ГОСТ 21130-75* «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры». ¶
3.1.12. Специально проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники должны иметь отличительную окраску: по зеленому фону желтые полосы шириной 15 мм на расстоянии 150 мм одна от другой. ¶
На перемычках между конструкциями, а также в местах присоединения к ним проводников должно быть нанесено не менее двух полос желтого цвета по зеленому фону. Цветное обозначение защитных проводников в местах подключения или ответвления допускается только в тех случаях, когда обозначение по всей длине невозможно по технологическим причинам или не требуется по условиям электробезопасности. ¶
¶
Рис. 14. Обход заземляющим проводником дверных и других проемов снизу ¶
3.1.13. В местах пересечения температурных и осадочных швов зданий на заземляющих проводниках необходимо устанавливать компенсаторы с проводимостью, равной или большей проводимости заземляющего проводника такой же длины. ¶
3.1.14. При использовании стальных труб электропроводки в качестве заземляющих проводников их следует соединять между собой и с оболочками электрооборудования в соответствии с Инструкцией по монтажу электропроводок в трубах. ¶
3.1.15. Заземление тросов, катанки или стальной проволоки, используемой в качестве несущего троса, необходимо выполнять с двух противоположных концов присоединением к магистрали заземления или зануления при помощи сварки (рис. 15). Для оцинкованных тросов допускается их механическое соединение с защитой места соединения от коррозии. ¶
3.1.16. Гибкие вводы должны быть заземлены (занулены). ¶
Заземление (зануление) гибкого ввода (рис.16) следует осуществлять путем подключения одного конца ввода к стальной трубе электропроводки с помощью трубной муфты, а второго конца — к вводному устройству электрооборудования с помощью вводной муфты. При этом в случае, если труба используется в качестве единственного заземляющего (нулевого защитного) проводника, она должна быть соединена с корпусом перемычкой. Если же для заземления (зануления) используется специальный проводник, перемычка не требуется. ¶
3.1.17. Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников между собой должно выполняться сваркой. ¶
¶
Рис. 15. Примеры заземления тросов: а) трос (проволока стальная) для гибкого токопровода, непосредственное присоединение; б) трос (канат стальной) для подвески кабеля, присоединение с помощью гильзы; 1 – несущий трос; 2 – кабель с незаземленной оболочкой или броней; 3 – проводник заземления (зануления); 4 – гильза ¶
Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены. В сухих помещениях для этого следует применять асфальтовый лак, масляные краски или нитроэмали. ¶
В сырых помещениях или помещениях с едкими парами окраску следует производить красками, стойкими в отношении химических воздействий, например, поливинилхлоридными эмалями. ¶
3.1.18. В помещениях и в наружных установках без агрессивных сред допускаются другие способы соединения, предусмотренные в ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» для 2-го класса соединений. ¶
Допускается выполнять соединения защитных проводников теми же способами, что и фазных проводников. ¶
¶
Рис. 16. Заземления гибкого ввода (К 1080 УЗ – К 1088 УЗ) или комплекта ВГ; 1 – тpyба электропроводки; 2 – трубная муфта; 3 – трубный штуцер; 4 – винт, 5 – колпачок пластмассовый; 6 – электромонтажный шланг (металлорукав с полимерным покрытием); 7 – проводник заземления (перемычка); 8 – плоская пряжка; 9 – муфта вводная; 10 – вводный штуцер; 11 – установочная заземляющая гайка; 12 – оболочка электрооборудования; 13 – флажок ¶
3.1.19. Заземляющие зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 21130-75* «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры», а также ГОСТ 12.2.007.0-75* «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». ¶
Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей. ¶
Может ли в качестве проводника заземления быть использован стальной трос?
А если задуматься еще больше, то можно подумать, что это молниеотвод. 
на черепичных крышах делали? чем лучше по коньку, тросом или проволокой?
юра Т написал :
на черепичных крышах делали?
Не делал.
а где там есть трос в качестве молниеприемника? а то скорость инета(((, а сайт немаленький.
да я знаю))) у меня просто спрашивают чем молниеприемник делать будешь, на выбор тросом или проволокой.
юра Т написал :
у меня просто спрашивают чем молниеприемник делать будешь, на выбор тросом или проволокой.
а как он смотрится в итоге? что то я везде только проволоку вижу.
юра Т написал :
а как он смотрится в итоге? что то я везде только проволоку вижу.
тогда чем монтировать проще? тем более там недешевая черепица, и натуральный камень.
юра Т написал :
тогда чем монтировать проще? тем более там недешевая черепица, и натуральный камень.
Это уже на месте надо решать, учитывая, что трос достаточно раскатать, а пруток после раскатывания еще надо выпрямлять и рихтовать, сидя на крыше. Возможно, что для прутка еще и сварка понадобится.
юра Т написал :
тогда чем монтировать проще?
Естественно тросом. Взять хорошо оцинкованный, к нему всю комплектацию (растяжки, жимки и т.д) будет и быстро, и красиво, и долговечно.
а как его растягивать к этим «кафелинам» они же просто лежат.
юра Т написал :
а как его растягивать к этим «кафелинам» они же просто лежат.
там черепица натуральная, и так диэлектрик
а вот к чему трос натягивать?
Valeryko написал :
К заземлителям есть определенные требования и трос, состоящий из многих тонких проволок, не обладающий достаточной толщиной, а значит и коррозионной стойкостью, к ним явно не относится, молниеприемник- другое дело
а разве молниеприемник не есть частный случай заземлителя?
andrei186 написал :
а разве молниеприемник не есть частный случай заземлителя?
-только не трос в качестве заземлителя:
В некоторых случаях функции опоры, молниеприемника и токоотвода совмещаются, например при использовании в качестве молниеотвода металлических труб или ферм.
.
Как сделать заземление в доме или бане
Чтобы случайно не ударило током от стиральной машины или электропечи
Любая металлическая поверхность незаземленного электроприбора потенциально опасна.
Когда строят частный дом, заранее разрабатывают схему электропроводки. Одна из ее частей — заземление. Конечно, лампочки будут гореть, а чайник — работать и без заземления. Но если в стиральной машине протечет вода, напряжение появится на корпусе машинки и при соприкосновении человека может ударить током.
Чтобы этого не произошло, делают заземление. Я электромонтер и живу в частном доме, поэтому знаю, как сделать заземление с нуля, если только строите, или как все проверить, если покупаете готовый дом.
Вот о чем расскажу в статье:
Что такое заземление
Заземление — это соединение корпусов всех электроприборов в доме с землей через контур заземляющего устройства. Для этого во всей системе, включая кабель электроприбора, есть отдельная жила. Она идет от розеток через щиток в заземляющий контур, который вкопан в грунт. Прибор, подключенный к такой розетке, защищен: если он будет неисправен и на его металлических деталях появится напряжение, избыточный ток уйдет в землю. В худшем случае на корпусе останется небольшой, безопасный для человека заряд. При касании он будет ощущаться как легкое покалывание.
Чем заземление отличается от зануления. Раньше заземление не делали: считали, что это дорого. Делали зануление: соединяли электроприборы с нулевой шиной в щитке и уже ее замыкали на землю. Вместо трехжильного кабеля — фаза, ноль, земля — использовали двухжильный, где есть только фаза и ноль.
Когда работает прибор, нулевой провод находится под напряжением, поэтому при занулении пробой на корпус прибора равносилен короткому замыканию. Сработает автомат в щитке — «выбьет пробки», а потом электричество выключится.
Зануление запрещено в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях.
Зачем нужно заземление
Заземление в частных домах нужно, чтобы обезопасить жильцов от поражения электричеством. Через розетки заземляют все электроприборы: чайники, электроплиты, стиральные машины.
Бойлеры также заземляют через розетки, а еще отдельным проводом делают заземление на корпус — на случай, если бак потечет. В большинство бойлеров встроено устройство защитного отключения — УЗО, которое отключит нагреватель при утечке тока. Заземление в этом случае отведет остатки напряжения.
В бане заземление особенно необходимо, так как вода — хороший проводник тока. Иногда при монтаже проводки в бане хозяева применяют не специальный, а обычный электрический кабель, его изоляция плавится от высоких температур. Оголившийся кабель может передать напряжение на разлившуюся воду или, например, через воду на металлическую печь.
Еще кабель могут проложить под фольгированной теплоизоляцией, которая станет проводником для тока. А бывает, в бане делают теплый пол, и из-за неисправности изоляции людей начинает бить током везде, где разлита вода.
Схемы заземления
Системы заземления различаются по типам и способам подключения нулевого проводника.
Нулевые проводники бывают трех типов:
Если проводов от опоры к дому три в однофазной или пять в трехфазной сети, то защитных проводников два: N — функциональный, или рабочий, ноль (провод синего цвета) и PE — защитный ноль, провод желто-зеленого цвета.
Система TN-C. Рабочий ноль N и PE-проводник в этой системе совмещены в один провод. Рабочий ноль N подключен к контуру заземления рядом с трансформаторной подстанцией.
При TN-C в банях и влажных помещениях дома электроприборы нужно заземлять отдельно. То есть, например, ставить розетку с заземляющим контактом для стиральной машины и от этой розетки прокладывать отдельный провод на вкопанный в грунт контур заземления.
❗️ Схему TN-C считают небезопасной и почти не используют.
Система TN-C-S. На пути от трансформаторной подстанции до ввода в здание нулевой рабочий N и защитный проводник PE совмещены. На вводе в здание PEN разделяется на отдельный нулевой N и защитный проводник PE. В щитке шина заземления и нулевая шина объединяются перемычкой.
Если, например, дерево упадет на нулевой провод и оборвет его, на заземляющей шине PE в доме появится напряжение. Все заземленные металлические корпуса приборов окажутся под напряжением. Например, корпус бойлера в котельной или металлической печи в бане. То же самое случится, если на улице перехлестнутся нулевой и фазный провода. Ноль на подстанции отгорит, а на контуре заземления появится ток.
Система TN-C-S — основная для любых зданий. Она считается самой надежной.
При организации схемы ТТ обязательно используют устройства защитного отключения — УЗО. Ставят вводное УЗО с уставкой — пороговым значением силы тока, при котором УЗО срабатывает, — 100—300 мА. Это так называемое противопожарное УЗО, которое защищает от утечки тока. На линии электроприборов ставят УЗО на 10—30 мА. УЗО обязательно совмещают с автоматическими выключателями, которые защищают линию от короткого замыкания и перегрева.
Устройство контура заземления
При коротком замыкании или утечке тока напряжение уходит с электроприбора в контур заземления. Контур — это, как правило, металлический треугольник, который закапывают в грунт рядом с домом. Контур заземления нужно делать только при системе TT.
Элементы контура заземления
Вот из чего состоит система заземления частного дома:
Контур заземления нельзя делать из подручных конструкций, например проходящих в земле металлических водопроводных труб. Это небезопасно, а еще такие трубы быстрее ржавеют и разрушаются.
Заземляющий электрод. В качестве электродов обычно берут металлический прут диаметром не менее 18 мм или металлические уголки 50 × 50 мм. Уголки заостряют на концах, чтобы их удобнее было забивать в грунт. Типовая длина прута или уголков — три метра. Этого достаточно для большинства грунтов.
Наилучшие показатели сопротивления у электродов из меди. Электроды из обычной арматуры, наоборот, неэффективны в контуре заземления. Для обвязки электродов используют стальные полосы.
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
| Материал | Профиль сечения | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Толщина стенки, мм |
|---|---|---|---|---|
| Черная сталь | Круглый для вертикальных заземлителей | 16 | — | — |
| Круглый для горизонтальных заземлителей | 10 | — | — | |
| Прямоугольный | — | 100 | 4 | |
| Угловой | — | 100 | 4 | |
| Трубный | 32 | — | 3,5 | |
| Оцинкованная сталь | Круглый для вертикальных заземлителей | 12 | — | — |
| Круглый для горизонтальных заземлителей | 10 | — | — | |
| Прямоугольный | — | 75 | 3 | |
| Трубный | 25 | — | 2 | |
| Медь | Круглый | 12 | — | — |
| Прямоугольный | — | 50 | 2 | |
| Трубный | 20 | — | 2 | |
| Канат многопроволочный | 1,8 (диаметр каждой проволоки) | 35 | — |
Защита заземления. Штыри контура заземления должны плотно входить в грунт и соприкасаться с ним на максимальной площади. Поэтому элементы заземления запрещено красить.
Чтобы предотвратить образование ржавчины на стальных полосах, используют антикоррозионные составы. Сварные соединения контура обрабатывают битумной мастикой или смолой.
Виды контуров заземления
Геометрия контура заземления зависит в основном от удобства монтажа. Это может быть треугольник, квадрат, любая другая геометрическая фигура или забитые в линию стержни.
Треугольник. Это самый распространенный вариант контура заземления. В землю забиваются три стержня. В идеале расстояние между ними должно быть не меньше трех метров, но в зависимости от места на участке делают и меньше. Должен получиться равносторонний треугольник.
Линейный контур. Контур заземления в виде линии применяют там, где нет места для треугольника. Линейный контур удобно закопать вдоль забора или стены дома. Количество электродов может быть любым: чем больше, тем лучше показатели сопротивления контура.
Расчет заземления
Чтобы контур заземления правильно работал, перед его монтажом нужно сделать расчет. Неверно рассчитанный контур будет плохо отводить ток или вообще не будет выполнять свою функцию — получится, что все элементы заземления сделаны, но ничего не работает.
Общее сопротивление контура заземления в жилых зданиях не должно превышать 4 Ом. Чем ниже сопротивление, тем меньше напряжение, которое возникнет на корпусе электроприборов при каких-либо проблемах.
Еще нужно учитывать ключевой параметр для находящегося в земле контура заземления — сопротивление растеканию тока. Это то, насколько эффективно контур рассеивает ток в землю. На сопротивление растеканию влияет множество параметров: сопротивление грунта, количество стержней и расстояние между ними, материал стержней и даже время года.
Сопротивление грунта. Чем ниже сопротивление грунта, тем лучше заземлитель будет отводить ток. Например, в торфянике сопротивление минимально: напряжение уйдет в землю, даже если контур не сильно заглублен или не выдержаны рекомендуемые расстояния между электродами.
Гравий или шлак обладают большим сопротивлением: забитый в них контур может вовсе не работать.
Сопротивления грунтов
| Тип грунта | Примерное сопротивление, Ом·м |
|---|---|
| ПГС, влажный песок | 300—500 |
| Смесь глины и песка | 100—150 |
| Чернозем | 50—60 |
| Глина | 50—60 |
| Садовая земля | 30—40 |
| Суглинок с золой и пеплом | 30—40 |
| Торф | 20—30 |
Если грунт «жесткий», применяют ряд мер, чтобы заземлитель работал:
Размеры и расстояния для заземляющих электродов. Чтобы рассчитать расстояние между стержнями электродов, берут длину стержня и умножают на коэффициент 2,2. Например, при длине стержня в три метра расстояние между ними должно быть: 2,2 × 3 = 6,6 м. На практике такие расстояние не всегда удается выдержать из-за нехватки места на участке. Электроды, забитые на меньшее расстояние, также будут работать. Но ухудшится эффективность контура заземления, уменьшится сопротивление растеканию.
Снизить сопротивление контура можно установкой дополнительных электродов. Однако монтировать их вблизи от существующих бесполезно. Ток будет стекать с двух электродов на один и тот же участок. Поэтому заземлители нужно разносить: например, изменить геометрию контура и сделать вместо треугольника квадрат или линию с пятью электродами.
Правила и требования к контуру заземления
Глубина забивания штырей. Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60—100 см.
Например, в Архангельске грунт промерзает зимой на 1,8 м. Штыри нужно забивать минимум на 2,8 м. Глубина также зависит от типа грунта: чем его сопротивление хуже, тем глубже должны быть штыри.
Заземление и молниезащита. Если в доме сделана молниезащита, ее желательно объединить с внутренней системой заземления. По нормам эти системы должны быть общими.
п. 3.2.3.1 инструкции по устройству молниезащитыPDF, 936 КБ
Если молниезащиту и внутреннее заземление дома объединяют, в грунте делают один контур, а не два. По сути, это две отдельные системы. Молниеотвод работает как заземлитель для внешнего сверхмощного напряжения — удара молнии. Молниеотвод собирают из толстых прутков, которые не сгорят, если по ним пропускать ток в несколько тысяч ампер. Заземление в доме работает только с бытовым напряжением, для него используют провод того же сечения, что идет в розетки.
На вводе в щиток ставят устройство защиты от импульсных перенапряжений — УЗИП. Оно гарантирует, что импульс молнии от молниеотвода через объединенный контур не пройдет в дом.
УЗИП часто ставят и при раздельных контурах заземлений. В том числе если нет молниеотвода. Так делают, чтобы спасти проводку, в случае если молния попадет в уличные провода или в землю рядом с домом.
При объединении обе системы заземления включают в систему уравнивания потенциалов — СУП. В такой системе все металлические части конструкций дома и все металлические коммуникации подводят проводами к главной шине заземления. То есть тянут отдельный провод заземления, например, от ванной. Еще один провод — от газовой трубы, еще один — от металлического короба вентиляции и так далее.
Если СУП нет, при ударе молнии возникнет разница потенциалов и пробой между элементами молниезащиты и металлическими конструкциями. Например, молния ударит в трос-молниеприемник на крыше, а на чердаке — кабель освещения под напряжением. Если нет СУП, из-за разницы потенциалов между тросом и кабелем начнет искрить, несмотря на то, что их разделяет крыша. Может начаться пожар.
При устройстве СУП к главной заземляющей шине рекомендуют подводить:
Сечение провода для уравнивания потенциалов не должно быть меньше сечения жилы вводного провода.
Как сделать монтаж контура заземления
Выбор места. Контур заземления делают недалеко от дома: как правило, не дальше двух метров. Это позволит сэкономить на длине проводника, соединяющего контур со щитком. Лучше выбирать влажное место: рядом с прудом, в низине или у огорода. Влага даст лучший контакт штырей с грунтом. Если дом стоит на сваях или ленточном фундаменте, допускается делать контур прямо под домом.
Еще смотрят на тип грунта. Бывает, при строительстве делали выборку, привезли много песка и около дома песчаная почва. А чуть дальше — глина или чернозем. В таком случае контур делают на большем расстоянии от дома в более подходящей почве.
Земляные работы. Последовательность земляных работ:
Нельзя готовить «колодцы» для заземлителей при помощи мотобура или других инструментов. Штыри должны заходить в грунт плотно и без зазоров, только так контур будет нормально работать.
Монтаж конструкции. Последовательность действий при монтаже:
Ввод в дом. Полосу от контура нужно вывести на цоколь здания и закрепить на ней болт 10 мм. С его помощью соединить полосу с заземляющим проводником — кабелем желто-зеленого цвета. Кабель должен быть проложен в щиток к главной шине заземления.
Норматив сечения заземляющего проводника зависит от сечения фазного провода. Рекомендую медный провод сечением 6 мм.
Проверка и контроль. Согласно нормам, каждые 12 лет нужно проверять сопротивление контура заземления. Это нужно делать, так как части контура находятся в земле и могут сгнить или прийти в негодность. Кроме того, не исключены механические повреждения: например, из-за подвижности грунта могут переломиться сварные соединения.
Проверять сопротивление контура заземления лучше летом или зимой, когда грунт имеет наибольшее сопротивление.
Работа приборов основана на пропускании тока через пробные электроды. Это металлические колышки, которые временно втыкаются в грунт на расстоянии 20—30 м от контура. Колышки-электроды вместе с контуром образуют треугольник. При подаче напряжения прибор определит сопротивление контура.
Что лучше — купить готовый комплект заземления или сделать самостоятельно
Можно купить готовый комплект заземления. Его преимущество — быстрота установки. В большинстве случаев ничего не нужно будет варить, все соединения делаются при помощи заводского крепежа.
Еще считается, что заводские электроды более надежны, меньше гниют в земле, так как покрыты спецсоставами в промышленных условиях, — заводы применяют гальваническое омеднение.
Если делать все самостоятельно, получится сэкономить.