можно ли замачивать форсунки в ацетоне
Как промыть форсунки своими руками
Калькулятор расчета производительности форсунки
Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн
Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.
Метод первый — с помощью очистителя карбюратора
Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:
Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:
Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.
Метод второй — с помощью промывочного цилиндра
Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:
Цилиндр с подсоединенным фильтром
Алгоритм работы следующий:
После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.
После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).
Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.
Метод третий — добавление ацетона
На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.
Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.
Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.
Метод четвертый — применение Димексида
Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:
Установка для промывки
Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:
Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:
Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.
Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.
Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.
Заключение
Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.
Можно ли замачивать форсунки в ацетоне
Как промыть форсунки своими руками
Калькулятор расчета производительности форсунки
Калькулятор расчета производительности форсунки онлайн
Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, однако многие из них достаточно дорогие, и показывают сомнительные результаты. Поэтому автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.
Метод первый — с помощью очистителя карбюратора
Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:
Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:
Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.
Метод второй — с помощью промывочного цилиндра
Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:
Цилиндр с подсоединенным фильтром
Алгоритм работы следующий:
После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.
После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).
Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.
Метод третий — добавление ацетона
На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.
Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствие было сожжено в процессе езды.
Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.
Метод четвертый — применение Димексида
Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:
Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:
Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:
Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.
Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.
Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.
Заключение
Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки.
Можно ли замачивать форсунки в ацетоне
В процессе работы внутри форсунок из органических примесей, всегда
присутствующих в топливе, образуются лакоподобные отложения. Процесс усугубляется
невысоким качеством топлива и ускоряется под действием высоких температур (во
впускном коллекторе температура может достигать 100°С).
Эти отложения снижают подвижность запорной иглы клапана форсунки.
Плохо открывающаяся форсунка приводит к неуверенному запуску двигателя из-за
недолива топлива в конкретный цилиндр, неровной работе и потере мощности двигателя,
ухудшению разгонной динамики машины в целом. Косвенно это может еще и привести к
повышенному расходу топлива из-за того, что Вы будете активней жать педаль
Плохо закрывающаяся форсунка приводит к затрудненному пуску двигателя из-за
«залива» свечей топливом, повышенному нагарообразованию и прямому перерасходу
Снижение эффективности распыла топлива, в том числе из-за деформации факела
форсунки, приводит к резкому ухудшению сгорания топлива, повышенному
нагарообразованию и потери мощности двигателя; опять-таки к повышенному расходу
Даже простое снижение производительности (пропускной способности) топливной
форсунки, не говоря уже о нестабильности параметров ее работы, вызванной
загрязнениями, не позволяют системе электронного управления инжекторным двигателем
добиваться оптимальной его работы, уверенных запусков, хорошей экономичности при
движении по трассе и должной разгонной динамики в городе.
Как лучше чистить форсунки.
Специалисты по двигателям отвечают на этот вопрос однозначно: «Если хотите
действительно получить результат – то только «со снятием»».
внешний вид, но и качество работы, как до, так и после чистки.
могут стать слишком жесткими и потрескаться. Заменить ее в этом случае совсем не
двигателе все-таки нарушается нормальная смазка цилиндропоршневой группы
(ЦПГ). Некоторые чистящие препараты при сгорании дают агрессивные
соединения, разрушающие детали двигателя. Не говоря уже о том, что грязь из
форсунок попадает в цилиндры (хоть и большая ее часть там сгорает).
Способы промывки форсунок на работающем двигателе (как добавкой присадок в бак, так
и подачей моющих смесей непосредственно в топливную магистраль двигателя) еще и
недостаточно эффективен. На том, что хорошо растворяет отложения — двигатель не
работает; а то, на чем он работает – не очень хорошо моет форсунки (к сожалению). Вы в
этом сможете убедиться сами, если захотите.
Недостаток чистки «со снятием» очевиден – больший объем работы.
Многие наверняка слышали разные красивые названия фирм-производителей жидкостей
для промывки инжектора. Оценить их эффективность можно «замочив» снятые с двигателя
форсунки. К сожалению не все жидкости достаточно эффективны; некоторые не
эффективны вообще. Вы сами все можете увидеть. С плохой промывкой не поможет даже
нагрев (пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности во время подобных
экспериментов; практически все сольвенты очень горючи и большинство из них
Наиболее целесообразно, не только по экономическим, но и по качественным
соображениям использовать один из трех видов промывки:
1) ТГФ (тетрагидрофурон), который используется как антиобледенительная и
промывочная присадка к авиационному топливу (цена сильно варьируется в
зависимости от способа его «добычи»)
2) очиститель карбюраторов в аэрозольной упаковке ($3-4 за 250-400мл баллон)
3) технический ацетон ($1,2-1,5 за литр)
Все три варианта дают отличный результат и прекрасно отмывают даже очень плотные
отложения. ТГФ очень ядовит, поэтому лучше использовать что-нибудь другое.
Очиститель карбюраторов удобен тем, что при небольшой сноровке можно одеть
трубочку-насадку баллона прямо на входную часть форсунки. Но все же лучше всего
использовать именно ацетон.
Обратите внимание на одну особенность: из-за того, что свойства ацетона ( плотность,
текучесть, коэффициент сил поверхностного натяжения и т.п.) отличаются от свойств
бензина, то и факел распыла форсунки на ацетоне и на бензине будет немного отличаться.
В упрощенном варианте для подачи топлива и промывочной жидкости в форсунки
ДОСТАТОЧНО подручных средств. В самом простом случае можно использовать
обычный одноразовый шприц на 5ml (дальше по тексту есть иллюстрация, объясняющая
как это сделать). Для диагностики производительности форсунок (и сравнения ее с
каталожными значениями), да и просто для повышения технологичности процесса можно
использовать пару трубок и емкость на 1-2 литра, рассчитанные на давление до 300 кПа (3
атм.) и резервуара со сжатым воздухом; в роли которого подойдет даже запаска,
накачанная до 2,5-2,7 атм. Но в этом есть смысл только если Вы собираетесь заниматься
промывкой форсунок более-менее регулярно или профессионально.
Кратко о форсунках.
Электромагнитные форсунки с цикловой подачей топлива выглядят примерно так:
Бывают с нижним, боковым или верхним подводом топлива.
При нижнем подводе постоянный проток бензина через форсунку обеспечивает ее охлаждение.
В форсунке устанавливается сменный резервный топливный фильтр, предназначенный для улавливания случайно попавшего в магистраль мусора.
В корпусе форсунки расположена обмотка электромагнита и двухконтактный электрический разъем.
В зависимости от особенностей исполнения обмотки делятся на 2 класса: с высоким (12-17 Ом) или низким (2-5 Ом) сопротивлением (High/Low Impedance).
Запирающий элемент бывает плоским, коническим и сферическим. Самые распространенные — форсунки с коническим уплотнением клапана (BOSCH, Lucas, Marelli, GM). Они дают стабильные показатели в процессе длительной эксплуатации.
Конструкция и параметры распыляющего элемента формируют факел топлива,
задаваемый в зависимости от места установки форсунки на двигателе. При центральном
впрыскивании угол факела доходит до 55 градусов. При распределенном впрыскивании
форма факела еще определяется и местом расположения форсунки и конфигурацией
впускного канала. При установке форсунки в головке цилиндра вблизи от впускного
клапана, угол факела уменьшают до 25. 45 градусов. При расположении форсунки во
впускном трубопроводе, т.е. на большом расстоянии от клапана, угол факела уменьшают
до 15. 25 градусов, так, чтобы основная часть топлива не попадала на стенки впускного
— Очистить снаружи, снять уплотнительные кольца, проверить электрическое
— Можно оценить производительность и качество распыла ДО ПРОМЫВКИ
— Можно оценить производительность и качество распыла ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ
— Запустить двигатель и оценить его работу.
Перед снятием топливной магистрали (рейки) с форсунками рекомендуется продуть
посадочные места сжатым воздухом (в крайнем случае прочистить подходящей по размеру
щеткой), чтобы грязь и песок, скопившиеся в углублениях, не попали во впускной
коллектор. Ресурса двигателю это не добавит.
Отключите электрические разъемы форсунок.
Скорее всего, форсунки будут выходить из своих гнезд с небольшим усилием; будет
намного легче, если использовать, например WD-40 или любую аналогичную жидкость
Постарайтесь ничего не уронить во впускной коллектор; неплохо будет чем-нибудь
накрыть отверстия на всякий случай на время, пока Вы будете заниматься форсунками.
При обратной сборке смажьте гнезда форсунок и уплотнительные кольца моторным
маслом. Форсунки вместе с топливной рейкой необходимо ставить на место без усилий,
чтоб не повредить уплотнительные кольца: СНАЧАЛА – установить все на место; а
ЗАТЕМ – затягивать крепежные винты. Электрические разъемы полезно будет задуть
Можно любым удобным для Вас способом пометить форсунки, на каких цилиндрах они
стояли. Дополнительно выкрученные свечи зажигания могут «подсказать», на какие
форсунки стоит обратить особое внимание.
Примерно так будет выглядеть снятая с двигателя форсунка:
бывают экземпляры и «страшнее», когда под слоем отложений только угадывается
защитный пластиковый колпачок.
После 10-15 минутного замачивания в ацетоне и чистки зубной щеткой снаружи все
но главный «враг» — внутри форсунки.
Самый простой, но не такой уж и плохой вариант подачи промывочной жидкости – одноразовый шприц на 5 мл. Если отрезать носик вместе с торцевой стенкой, корпус шприца
отлично подходит к форсунке:
Давление с точностью до пол-атмосферы можно оценить по уменьшению размеров пузырька
Можно по очереди заполнить все форсунки промывочной жидкостью и дать каждой
«откиснуть» в течение 20-30 минут в закрытой емкости (чтоб избежать высыхания).
Пронеся лист бумаги под работающей форсункой можно получить «снимок» ее факела и
примерно оценить его форму, а главное – равномерность распыла:
Так выглядит игла форсунки, если снять защитный колпачок:
Видно, что игла расширяется к концу. Такая ее форма способствует рассечению струи топлива при его впрыске.
Специально снимать колпачок, если он не поврежден
– не нужно (именно из-за риска его повредить).
Если поврежден защитный пластиковый колпачок или уплотнительные резиновые кольца –
их нужно обязательно заменить.
Фирменный ремкомплект форсунки от BOSCH включает в себя колпачок, сетчатый фильтр
В подавляющем большинстве случаев (если двигатель не переживал
катастрофический перегрев в связи с вытекшей охлаждающей жидкостью) сменные
уплотнения, сетчатый фильтр и колпачок (не будучи откровенным браком или суррогатом)
способны служить не один год и пережить дюжину снятий с двигателя и промывок.
Производя чистку топливных форсунок не реже раза на 20 тысяч км пробега или не
реже раза в год (например осенью, перед наступлением холодов), Вы не только сэкономите
деньги на топливе, но и получите удовольствие от уверенных запусков, хорошей ровной
работы двигателя; естественно при исправной работе других узлов Вашего авто.