можно ли заливать стяжку на фанеру
Бетонная стяжка на деревянный пол — возможно ли?
Древесина, как материал для строительства пола, проста в монтаже и имеет низкую цену. Однако во влажных и агрессивных условиях она не прослужит длительное время. В таком случае целесообразнее заменить её на бетонную стяжку. Преимущества бетона перед древесиной: прочность, влагостойкость, способен выдерживать высокие температуры, не горюч, стоек к агрессивным веществам.
Что же делать, если нужно уложить бетонный пол на деревянный пол? Есть возможность осуществить это просто и эффективно. Для этого необходимо выполнить плавающую стяжку. Как это сделать мы расскажем в этой статье.
Рассмотрим краткий алгоритм действий как сделать бетонную стяжку на деревянный пол:
Нюансы работы с деревянным полом
Основной трудностью сочетания древесины и бетона является их различные физические свойства. То есть каждый материал будет по-своему реагировать на одинаковые условия эксплуатации:
Бетонная стяжка по деревянному полу предполагает, что два несовместимых материала будут соединены в единую конструкцию. Для достижения при этом достаточной прочности необходимо не допустить жесткого сцепления между бетоном и древесиной. Это позволяет осуществить технология выравнивания.
Технологический принцип выравнивания бетоном
Как одновременно создать благоприятные условия для подвижной древесины и статичного бетона? Это возможно при выполнении двух условий:
Почему используют полиэтиленовую пленку
Полиэтилен является бюджетным гидроизоляционным материалом, имеющим множество недостатков: древесина преет и образуются благоприятные условия для развития плесени и грибков. Обычно пленку не применяют совместно с древесиной. Но в данном случае – это необходимость. Она обусловлена тем, что бетон не липнет к ее поверхности, а значит при застывании он сможет скользить.
Технология устройства плавающей стяжки
Монтажные работы по устройству бетонной стяжки на деревянном полу не представляют собой сложного процесса, однако необходимо соблюдать определенную последовательность:
Устройство изоляции для выравнивания бетоном
После проведения подготовительных работ необходимо уложить гидроизоляционные покрытия. Этот процесс можно разбить на два этапа:
Сооружение маяков для выравнивания
Маяк – это металлическая направляющая. Она используется для удобного и эффективного выравнивания поверхности бетонной стяжки после заливки.
Маяк можно приобрести в магазине, а также изготовить самостоятельно из любого подручного материала. Единственное требование к маяку – это ровность.
Наличие полиэтилена усложняет процесс установки маяков, ведь раствор не липнет к его поверхности, а саморезы нельзя использовать из-за герметичности покрытия. Но решение достаточно простое:
Применение микрофибры вместо арматуры
Армирование – это процесс усиления бетонного слоя стальной арматурой. Однако, работая с металлическими элементами, можно повредить полиэтилен. Поэтому допускается замена стальных прутьев на фиброволокно. Это специальный материал, укрепляющий бетонную стяжку.
Применение микрофибры намного упрощает процесс монтажа, ведь ее нужно просто добавить в бетон при замесе. Отсутствие металлической конструкции значительно снижает вес монолитной плиты.
Заливка бетона
Завершающим этапом является заливка бетона, состоящая из нескольких этапов:
Данный метод не является единственным правильным, однако может стать хорошим основанием для проведения самостоятельных работ по укладке бетонной стяжки на деревянный пол.
В каких случаях сухая стяжка будет оптимальным решением для выравнивания пола.
Наливной пол на осб плиту
Опытные мастера знают, как можно сделать наливной пол прямо на деревянном основании, правда, для этого нужна тщательная подготовка и точное следование технологии.
Заливка пола по деревянному основанию
Можно ли лить полы на деревянное основание
Наливные полы чаще всего укладываются на бетонную стяжку, с которой они имеют высокую силу сцепления. Тем не менее цементные и полимерные покрытия подходят и для иных материалов основы, например для древесины.
При правильно подготовленной базе монтаж наливных полов возможен, но с рядом ограничений. Чтобы залить высококачественный пол, основа должна соответствовать следующим требованиям:
Совет! Для заливки на дерево лучше применять специальные тонконаливные смеси, которые не слишком увеличивают высоту основы и отлично подходят для контакта с пиломатериалами.
Наливной пол на фанеру: преимущества и особенности
Когда делается наливной пол на фанеру, то последняя зачастую выполняет функции черновой стяжки. Есть, конечно прозрачные финишные материалы, сквозь которые рисунок дерева будет отлично смотреться, но в целом, если используется фанера, то ею выравниваются огрехи существующего напольного покрытия.
Устройство такого напольного покрытия проводится путем налива полимерных составов на подготовленную основу. Это довольно непростой технологический процесс, который состоит из нескольких этапов.
Не допускаются даже незначительные упущения при устройстве напольного покрытия, что может привести к ухудшению декоративных и эксплуатационных качеств.
Основные этапы устройства:
Нюансы
1. Гидроизоляция это обязательное условие, иначе с деревом могут быть неприятности
2. Наливаемое покрытие в толщину должно быть минимум 25-30 мм.
3. Рекомендовано использование каркаса (арматуры). Обычно это сетка.
Обратите внимание. Исключением могут быть только напольные покрытия, заливаемые полностью полимерными материалами. Они не содержат воды и не могут повредить материалам.
В остальном монтаж наливных полов с использованием фанеры ничем не отличается от обычных способов монтажа. Итак, на фанеру их можно сделать таких видов:
Разновидности
На рынке предлагают такие виды:
Заливка эпоксидом
Заливка полиуретаном
Белый глянец
Заливка прозрачным материалом
Коротко о главном
Укладывать наливные полы можно на любую старую поверхность или сухую стяжку. В данном случае это будет фанера. Перед тем как приступают к наливному, черновой пол следует утеплить, выровнять и подготовить к этапу финишного покрытия.
Рекомендуют придерживаться некоторых требований при настилании на фанеру, ведь она отличается от других материалов, взятых за основу:
Затраты на проведение работ существенно снижаются при применении фанерных листов, ведь материал чернового пола имеет минимальную себестоимость.
Подготовка инструментов
Для обеспечения бесперебойной работы заранее готовят все инструменты и покупают расходники. В зависимости от конкретных условий могут понадобиться такие приспособления:
Также нужно приобрести достаточное количество самовыравнивающейся смеси проверенного производителя, которая подходит для заливки на деревянное основание (об этом есть указание на упаковке). В составе подобных смесей есть волокна, усиливающие адгезию с древесиной.
Еще для работы будут обязательно нужны краскоступы – подошвы с шипами, которые прикрепляются к обуви и предназначаются для хождения по залитым участкам с целью их выравнивания, доливки.
Для подготовки основания зачастую нужны дополнительные средства и инструменты:
Как выбрать наливной пол на деревянный пол
Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).
На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).
А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.
Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.
Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.
Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.
Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ своими руками при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:
Подготовка пола к заливке
Деревянное основание перед началом монтажа наливного пола должно стать прочным, ровным, чистым и сухим, что отражено в СП 29.13330.2011. На основе не должно быть каких-либо дефектов, пятен масла, нефтепродуктов, битума, а также гнили, плесени, старой краски и лака, сколов, некрепко сидящих досок. Чтобы исключить указанные недочеты, пол внимательно осматривают.
После проводят подготовку согласно таким этапам:
Требования к деревянному основанию
Смеси для деревянной основы выпускают почти все известные производители
Стоит заметить, что не каждый деревянный пол подойдет в качестве основы под самонивелирующуюся смесь. Деревянный пол должен обязательно соответствовать следующим требованиям:
Если пол удовлетворяет данным требованиям, можно переходить к следующему этапу – подготовке основания.
Подготовка основания
Шлифовка досок перед заливкой
Наливной пол на деревянное основание заливают только после тщательной его подготовки. От того, насколько качественно будет проведено выравнивание поверхности досок, во многом зависит срок службы наливного покрытия.
Технология заливки пола
Грунтовка и заливка пола наливным составом
Заливают самовыравнивающийся пол для деревянных полов практически так же, как и смеси для бетонного основания.
При недостаточном объеме воды смесь застынет на меньший промежуток времени, и вы можете не успеть ее распределить.
Обязательно обратите внимание на время застывания состава. Если у вас нет опыта заливки самонивелирующихся полов, раствор лучше замешивать небольшими порциями, чтобы можно было успеть разровнять его по поверхности пола Чтобы ускорить процесс распределения смеси, можно пригласить помощника и разделить между собой выполняемую работу. Заливку рекомендуется начинать с места наиболее низкого уровня. Разравнивают наливной пол по дереву при помощи мягкого шпателя или валика с иголками
При выборе валика важно учитывать толщину будущего покрытия. Длина иголок должна быть на 2 мм длиннее
Если иголки будут короткими, валик будет погружаться в раствор глубже, чем необходимо, и создавать излишнее движение жидкости. Длинные шипы не позволят валику быстро распределить смесь. Для перемещения по поверхности, уже залитой составом, используют специальные накладки для обуви с шипами. После того как самовыравнивающийся ровнитель, убирают маяки и оставляют поверхность до полного застывания. Производители указывают минимальное время, необходимое для затвердевания смеси. Если планируется проводить дальнейшие работы с залитой поверхностью, профессионалы рекомендуют выждать неделю.
Самовыравнивающийся ровнитель для деревянного пола можно заливать как на деревянные доски, так и на фанеру
Полимерные наливные полы не содержат влаги, способной вызвать деформацию основания, а вот к заливке цементных растворов необходимо подходить с особым вниманием. В зависимости от влагостойкости фанерных листов может понадобиться дополнительная гидроизоляция
В целом заливают наливной пол на фанеру так же, как и на дерево. Некоторые специалисты рекомендуют при нанесении самовыравнивающегося раствора использовать арматурную сетку.
Рекомендуем — технология выравнивания деревянного пола без срывания доски.
Более подробные ответы на вопросы: можно ли укладывать наливной пол на деревянный пол и как правильно это сделать вы сможете получить после просмотра следующего видео.
Сложности монтажа полов
Укладка пола на бетонное основание считается довольно простой, ведь база прочная, стабильная и относительно ровная. Поверхность из бруса, досок и иных пиломатериалов такими свойствами в полной мере не обладает. Если доски плохо закреплены, они вовсе могут смещаться, «играть», скрипеть.
При длительном сроке службы деревянный пол деформируется, поскольку на него постоянно воздействует атмосферная влага, температурные перепады. При пересушивании дерево часто покрывается трещинками, при избыточной влажности начинает гнить, плесневеть.
Старый деревянный пол
Эти факторы сильно влияют на процесс монтажа наливного пола, а также обуславливают качество готового покрытия. Сгладить влияние негативных факторов помогает тщательная подготовка основания.
Подготовка к заливке
Правильная подготовка основания – залог того, что наливной пол будет красивым и прослужит долго. В первую очередь, требуется его починить, если основание нуждается в починке. То есть старые доски заменяются на новые, все шатающиеся элементы закрепляются
Далее важно заделать всевозможные щели во избежание утечки заливочной смеси. Для этих целей отлично подойдет герметик, а также можно использовать шпатлевку
Главное – не упустить ни одной щели.
Деревянный пол нужно должным образом подготовить
Жировые пятна, если таковые имеются, лучше всего удалить при помощи растворителя – они могут помешать хорошему сцеплению смеси с основанием. Также удаляется и вся краска. Ее можно убрать при помощи специальной смывки либо шлифовкой.
Готовые для заливки полы не должны скрипеть, шататься и иметь другие недочеты. В ряде случаев вообще рекомендуется постелить сверху основание из листов фанеры. Толщина листов должна составлять не менее 14 мм. Также между листами фанеры для профилактики скрипа в будущем можно засыпать меловую крошку. Кстати, плинтуса требуется перед заливкой смеси удалить, а гвозди или саморезы должны быть утоплены в поверхность пола.
В ряде случаев заливать наливной пол можно прямо на деревянное основание, но специалисты настоятельно рекомендуют не пренебрегать созданием цементной стяжки. Это позволит добиться наилучшего эффекта.
Цементная стяжка рекомендована специалистами
В подготовку пола к заливке наливной смесью также входит его тщательная очистка от мусора и создание гидроизоляции. Можно использовать полиэтиленовую пленку, но также неплохим вариантом могут стать жидкие смеси для создания гидрозащитного слоя. Любой гидроизоляционный материал должен заводиться на стены примерно на 10-12 см.
Вдоль стен рекомендуется проклеить демпферную ленту, притом в случае с предварительным изготовлением стяжки это делать обязательно. Толщина демпферной ленты или изолона, нарезанного на узкие полосы и используемого с той же целью, должна составлять 1-2 мм. Демпферная лента необходима для того, чтобы обезопасить стяжку и наливную смесь от возможного растрескивания и деформации в случае температурных расширений.
Требования к гидроизоляции пола
Для защиты дерева от влаги из раствора, которая приведет к разбуханию и порче материала, обязательно производят гидроизоляционные мероприятия. Важно правильно сформировать разделительный гидроизолирующий слой и надежно зафиксировать его.
Используют пленку, рубероид, обмазочные и иные типы гидроизоляции на выбор. Все эти материалы предотвратят гниение дерева под наливным полом и не дадут ему вытянуть влагу из раствора.
Листовые и рулонные изоляты настилают по всей поверхности с заведением на стену на 10-15 см и с нахлестом полос друг на друга на 8-12 см. Периметр поверх гидроизоляции оклеивают демпферной лентой или изолоном толщиной 2 мм, порезанным на полоски.
Технология устройства наливного пола на деревянное основание своими руками
Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:
Технология заливки пола на дерево
Процесс заливки пола будет напоминать таковой при работе с бетонным основанием: разница состоит лишь в более долгой и тщательной подготовке.
Приготовление наливного раствора
Рекомендации по приготовлению любой самовыравнивающейся смеси всегда указаны на упаковке. Обычно для разведения порошка используют воду температурой +5…+25 градусов, в которую насыпают нужное количество смеси.
Перемешивают состав строительным миксером в течение 5 минут на скорости менее 500 оборотов/минуту. Готовое средство должно быть однородным, без комков.
Через 10 минут его еще раз перемешивают и приступают к заливке пола. Полная выработка смеси должна произойти за 30-60 минут, не более, поэтому за один раз подготавливают небольшую порцию раствора.
Порядок заливки
Начинают распределение раствора с того участка, где имеется самый низкий уровень покрытия. При наличии серьезных перепадов заранее устанавливают маяки, используя уровень.
Смесь заливают порциями, чтобы они соединялись друг с другом самостоятельно. Вылитый раствор аккуратно разравнивают шпателем до получения слоя толщиной около 5 мм (большая толщина для деревянного основания не допускается). Следят, чтобы состав равномерно заполнил все углы и стыки.
Совет! Идеальный вариант – работать с помощником, который готовит порции смеси, пока мастер делает заливку.
Выравнивание наливного пола
По полу перемещаются в краскоступах. Удаление воздушных пузырьков и окончательное выравнивание производят резиновым игольчатым валиком не позднее чем через 40 минут с момента заливки.
Особенно хорошо прокатывают стыки между разными партиями самовыравнивающейся смеси. Длина иголок валика должна быть на 2 мм больше, чем толщина заливочного слоя.
Параллельно снимают маяки, пока пол еще не застыл. Через 15 минут после окончания работы поверхность прикрывают пленкой, чтобы на нее не садилась пыль. Сушка покрытия должна производиться при температуре менее +25 градусов.
Окна закрывают от солнечного света шторами или фольгой. После высыхания наносят финишное покрытие – лак, прозрачный полиуретан, полимер под трехмерный пол или иные материалы.
Наливной пол на стяжке
Выравнивающая стяжка является идеальным основанием для наливного пола. Ею можно залить покрытие практически любого типа, однако подобный ремонт будет более продолжительным. Укладку наливного пола на стяжку можно начинать только после полного застывания раствора (через 4 недели после заливки).
Стяжку заливают после подготовки основания, заключающейся в очищении поверхности, заделке трещин, обработке основания антисептиком и грунтовкой. Затем на него кладут гидроизоляцию и устанавливают маячковые профили. Оцинкованные маяки через сутки после заливки раствора вытаскивают (профили из алюминия и пластика можно не убирать), а оставшиеся в стяжке борозды заштукатуривают.
Наливным полом можно исправить некоторые недостатки поверхности. Базовыми составами (1 группа) можно выровнять перепады до 8 см. Смесями средней группы нивелируют неровности до 3 см, а наливным полом финишной группы можно устранить неровности до 1 см. В любом случае заливка наливного пола проводится как минимум в 2 слоя: базовый и финишный.
Перед заливкой вдоль стен помещения нужно положить демпферную ленту, которая будет гасить деформации полимерного покрытия. После застывания смеси ленту можно убрать, а оставшиеся щели заполнить эластичным герметиком.
Для распределения смеси по основанию используют ракель (широкий зубчатый шпатель). Можно сделать свой инструмент. Своими руками легко сделать и такие приспособления, как подошвы. Каждая подошва оснащается шипами. Шипованные дощечки крепят к обуви ремнями. При необходимости можно ходить в них по залитому смесью полу, не боясь повредить покрытие. Игольчатым валиком из наливного пола удаляют воздушные пузырьки.
Post Views: 83
Бетонная стяжка на деревянный пол: как правильно залить
Что необходимо знать о стяжке
Конструктивные особенности укладки стяжки на деревянный пол подразумевают, что она полностью изолирована от нижнего слоя основания и никаким образом с ним не связана. Из этого следует ее название – несвязанная стяжка.
После полного затвердевания бетонного раствора, стяжка превращается в каменную плиту, не подверженную каким-либо линейным изменениям, чего не скажешь о деревянном основании, на которое она заливается. Если древесину и бетонный слой «связать», то нестабильность деревянных конструкций в условиях изменения влажностного режима станет причиной появления трещин на поверхности бетона с последующим его разрушением. В связи с этим разработана специальная технология, определяющая как сделать стяжку на деревянном полу, чтобы она не была связана ни с основанием, ни со стенами.
Виды стяжки для пола
Стяжка – это верхний элемент деревянного или бетонного пола, предназначенного для дальнейшей отделки кафелем или другим покрытием. В зависимости от того, каким будет финальное покрытие деревянного пола, выделяют три вида стяжки:
Сухая стяжка – это новый вариант выравнивания деревянного пола. Поверхность получается устойчивой к механическим и линейным нагрузкам, имеет высокий уровень прочности. Ее основным материалом является гипсокартон, влагоустойчивая фанера или листы ПВХ. Они выкладываются на гидрозвукоизоляционную «подушку» из мелкого керамзита или кварцевого песка. Сухая стяжка, в отличие от цементной, больше подходит для деревянного пола.
Цементная стяжка служит основанием для теплого пола, полимерного покрытия и подходит под керамическую плитку. Это традиционный и самый распространенный вид выравнивания с помощью цементного раствора, используемого для деревянных полов. Поскольку его можно делать самостоятельно без специальных навыков.
Полусухая стяжка — прогрессивная технология качественного ремонта в деревянном доме
Это идеальное решение для выравнивания ухабистых и очень дефектных полов. Она выполняется на любой вид основания, будь то лаги, бетон, композит. Спасает когда перекрытия хлипкие, ничего не треснет и не обрушится, так как такая стяжка весит немного в сравнении с другими видами. Она водонепроницаема, обеспечит отличную теплоизоляцию.
Под неё можно спрятать коммуникации, сантехнические трубы. Наилучшим образом подходит для обустройства в деревянном доме тёплых водяных полов. Также позволяет создание многоуровневых полов, покрытия с уклоном. Особенно актуальна, когда нужно быстро, сравнительно недорого и с безупречным конечным результатом.
Полусухая стяжка в деревянном доме выполняется во всех его помещениях за 1 день! Быстрее просто не бывает. Основание имеет повышенную прочность, в нём не будет трещин, пустот. Такой пол долговечен и идеально ровный.
Конструкции деревянного пола
Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.
Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.
Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.
Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.
Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию
Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.
Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.
Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.
На что обратить внимание перед принятием решения
Прежде надо разобраться в конструкции деревянных полов. Навряд ли есть смысл делать цементную стяжку по полу, уложенному на лагах и плите толщиной в 220 мм. Рациональнее будет демонтировать доски с лагами, и делать стяжку по плите перекрытия. А вот если лаги установлены на кирпичных столбах высотой хотя бы больше 30 см – другое дело. Ниже изображено два рисунка конструкций, для которых делать стяжку вполне логично.
«Важно! Стяжка по новому деревянному полу, запрещена. Конструкция пола продолжает движение и после двухлетней строительной усадки, (хотя и не так бодро). Поэтому стяжка поверх деревянных полов допускается после трёх лет. Хотя трудно представить, что кому-то понадобится класть бетонную стяжку на новый пол…».
Вот примерный порядок и последовательность действия до начала заливки:
* После стяжки, эти тонкие доски вынимаются, и образовавшаяся щель по периметру комнаты служит вентиляционным каналом для проветривания подпольного пространства. Это необходимо для профилактики от грибковой плесени и гнили дерева.
** Используют акриловый герметик или паркетную шпаклёвку. Водорастворимые шпаклёвки не применять. Можно изготовить самодельную. Пропорции: ¼ любой масляной краски и ¾ мелких опилок. Но если под полом земля или сырой подвал, то для защиты от влаги, понадобится эпоксидная шпаклёвка. Крупные щели предварительно задувают строительной монтажной пеной, а уже поверх неё наносится эпоксидная шпаклёвка.
«После выполненных работ, пол не должен «играть» и скрипеть. Он должен быть НЕПОДВИЖЕН». Всё.
Как правильно сделать стяжку
Выполнение работ по устройству стяжки начинают с подготовки основания:
Далее определяют уровень, до которого будет заливаться стяжка. С помощью лазерного устройства на стене отмечают «горизонт» на высоте примерно 50 см от пола, откладывают вниз равные расстояния и вычерчивают линию, определяющую уровень верха стяжки.
Расстояние от нарисованной линии до поверхности деревянного пола должна соответствовать средней толщине будущей стяжки (обычно – 5-7 см).
Следующий этап – устройство изоляции, в результате чего получается водонепроницаемый поддон. Для этого:
Далее по изоляционному слою выставляют маяки, ни в коем случае не используя при этом гвозди или саморезы.
Специалисты рекомендуют сделать из бетонного раствора продольные полосы с шагом 1-1,2 метра. Причем, между стеной и крайней полосой расстояние должно составлять не менее 20 и не более 30 см.
На вершину каждой из бетонных полос укладывают металлический профиль и вдавливают его в раствор до тех пор, пока он не окажется на одном уровне с отмеченной ранее на стене линией.
В случае необходимости укладки арматурной сетки, работы производят в несколько этапов. Вначале заливается первый слой, после его отвердевания (примерно через месяц) укладывается арматура, и только после этого выставляются маяки. Для ускорения процесса в бетонный раствор добавляют фиброволокно, которое обеспечивает прочность стяжкам, толщина которых составляет более 5см.
На заключительном этапе работ по устройству стяжки производят заливку раствора с выравниванием его по маякам, которые через сутки удаляют, а борозды заполняют бетоном. По мере схватывания, стяжку в течение недели сбрызгивают водой и укрывают полиэтиленом, чтобы она смогла равномерно расставаться с влагой.
После полного высыхания стяжки процесс ее устройства можно считать оконченным.
Устройство сухой стяжки по деревянному основанию
Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.
В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.
Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.
Важно! Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.
Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.
Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.
Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.
Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.
В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.
Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.
При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.
Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.
Преимущества сухой стяжки:
Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.
Нюансы работы с деревянным полом
Основной трудностью сочетания древесины и бетона является их различные физические свойства. То есть каждый материал будет по-своему реагировать на одинаковые условия эксплуатации:
Древесина имеет одно очень «неприятное» свойство – после монтажа в течение четырех лет происходят постоянные передвижения с места и изменения размеров. Это обусловлено высыханием материала, изменением температуры и другими факторами. Поэтому монтаж бетонной стяжки на только что смонтированный деревянный пол делать не рекомендуется.
Бетонная стяжка по деревянному полу предполагает, что два несовместимых материала будут соединены в единую конструкцию. Для достижения при этом достаточной прочности необходимо не допустить жесткого сцепления между бетоном и древесиной. Это позволяет осуществить технология выравнивания.
Материал для стяжки по деревянному полу
Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:
Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.
К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.
Когда предстоит заливка деревянного основания бетоном, расчет необходимых материалов требуется выполнять, учитывая все нюансы и делая запас в 10%, учитывая непредвиденные обстоятельства. Рассмотрим, какие инструменты и материалы понадобятся:
Ключевые детали процесса
В первую очередь нужно иметь в виду, что сам по себе процесс создания стяжки довольно простой, однако больше всего внимания нужно уделить предварительной оценке всех возможных проблем, с которыми можно столкнуться. Интересно то, что неприятных ситуаций может быть действительно много. Как уже говорилось, все зависит от конкретного помещения.
Прямо на уровне пола могут присутствовать трубы. Это достаточно распространенное явление, особенно в старых постройках. Как показывает практика, в большинстве случаев хозяева просто немного смещают трубы. Однако всё просто только на словах. В некоторых случаях это может оказаться достаточно трудоемким процессом, к примеру, если трубы в конкретный момент используются. При возможности, конечно, лучше всего избавиться от труб, так как рано или поздно они все равно дадут о себе знать.
Куда сложнее ситуация оказывается в тех случаях, когда на уровне пола располагаются системы отопления. В данном случае речь идет о батареях. Конечно же, просто так сдвинуть их не получится. Однако если существует острая необходимость создания бетонной стяжки, то выход можно найти всегда. Вероятно, может помочь замена батарей. В конкретной ситуации можно приобрести более компактные отопительные элементы, которые будут располагаться значительно выше уровня пола.
Особенно серьезно стоит относиться к дверному проходу. Создание бетонной стяжки нужно проводить таким образом, чтобы это никак не отразилось на использовании двери. Хорошо, если дверь открывается наружу – здесь можно просто ограничить распространение бетонной стяжки при заливке. Если дверь открывается внутрь комнаты, то мы сталкиваемся с целым рядом проблем. В данном случае можно заменить дверь на такую, которая бы соответствовала новому уровню пола. Также имеется возможность прибегнуть к более оригинальным решениям. К примеру, можно вовсе избавиться от двери, либо поместить её таким образом, чтобы она открывалась наружу. Если же все вышеуказанные советы слишком сложные, можно подпилить дверь, однако при этом нужно качественно обработать отпиленную поверхность, чтобы результаты работ не бросались в глаза.
Кроме того, нужно иметь в виду, что деревянный пол – достаточно специфическая основа. При перепадах температур древесина то расширяется, то сужается. Это же, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве стяжки. В таких случаях деревянный пол должен как минимум 2 года иметь полную свободу от давления других строительных ресурсов, и только потом можно поверх естественного материала создавать стяжку. Очевидно, что и через 2 года древесина будет менять свои габариты в зависимости от температуры внутри помещения, однако этот процесс будет происходить далеко не так активно.
Таким образом, на протяжении всего периода эксплуатации деревянный пол является серьезной угрозой для бетонной стяжки. Однако существуют некоторые уловки, позволяющие избежать неприятностей.
Технология стяжки по дереву
Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.
Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.
Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.
Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.
Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.
После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.
Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.
Готовим деревянный пол к стяжке
Это один из самых важных этапов всего ремонта, поэтому все нижеописанные действия нужно строго выполнять. Алгоритм работы выглядит следующим образом:
При осмотре лаг обратите внимание на расстояние между ними, если оно превышает 40 сантиметров, то нужно установить их дополнительное количество. Если нужна заливка высокой стяжки, то так же производится усиление лаг, либо их полная замена на металлические швеллеры.
Изоляция деревянного пола
Этот этап гарантирует разграничение по деревянному полу, пола бетонного. Для этого выполняем следующие мероприятия:
Расчеты
Перед тем как приступить к обустройству полов, следует сделать расчет. При использовании готовой песко-цементной смеси количество материала определяется из расчета, что из 15 кг/м2 смеси получается 1 см слоя, но нужен запас в 10%.
Чтобы готовить бетонные растворы собственными руками, следует покупать материал, учитывая пропорцию 1 : 2 : 3 (цемент, песок, щебень или гравий) или 1 : 6 (цемент, смесь щебня и песка). Необходимое количество материала рассчитывается из формулы умножения площади поверхности комнаты и требуемой толщины стяжки.
Установка маяков
В качестве маячков выступают холмики из бетона для стяжки, которые формируются по всему периметру будущего пола на расстоянии 15 см друг от друга при условии использования правила в 120 см.
Отступ от стены должен составлять 25—30 см. На сформированные маячки укладывается металлический профиль. Его следует утопить по отметкам, соответствующим выравнивающему слою. Установку нужно проводить в течение первого часа после замешивания раствора. В противном случае с ним будет сложно работать.
Мероприятия по изоляции
Требуется устранить малейший шанс контакта между бетоном и деревом. Для этого перед заливкой нужно наклеить по периметру демпферную ленту. После устройства декоративного слоя ее выступающие излишки срезают. Оставшуюся технологическую щель закрывают плинтусом.
После подготовки старого пола и установки уровня накрывают доски пленкой, заходя ею на стены. Важно пленку стелить ровно, чтобы складки отсутствовали. Недопустимы проколы, которые нередко выполняет рука мастера, вооруженная инструментом. Если пленка прорвалась — требуется наклеить на прореху заплатку.
Армирование
При армировании нежелательно использовать сетку из металла по таким причинам:
Рекомендовано использовать вместо металла фиброволокно. Его удобно вмешать внутрь раствора перед заливкой. Полимеры, расположенные произвольно, надежно свяжут раствор, уменьшат его массу.
Замешивание раствора
Раствор в домашних условиях приготавливается в емкостях объемом не менее 50 литров. Для этого целесообразно купить 2 емкости, чтобы обеспечить непрерывность заливки. В то время как 2 работника выливают из емкости раствор на пол и разравнивают его игольчатыми валиками, третий — замешивает следую порцию раствора для заливки.
Сначала в емкость наливается четко отмеренное количество воды, рекомендованное производителем сухой смеси для стяжки или указанное в рецептуре самостоятельного приготовления раствора. Никакой самодеятельности и приготовления «на глазок»!
Технология заливки бетона, выверенная десятилетиями, направлена на достижение максимально возможной прочности. Избыток любого компонента приводит к ослаблению раствора или его чрезвычайной хрупкости.
Сначала в емкость залейте воду. Затем добавляют цемент, или постепенно всыпают из мешка готовый раствор. Смесь готовят вдвоем. Один управляет миксером, закрепленным на электродрели или специальном электроприводе, второй равномерно и непрерывно подсыпает смесь. После полного размешивания раствора в нем не должно оставаться комочков. В раствор вводят фибру (базальтовую, полимерную прессованную) и дают брикету разойтись в воде 10—15 минут. После этого раствор вновь перемешивают в течение 5-10 минут для равномерного распределения волокон. Песок добавляют в последнюю очередь, так как он тяжел и быстро оседает на дно.
Так же можно воспользоваться бетономешалкой.
Заливка стяжки
Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.
Уход за залитой стяжкой
В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.
Особые моменты
«Его кладут в раствор в момент замеса. Оно легче металлической сетки, более равномерно распределяет нагрузки во все стороны и хорошо защищает от образования трещин. А ещё, оно не продырявит плёнку, как это часто случается при укладке металлической сетки».
Для тех, кто всё же решит использовать сетку (железную или полимерную, неважно), приведу последний аргумент в пользу фиброволокна. Мы понимаем, что арматура служит для укрепления прочности бетона и поэтому придётся после укладки сетки и заливки, ждать её высыхания (а это 28 дней), потом стелить ещё один слой сетки и опять заливать раствором. У Вас есть лишнее время, пожалуйста. Но с фиброволокном, всё делается за один раз.
Перед бетонными работами в отверстия под все коммуникации устанавливают металлические гильзы, вырезанные из труб подходящего диаметра. Щели между гильзой и основанием заделывают герметиком.
Как сделать заливку, рассказывать не буду. Особых причуд здесь нет. Стяжка для пола делается традиционным способом. Всё же постарайтесь бетонировать комнату в течение одного дня. И помните, начинать нужно от дальней стены постепенно двигаясь к выходу.
В заключение ещё раз кратко. К главным отличиям стяжки по деревянному основанию и бетону, относится необходимость предварительной ревизии и дефектовки всей деревянной основы, укрепление и создание неподвижной конструкции, заделка щелей и тщательная гидроизоляция, исключающая проникновение влаги из раствора к дереву. Кроме того, для вентиляции под досками делаются зазоры на стыке стены и бетонного основания, а для армирования — лучше не использовать металлическую сетку.
Советы по выполнению работ
Чтобы обеспечить качество, стоит соблюдать следующие рекомендации:
Целесообразность бетонного настила на деревянном полу
Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:
Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.
Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.
Процесс осуществления цементной стяжки по деревянным лагам
Иногда в деревянных домах или старых квартирах бывает необходима бетонная стяжка по деревянным лагам.
Вследствие непрочности дерева, конструкции нужно укреплять.
Это происходит с помощью установки металлического каркаса или сетки, а также швеллера.
Перед сооружением каркаса в пространство между лагами засыпается утеплитель из керамзита, перлита или других материалов с низкой теплопроводностью.
Достаточная плотность и эластичность раствора должна быть достигнута путём добавления полистирола, растительных волокон и других необходимых компонентов. Такие добавки будут выполнять также роль звукоизоляции.
Как делается стяжка по деревянным лагам на полу
На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.
Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке
Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами. Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.
Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие
В этом случае основанием под лаги являются куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживают расстояние, равное минимум 60 сантиметрам. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (детальнее: «Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства «).
Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.
Основные принципы выравнивания деревянного пола
Технологический процесс устройства стяжки по деревянному основанию состоит в создании водонепроницаемой прослойки между подвижной древесиной и монолитным бетонным слоем. Для создания подобной границы используют:
Данный способ позволяет получить плавающую выравнивающую плиту, не соединенную с конструкциями из дерева – ни с бревенчатыми или брусчатыми стенами, ни с напольной доской. Стяжка, в этом случае, не будет подвергаться воздействию «движущейся» древесины, в результате чего не растрескается и не раскрошится.
Чтобы избежать появления на поверхности древесины грибка, ее обрабатывают антисептиком и грунтовкой с водоотталкивающим эффектом. Только после этого на деревянное основание разрешается укладывать полиэтиленовую пленку.
Контакт с полиэтиленом оказывает отрицательное влияние на древесину, поэтому в качестве гидроизоляции деревянных конструкций повсеместно используют битумную мастику или материалы, пропитанные битумом. Но только не в случае со стяжкой, заливаемой на деревянный пол. Здесь полиэтиленовая пленка наиболее уместна в силу определенных причин: