можно ли заливать столбы пескобетоном
Как правильно залить столбы для забора
Есть несколько вариантов установки столбов для забора, в том числе – и с использованием бетонного раствора. Данный метод считается одним из наиболее надежных и применяется, если предполагается монтаж массивного ограждения на плотных почвах. Выполнять бетонирование опор можно своими силами, если имеются соответствующие знания, опыт и инструменты, либо же с привлечением специалистов. Более детально о том, как правильно залить столбы для забора, будет рассказано далее.
Особенности и преимущества бетонирования опорных столбов для забора
Заливка столбов для забора бетонным раствором обеспечивает:
Бетонировать можно асбестоцементные трубы, металлические профильные трубы квадратного либо круглого сечения, бетонные столбы.
Приготовление бетонного раствора для бетонирования
Классический бетонный раствор
Для приготовления стандартного бетонного раствора с пластичным составом потребуется 5 частей щебня, 3 части песка, 1 часть цемента и 0,5 частей воды. Консистенция готового раствора должна быть похожа на консистенцию густой сметаны. Пропорции могут слегка меняться, так как зависят от характеристик используемых щебня и песка, а также марки цемента. Для бетонирования столбов для забора желательно использовать цемент марки М400 или М500.
Обратите внимание: при приготовлении бетонной смеси использование заполнителей (песка щебня) обязательно. Они предотвращают усадку конструкции в будущем, способствуют более быстрому застыванию поверхности бетонного раствора и обеспечивают его прочность.
При необходимости к бетонному раствору добавляются специальные пластификаторные или гидрофобизаторные присадки, но их применение не является обязательным.
Бетонирование столбов пескобетоном
Альтернативой обычному бетонному раствору, который требуется готовить самостоятельно, является применение готовой строительной смеси – пескобетона. Она состоит из песка разных фракций и цемента, а также пластификаторов, антиморозных и гидрофобизирующих присадок.
Существует несколько марок пескобетона, для бетонирования опорных столбов забора рекомендуется использовать марку М300.
Для получения рабочего раствора требуется к готовой смеси добавить воду в указанной производителем пропорции.
Технологии бетонирования опорных столбов для забора
Существует несколько методик бетонирования опор для забора. Каждая из них может применяться в определенных случаях, имеет свои плюсы и минусы.
Точечное бетонирование
Подходит для почв любых типов, кроме болотистых. Срок службы достигает 30 лет. Подходит для столбов для забора из профнастила, евроштакетника, забора-жалюзи.
Технология монтажа следующая: буром делается углубление на 1,5 метра, на дно которого укладывается песчаная подушка толщиной 30 см. После этого при помощи листа рубероида формируется гидроизоляционный стакан (лист сворачивают и помещают в углубление), в который вставляется опора. После этого поверх заливается цементная смесь. Дальнейшие монтажные работы проводятся после полного застывания смеси.
Частичное бетонирование
Подходит только для устойчивых почв. Технология применяется при монтаже заборов из 3D-сетки, сетки-рабицы, евроштакетника в 1 ряд.
Методика аналогичная методика частичного бетонирования, однако цементная смесь покрывает только 1/3 ямы, в которой установлен столб, поэтому для более надежной фиксации столбы желательно предварительно бутовать или забивать в землю. После того, как цементный раствор застынет (через 5 дней), поверх него насыпается слой щебня и песка. Затем – вновь тонкий слой бетонного раствора.
Такая технология обеспечивает менее надежную фиксацию столбов, однако позволяет существенно сэкономить расходы на изготовление бетонного раствора.
Полное бетонирование
Оптимальный вариант для монтажа массивных ограждений на устойчивых грунтах.
Технология такая же, как и в случае точечного бетонирования, однако песчаная подушка отсутствует и вместо этого вся скважина под опору полностью заполняется бетонным раствором. Также целесообразно наполнить раствором и полую профилированную трубу: в этом случае на верхний торец обязательно следует надеть пластиковую заглушку, чтобы внутрь не попадала вода. Низ опоры гидроизолируют рубероидом (делают из него стакан).
При возведении забора строители рекомендуют обращаться в специализированные компании, так как правильно залить столбы под забор невозможно без применения специального инструмента (бура, бетономешалки) и выполнения расчетов.
Особенности бетонирования столбов для забора
Ровный добротный забор выглядит привлекательно и украшает участок. Надежной его опорой являются прочные долговечные столбы. В зависимости от грунта, материалов и особенностей конструкции забора целесообразно определить оптимальный вид столбов и метод их закрепления в почве.
Выбор вида столбов
Долговечность и прочность забора зависит от материала опорных столбов. В основном применяются следующие их виды:
Для сооружения прочного и красивого забора наиболее привлекателен комбинированный вариант опоры.
Выбор типа бетонирования
Укрепление столбов в грунте бетоном является наиболее надежным методом, по сравнению с их забиванием и забутовкой (засыпкой песка с гравием и уплотнением трамбовкой). При этом предпочтительнее полное бетонирование столбов в грунте, так как в сравнении с частичным бетонированием верхней или нижней половины лунки достигается максимальная прочность установки. Полное бетонирование предотвращает раскачивание, перекос столбов и заваливание заборов любых видов, в том числе со значительным весом и большой парусностью.
В зависимости от характеристик грунта и глубины его промерзания выбирается глубина лунок под столбы. Во избежание сдвигов и подъема столбов из-за расширения объема влажного замерзающего грунта глубина лунки должна быть больше глубины промерзания.
Основные этапы бетонирования
Подготовка и закрепление столбов в грунте складывается из следующих этапов:
Для выполнения указанных этапов понадобятся следующие основные материалы, инструменты и оборудование:
Изготовление лунок под столбы легче и аккуратнее выполнять мотобуром или ручным буром. Если их нет, то можно выкапывать лопатой. Вынутый грунт убирается с места работ.
После приготовления лунок и засыпки в них подушки тщательно устанавливаются опорные столбы строго вертикально с помощью отвеса и уровня. По натянутому шнуру выравнивается уровень верхних торцов столбов. Затем столбы закрепляются в выверенном положении подпорками или растяжками. Металлические столбы должны быть покрашены краской, стойкой к коррозии. Желательно применять столбы в виде квадратной или прямоугольной трубы с заглушками на торцах. Рекомендуется также между бетоном и грунтом устанавливать гидроизолирующую прослойку из рубероида.
Далее приготавливается бетонный раствор из смеси песка, цемента, гравия (или щебня) и заливается порциями с прокалыванием бетона штырем арматуры (для удаления воздуха) и уплотнением вокруг столба. Для упрочнения в бетон можно устанавливать арматуру. Чтобы предотвратить быстрое испарение воды, необходимо периодически увлажнять бетон.
После отверждения бетона подпорки и растяжки снимают. Открытые поверхности бетона можно покрыть защитными полимерными смесями. Далее можно монтировать забор на установленные стальные столбы из профильной трубы.
Для придания столбам более эстетичного вида целесообразно обложить их облицовочным красивым кирпичом.
Для максимальной надежности столбы часто соединяют ленточным армированным фундаментом. Для этого лунки объединяют траншеей небольшой ширины глубиной 0,3 – 0,4 м, делают небольшую опалубку и устанавливают арматуру. Такой фундамент отлично подходит для установки любых ограждающих элементов.
При правильном сооружении опор забор прослужит несколько десятилетий.
Какой нужен цемент для заливки столбов для забора?
Основания металлических, асбоцементных и бетонных столбиков: ограждений всех видов, опор конструкций, спортивных снарядов и других сооружений в обязательном порядке заливаются бетонным раствором. В противном случае они неспособны выполнять свои прямые функции.
Что важно учесть перед заливкой?
В связи с тем, что столбы находятся ниже уровня почвы, испытывают значительные постоянные знакопеременные ветровые нагрузки и вредное воздействие осадков для приготовления бетонного раствора лучше всего использовать портландцемент самой доступной марки М400. Кроме того в состав бетона для заливки столба входит просеянный карьерный или речной песок и щебень либо гравий (крупный наполнитель) стандартных фракций – от 5 до 10 мм или от 10 до 20 мм.
В целях экономии, в качестве щебня можно использовать битый красный кирпич или печной шлак в пропорциях до 30% от общего объема крупного наполнителя. При этом цемент для заливки столбов – 1 часть, смешивается с 2-мя частями песка, 3-мя частями крупного наполнителя и 0,5 частью воды. Количество воды регулируется и добавляется небольшими порциями до получения требуемой консистенции (набранный на лопату раствор не растекается по лопате, а держится «кучи»).
Процесс установки столбов
Публикация, «Какой нужен цемент для заливки столбов?» будет неполной без описания технологии заливки столба. Она очень простая и допускает качественную реализацию своими силами. Основные этапы технологии:
Важное условие долговечности заливки и всей конструкции в целом! Заливку столба бетоном необходимо производить «наплывом» на 5-6 см выше уровня грунта. Разровнять «наплыв радиусом от центра столба к уровню грунта «на нет».
Зажелезнить чистым цементом по следующей технологии – посыпать «наплыв» чистым сухим цементом слоем 3-4 мм. Сбрызнуть водой до смачивания (не до стекания). Втереть в толщу наплыва мастерком или шпателем. Это необходимо чтобы заливка не разрушалась под воздействием: сезонных перепадов температур, дождя и снега.
Столбчатый фундамент из пескобетона
Пескобетон для строительства фундамента
Фундаментная основа здания обязана быть прочной, требования к стройматериалам предельно высоки. Они должны сопротивляться физическому и химическому воздействию окружающей среды.
Чаще используются готовые строительные смеси, что позволяет сэкономить силы и время, упрощает работу.
Пескобетон обладает устойчивостью к нагрузкам и воздействию влаги, перепадам температуры. Помимо высокой износостойкости его преимущество – в небольшом удельном весе, что позволяет снизить нагрузку постройки на поверхность.
Можно ли использовать пескобетон для фундамента
Хоть пескобетон и обходится дороже, чем простая цементно-песчаная смесь, но из него получаются прочные плитные и ленточные фундаменты.
Если предполагается возведение основы сборного или смешанного типа, используют готовые пескобетонные блоки, а жидкий состав применяют в качестве связующего звена.
Виды пескобетона
В зависимости от типа строительных работ выбирают разные виды материала:
Фундаменты создают из двух последних типов пескобетона.
Какой пескобетон лучше выбрать
Пескобетонные сухие смеси в зависимости от нагрузки на сжатие после застывания бывают разных марок – от М50 до М400.
Фундаменты без ограничений по толщине с применением армирования обычно изготавливают из пескобетона М300. Он достаточно прочный, с умеренным влагопоглощением, включает портландцемент, песок крупной фракции от 2,5 до 4 мм, пластификаторы.
Пропорции замешивания компонентов
Компоненты пескобетона способствуют быстрому затвердеванию. Обычно в готовых составах треть составляет цемент и две трети – песок. Также включены морозоустойчивые и гидрофобные добавки. На 10 кг порошка потребуется 1,8-2 литра воды.
Щебень не добавляют, его роль выполняют крупнофракционные песчинки.
На фундамент дома площадью 100 «квадратов» потребуется минимум 20000 кг стройматериала из расчета 200 кг на квадратный метр. Это примерно 140 мешков по 25 кг или 70 мешков по 50 кг.
Приготовление бетона
Раствор замешивается на чистой воде температурой не больше 20 градусов.
Готовят и заливают раствор при температуре от 5 до 35 градусов тепла, если в нем нет морозоустойчивых добавок.
Заливка бетона
Работы проводятся в течение двух часов после замешивания раствора. Обязательно армирование, если толщина стяжки больше двух сантиметров.
В процессе заливки, массу протыкают прутом, чтобы избавиться от пузырей воздуха.
Состав высохнет и затвердеет за сутки, опалубку снимают к концу второго дня после заливки. Окончательно фундамент приобретет прочность спустя четыре недели.
Недостатки пескобетона
Минусами использования стройматериала являются:
Мешки в 40 и 50 кг часто рвутся, и ворочать их одному человеку тяжело. Лучше выбирать упаковки в 25 кг.
Цена пескобетона
Стоимость стройматериала зависит от состава, марки, бренда и магазинной наценки. Она может быть в диапазоне:
Пескобетон для строительства фундамента
Целесообразность использования пескобетонных смесей при возведении фундамента давно обсуждается на строительных форумах, производители позиционируют этот материал как универсальный, но на практике имеется ряд ограничений. Подходящими характеристиками для бетонирования и укрепления таких конструкций обладает марка М300, выдерживающая весовые нагрузки в 300 кг/см2, в качестве крупнофракционного наполнителя используется крупнозернистый песок, гравий и продукты дробления щебня с размером фракций в пределах 2,5-4 мм.
Нюансы применения в фундаментных работах
Предоставляет собой готовый сухой состав с четко выверенными пропорциями, затворяемый чистой водой с расходом жидкости в пределах 0,17-0,2 л на 1 кг и образующий пластичный и однородный раствор серого цвета. В качестве вяжущего используется портландцемент с маркой не ниже М500, функции инертного наполнителя выполняет фракционный песок с модулем крупности зерен в пределах 4 мм. После затвердевания М300 образует прочные монолитные прослойки, хорошо выдерживающие влагу, перепады температур и довольно высокие весовые и механические нагрузки. Минимальная морозостойкость – 50 циклов промерзания и оттаивания, что соответствует требованиям, выдвигаемым к контактирующим с грунтом лентами, плитами и столбчатыми опорами.
Среди преимуществ выделяют простоту приготовления раствора, уверенность в правильности соотношения компонентов, отсутствие необходимости в мощных бетоносмесителях, снижение веса основания вне зависимости от его вида, минимизацию в нем пустот и хорошую стойкость конструкций к износу и другим внешним воздействиям.
Среди недостатков – отсутствие жесткого крупного наполнителя, являющегося костяком в обычных монолитных фундаментах и значительные затраты на сам материал.
Расход на 1 м2 достигает 1500-1700 кг, на классическую мелкозаглубленную ленту объемов в 5 кубов придется купить не менее 150 мешков весом в 50 кг. Количество рассчитывается исходя из данных, указанных производителем, нарушать пропорции недопустимо. Чем свежее будет пескобетон, тем лучше, во избежание рисков приобретения некачественных смесей стоит залить и протестировать в лаборатории пробный кубик. В итоге единственным вариантом сокращения затрат является поставка оптом.
Оптимальный экономический эффект от применения пескобетона М300 достигается при:
Использование для заливки монолитов также допустимо, но лишь при подтверждении их расчетом. Среди заявленных производителем условий бетонирования выделяют ограничение весовых нагрузок в пределах 300 кг/см2, четкое соблюдение соотношения воды и сухих компонентов, обязательное армирование и обеспечение правильных параметров затвердевания. Эти смеси сохраняют жизнеспособность до 2 ч и набирают марочную прочность на сжатие и изгиб на 28 сутки после заливки.
В сравнении с тяжелыми и содержащими крупные фракции разновидностями такой раствор лучше распределяется в густоармированных конструкциях и нуждается в минимальном уплотнении по мере заполнения опалубки. Улучшить характеристики заливаемых или сборных фундаментов позволяет фибра, с учетом их частичного или полного заглубления в землю и контакта с осадками и грунтовой влагой для этих целей рекомендуется приобрести ее полипропиленовую разновидность. Во вводе в бетон пластификаторов или ингибиторов в данном случае нет необходимости.
Добавляем щебень в пескобетон для приготовления бетона
Бетон – непременный атрибут строительной площадки. Пескобетон – готовый вариант смеси, обладающий всеми необходимыми свойствами. Для увеличения прочности добавляют другие материалы. Возникает вопрос, можно ли в пескобетон добавить щебень? Получаемая смесь обладает отличными характеристиками и получает положительные отзывы.
Щебень необходим для сведения к минимуму вероятность деформации поверхности. Соотношение пескобетона и щебня для бетона зависит от марки используемого материала. Предварительно детально анализируются ее технические характеристики.
Характеристика марок щебня
Бетон из пескобетона М300 и щебня получится качественный при учете нюансов:
Особенности пескобетона
Строительный материал состоит из цемента, песка и воды. Добавлять щебень, гравий или другой крупнофрационный заполнитель рекомендуется при повышенной нагрузке на поверхность. Получаемая масса будет плотной и однородной. В сравнении с обычным бетоном пескобетон легкий, но долговечный. Он имеет уникальные механические характеристики. Прочность напрямую зависит от выбранной марки.
Дополнительно в состав включают пластификатор. Благодаря ему раствор удобно выкладывать на поверхность. Для замешивания потребуется мало воды. Готовый бетон будет прочным. Даже если провести сравнение с цементом высокой марки. Утверждение подтвердили многочисленные опыты.
Сфера использования
Пескобетон популярен в строительстве. В сочетании с щебнем он дает максимально прочную и износостойкую поверхность. С цемента и песка и не удастся получить материал, который можно будет сравнить с данным. Подход оправданный, ведь раствор после застывания прослужит дольше. На него перешли профессиональные строительные организации, которые беспокоятся о качестве проделанной работы.
Если раствор планируется делать самостоятельно, то предварительно покупают цемент в мешках. Он него в будущем будет зависеть прочность бетона.
Приобрести качественный цемент не просто. Безответственные производители оставляют в нем золу. Она портит свойства поверхности. Выбор останавливают на проверенных компаниях. Ведь даже в цементе марки М500 можно найти посторонние примеси. В таком случае не удастся получить качественную поверхность. Она не прослужит долго и потребует скорый ремонт.
Состав и технология производства
Перед началом строительных работ анализируют конечные свойства бетона из пескобетона м300 и щебня. Пропорции необходимо соблюдать точно. Иначе марочные показатели утратятся. Смешивать песок и цемент М500 следует 1 к 2,5 (данный показатель может увеличиваться до 3). Количество воды сложно предусмотреть заранее. Важно ориентироваться на влажность песка. Строители рекомендуют использовать 0,2 части жидкости и одну смеси из цемента и песка. Благодаря этому удастся получить необходимые физические и механические свойства состава. В раствор можно добавить пластификатор. Достаточно 2% сыпучего вещества от общего объема. Компонент необходим для сохранения прочности и формы покрытия. Чрезмерное количество приводит к ухудшению качества раствора. Сколько добавлять щебня в пескобетон М300 напрямую зависит от типа поверхности. Компонент увеличивает адгезию и делает плоскость износостойкой.
У профессионалов есть проверенные пропорции. Они дадут необходимый результат. Важно применять качественный цемент. Рекомендуется марка М500. Также следует взять песок крупной фракции. Его добывают на речках.
Важно правильно замесить раствор. Сухие ингредиенты вмешиваются постепенно, до достижения однородности. С водой сложно переборщить, если вливать ее маленькими порциями. Можно использовать раствор густой консистенции. Она должна легко ложиться на поверхность и быстро высыхать. Если переборщить с водой, то последний процесс затягивается.
В сочетании с пескобетоном применяют крупнофактурные наполнители. При сочетании песка, цемента и щебня будет получено крепкое покрытие. Выбор можно остановить на других природных материалах. К примеру, гравий также обеспечивает необходимый уровень адгезии. Прочность будет получена при четком соблюдении норм и правил смешивания.
Как приготовить бетон из пескобетона М300 и щебня? Следует понимать, что количество инертных накопителей никак не влияет на марку. Щебень добавляется в объеме, которого будет достаточно для обтекания цементом.
К примеру, если на мешок пескобетона требуется взять 7 л воды. Показатель при необходимости увеличивается до 8,5 л. Получится бетон марки от 450. Щебня рекомендуется взять половину от порции. Количество также увеличивается в случае необходимости создания прочной поверхности. Для 10 литров воды берется марка 160 (170).
Щебень и пескобетон сочетаются. Они образуют поверхность, которая выдержит серьезные нагрузки. Дополнительно она обладает преимуществами:
Щебень допускается добавлять в пескобетон. В среднем требуется половина порции. Параметр меняется после анализа эксплуатационных особенностей местности. Выбор щебня осуществляется на основании марки пескобетона. Благодаря этому удастся получить бетон высокого качества. Он прослужит не менее 10 лет.
Столбчатый фундамент ТИСЭ своими руками
На этот раз речь пойдёт об одном из наиболее технологичных и простых в устройстве видов оснований для построек с небольшим весом.
Что такое ТИСЭ и в чём его особенность
Фундамент ТИСЭ — это часть комплекса, позволяющая создать прочную и надёжную основу для последующего возведения здания кладкой малоразмерными элементами высотой до трёх этажей. При этом упор в строительстве такого фундамента сделан на ручной труд без применения средств механизации.
В структурном плане фундамент подобен свайному, но имеет меньшую глубину залегания за счёт расширителей в основании каждого столба. Благодаря гидрофобной оболочке бетонных свай исключается их насыщение влагой, то есть при пучении грунт не может порвать бетон — он попросту не примерзает к нему.
1 — гидроизоляция; 2 — арматура; 3 — бетон М350
Применение ТИСЭ и миф о цокольных этажах
Конечно, фундамент ТИСЭ — вовсе не панацея, но эту технологию можно по праву назвать наименее затратной для строительства в условиях, где без усиленного основания вообще ничего не построить. К неблагоприятным условиям можно отнести пучинистые и водонасыщенные грунты, регионы с глубиной промерзания более полутора метров и участки, близкие к водоёмам.
ТИСЭ, однако, практически бесполезен на плывунах и в скальном грунте. Но незаменим для быстрой постройки небольших хозяйственных зданий и дачных домов каркасного типа. Из-за небольшого веса такие постройки не требуют от фундамента высокой несущей способности.
Существует мнение, что столбчатые фундаменты исключают возможность строительства цоколя или подвального помещения под домом. В стандартном представлении — возможно так и есть, но ведь и столбчатые фундаменты, и ТИСЭ, как их частную разновидность, нередко используют для стабилизации плитных оснований и увеличения несущей способности цоколя за счёт дополнительного опирания на более заглубленные, а, следовательно, более плотные слои грунта.
И оголовки столбов, и ростверк (плита), располагаются на дне общего котлована ниже глубины промерзания. Такой фундамент будет оптимален для зданий на монолитных железобетонных каркасах, характеризующихся значительным весом.
Бурение скважин земляным плугом ТИСЭ-Ф
Бур для изготовления скважин под сваи — это изделие, которое для правильного использования требует знания и понимания механики процессов, способствующих выемке грунта.
Сам шурф может быть проделан практически любым, в том числе и моторизованным буром диаметром не менее 250 мм. У ТИСЭ-Ф под эти задачи предусмотрены две наклонные режущие кромки, в нижней части которых расположено по паре зубьев, рыхлящих грунт. Обе режущие кромки расположены внутри кольцевого накопителя высотой 200 мм, способствующего быстрому удалению взрыхлённой массы.
Бурение начинается с откапывания по разметке приямков для более простого врезания бура в землю. С небольшим вертикальным нажимом бур проворачивается по часовой стрелке, через 2–3 полных оборота вынимается и чистится от земли. В среднем бурение двухметровой скважины занимает у одного человека 2,5 часа, у двоих около 40 минут.
Выборка расширения проводится после установки на бур плужка. За счет телескопического устройства штанги бура плуг прижат к её оси, пока бур находится в подвешенном состоянии. При давлении на рукоятки механизм отводит пластину в сторону, таким образом, на глубине постепенно «выгрызается» полость в форме полусферы.
Технология бурения скважины ТИСЭ: 1 — опалубка из доски; 2 — песок; 3 — арматурный каркас; 4 — бетон
Дальнейшая подготовка скважин заключается в установке гидроизолирующей обкладки. Для этих целей применим рубероид, хотя при возможности рекомендуется использовать листы ПЭТ или стекловолокно с битумной пропиткой. Трубы гидроизоляции подрезают ножом по общей секущей горизонтальной плоскости, в навершиях устанавливается квадратная опалубка, сбитая из 120 мм досок.
Армирование и заливка
Если вы устраиваете фундамент при высоком УГВ, перед заливкой каждой скважины в неё нужно опускать погружной шламовый насос до полного удаления жидкости. В этом хорошо помогает 20 см зумпф под расширением, где скапливаются остатки воды.
Для армирования сваи используется пенальная конструкция из четырех продольных стержней 12 мм арматуры с поперечной перевязкой хомутами через 40–45 см. В плане армирующий каркас имеет квадратное сечение со стороной 180 мм. Для фиксации арматуры точно по центру сваи на стержни с интервалом в метр надевают дистанционные 35 мм кольца.
Заливка происходит следующим образом: на дно скважины высыпается ведро крупного гравия или дорожного щебня. Устанавливается на место армирующий каркас: если поверх столбов планируется бетонный ростверк, хвосты арматуры выпускают над опалубкой сваи на 30–40 см.
Для заливки используется бетон класса 20–25. Наиболее подходящим с точки зрения уплотнения массы можно назвать пескобетон или бетон на гранитном отсеве с соотношением цемента марки 400 к наполнителю как 1:3,5.
После заливки бетона его нужно уплотнить штыреванием, а затем несколько раз погрузить в скважину вибратор. Верхний торец столба подравнивается мастерком, выступающую арматуру нужно сразу отмыть от цемента. Полную прочность сваи набирают как и любой бетон — за 28 дней, но уже спустя 100 часов возможно начало возведения надстроек, а бетонный ростверк можно и вовсе отливать в один день со столбами.
Ручное изготовление свай — преимущества и недостатки
Фундаменты ТИСЭ не произвели революцию — наливные сваи с расширением внедрились в стройку гораздо раньше. И есть ряд обстоятельств, когда предпочтение нужно отдать стандартному методу устройства такого фундамента без хитрых буровых приспособлений.
В самом начале мы заметили, что предел прочности столба гораздо выше опорной способности грунта даже при наличии расширения. Эту разницу можно использовать с пользой, если устраивать расширение вручную, и правильно его армировать, что позволит увеличить шаг установки свай до 3–4 метров.
Под такие столбы копаются колодцы 100х100 см, дно заливается на 150 мм с закладкой решёток из 14 мм прутьев арматуры в два слоя и закладными для армирования сваи. После этого строится опалубка — квадратный столб с просветом внутри 200х200 мм, расходящийся трапецией из фанеры в 35 см от основания. Так появляется возможность соорудить пропорциональное по прочности расширение, правильно армировать и гидроизолировать бетон, устроить подсыпку вокруг столбов материалом, не подверженным пучению.
Альтернативный способ заливки по ПЭТ-трубам
В заключение приведём аналогичный вариант исполнения такого фундамента, в котором используются некондиционные ПЭТ или широкие ПНД трубы. Способ особенно хорош при наличии минимальной механизации — бензобура или КБМ от местных коммунальных служб.
Скважина диаметром 400 мм отрывается на 50 см ниже глубины промерзания, на дно заливается 30 см бетона по песчаной подсыпке. В схватившийся, но не застывший бетон вставляются и выравниваются по уровню пластиковые трубы, выполняющие впоследствии роль опалубки, гидроизоляции и обсадной гильзы, препятствующей примерзанию грунта.
Диаметр труб должен быть не менее 200 мм, для легких бытовых построек допустимо использование стандартных 110 мм труб при шаге свай не более 1,6 метра. Заливать столбы нужно пескобетоном, штыревать его и усаживать вибрацией, а после загнать внутрь 3–4 прута 12 мм арматуры во всю длину сваи, не беспокоясь о защитных слоях.
Делаем столбчатый фундамент самостоятельно
Делаем столбчатый фундамент самостоятельно
Чаще всего столбчатый фундамент возводят под легкими зданиями: деревянными или щитовыми банями, банями из пеноблоков или каркасными. Иногда такой вариант основания выбирают и для массивной бани из кирпича, если есть необходимость закладывать его на большую глубину, ведь ленточный фундамент может стоить слишком много. Столбчатый фундамент стоит в полтора раза меньше чем ленточный, и это одно из его преимуществ.
Содержание:
Возводить ленточный фундамент для миниатюрных и легких бань нецелесообразно ввиду большого объема работ и высокой стоимости, а столбчатый фундамент при гораздо меньшей цене не уступает первому по прочности и надежности.
При обычном варианте фундамента на столбах не получиться обустроить гараж, но он и не является необходимым помещением в бане.
Столбчатый фундамент с ростверком – экономный вариант.
Прежде чем приниматься за возведение столбчатого основания нужно все точно рассчитать. Для этого понадобиться высчитать вес бани, включая и перекрытия, и стены, и вес отделки, и коммуникаций и даже внутреннего наполнения, в том числе техники, мебели, декора. И не забудьте про снег, который будет лежать на крыше, его вес может примерно составлять 100 кг. на один м².
Также необходимо знать несущие возможности почвы, если не можете точно высчитать воспользуйтесь формулой: 0,5-0,6 кг. на 1 см². Такие показатели имеют торфяная и болотистая почва, остальные грунты все-таки имеют лучшие показатели.
Шаг 1. Делаем ямы.
Элементарный вариант создания ям это сделать при помощи бура отверстия в 15-20 см. Именно они будут служить в качестве основы для создания нижней части опор. Яму необходимо укрепить при помощи сетки и засыпать пескобетоном М200. По центру ямы нужно установить пару прутков, так чтобы над поверхностью земли осталось не больше 10 сантиметров. Можно использовать для этих целей части труб, обломки или железки, которые уже не нужны. Чтобы ценное вещество з бетона – молочко не просочилось в почву, постелите в яму рубероид или обычные крепкие пакеты из полиэтилена.
Шаг 2. Устанавливаем столбы.
Чтобы сделать столбы нужно взять трубу из асбестоцемента с размером диаметра – 10 см. и установить в нее два прутка арматуры с диаметром 1,2 см и установить в яму. Внутрь нужно залить пескобетон и утрамбовать при помощи прутка. Сверху установить болт или арматуру.
Шаг 3. Повторное бурение.
После того как бетон затвердеет, а это займет около пяти дней можно приступать ко второму бурению. В заранее размеченных местах нужно при помощи бура сделать ямы с диаметром 30 см. с глубиной, которая будет ниже уровня промерзания почвы. В эту яму устанавливают готовый столб. Делать это нужно аккуратно, чтобы он не осыпался, такой столб может выдержать около 11 тонн.
После установки столба нужно засыпать яму выбранной землей. Желательно ее утрамбовать и подсыпать к верху.
Шаг 4. Создаем ростверк.
Для такого фундамента подойдет и металлический ростверк, и бетонный и деревянный. Обязательный момент только один: расстояние от почвы до ростверка должно составлять не более десяти сантиметров.
Столбчатый фундамент прекрасно подходит для каркасной бани и бань из разных материалов: и бревна, и брусья. Срок службы такого фундамента может составлять и сто и больше лет, даже если он создан на болотистой территории.
Вариант на века – столбчатый фундамент на опорах.
Столбы для фундамента могут быть и металлическими, и кирпичными и каменными.
Но первое место по популярности для самостоятельного строительства благодаря цене и простоте возведения это железобетонные столбы.
Технология возведения столбчатого фундамента проста:
Шаг 1. Подготавливаем территорию.
Первым делом нужно очистить территорию под фундаментом и удалить верхний слой почвы, около 30 сантиметров. Если на территории присутствует глина, то нужно дополнить насыпать подушку из гравия и песка. Высота подушки будет зависеть от характеристик почвы. Далее нужно выровнять весь участок и можно приступать к разметке.
Шаг 2. Разметка фундамента.
По предварительно подготовленному плану фундамента и бани нужно разметить территорию.
Для этого забивают оси и отмечают основные стены бани. Чем точнее будет сделана разметка, тем проще будет потом проводить все работы.
Шаг 3. Подготавливаем ямы.
Ямы для фундамента на железобетонных столбах можно рыть вручную или заказывать экскаватор. Это конечно упростит роботу, но и повисит стоимость.
Столбчатый фундамент имеет много видов
Ямы нужно делать по осям. Если яма глубиной не больше метра, то укреплять стенки нет необходимости. Если глубина больше, то необходимо копать с откосами и укреплять досками с распорками.
Глубина ям должна быть больше планируемой глубины заложения фундамента на 30 см., так нужно сделать еще подушку из песка и гравия. Ямы лучше делать немного шире, чем планируемая ширина столбов, чтобы опалубка вместе с распорками укладывались без проблем.
Шаг 4. Сооружение опалубки.
Для сооружения опалубки необходимо заготовить струганые доски максимум 40 мм. в толщину и 150 мм. в ширину. Доски можно заменить на ДСП, листы из металла или влагоустойчивую фанеру.
Шаг 5. Делаем арматурный слой.
Для армирования столбов понадобиться стержни А3 с диаметром 12-14 мм., которые нужно установить вдоль. Перемычки нужно устанавливать горизонтально через каждые 20 см. Для этого можно использовать 6мм. проволоку. Необходимо вывести стержни на 15 см выше столбов, чтобы позже связать каркас столбов и ростверк.
Шаг 6. Бетонируем столбы.
В яму нужно установить трубы и в них заливать бетон. Делать это нужно частями по 20-30 сантиметров, используя ручной вибропресс. Таким образом можно добиться однородности бетона и того чтобы из него вышел воздух.
Шаг 7. Правильная гидроизоляция.
Для гидрозащиты фундамента на столбах можно использовать такие же материалы что и для ленточного фундамента. Выбирайте то, что Вам больше нравиться и подходит по стоимости: мастика, мембраны, рубероид на битуме.
Шаг 8. Возведение ростверка.
Любой фундамент, будь то монолитная плита или столбчатый фундамент, только выиграют от сооружения монолитного пояса, они добавят фундаменту устойчивости и жесткости. Чтобы его сделать, можно использовать рандбалки из железобетона, а можно сразу делать цельную конструкцию.
При сборном варианте необходимо следить чтобы перемычки хорошо соединялись друг с другом при помощи обрезков арматуры – приваривая их при помощи сварки и монтажных петлей. Далее нужно установить опалубку и каркас из арматуры. Далее все это заливают бетоном марки М200.
После застывания бетона нужно провести гидроизоляционные работы. Далее нужно засыпать свободное пространство в ямах землей. Вот и все можно приступать к установке плит для перекрытий.
Для защиты пространства под баней от осадков и холодного воздуха можно возвести кирпичную стенку. Связывать их со столбами не советуем, поскольку здание еще будет оседать, что приведет к появлению трещин. Именно в такой стенке – забирке и делают отверстия для коммуникационных систем. Для того чтобы вся конструкция красиво выглядела можно отделать ее при помощи сайдинга или фальшпанелей.
Как видите столбчатый фундамент не так сложно возвести, и это под силу даже тем людям, которые далеки от строительства. Если Вам понадобиться более детальная информация или профессиональная помощь мастеров обращайтесь к нам, и мы с радостью Вам поможем.