можно ли залить бетоном нижний венец
Можно ли залить бетоном нижний венец
Дачник 
Регистрация: 13.5.2010
Сообщений: 5938
Из: Ленинград. обл.
Дача в Ленинградской обл.
Я тоже соглашусь, что то заливка гнилья в бетон меня не вдохновляет. Тогда уж лучше его заменить или удалить и бетон подлить. А так, только дальнейшее загнивание вверх пойдет, ведь гидроизоляции никакой. Какую роль будет играть залитое в бетон бревно? Ни тепла, ни опоры,ни жесткости (ни уму, ни сердцу).
Прохожий
Регистрация: 2.8.2011
Сообщений: 7
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, к кому можно обратиться с этим вопросом, чтобы подъехали, посмотрели, посоветовали. Нам сказали, что дом наш лучше не трогать, не поднимать от греха подальше. Хотели расширить оконные проемы, даже это посоветовали не делать. Я понимаю, что бетонирование не панацея, главное чтобы гниль быстрее от этого метода не распространялась. Цель чтобы дом простоял еще пару десятилетий, к тому времени может на новый накопим.
А разве бетонирование не придает жесткости? Ведь на месте образовавшейся от сгнившего бревна пустоты будет бетон.
Дачник
Регистрация: 13.5.2010
Сообщений: 5938
Из: Ленинград. обл.
Дача в Ленинградской обл.
Если бы Вы были в Лен. области, послала бы Вам знающего человека, но форум у нас не только Московский, поэтому ищите среди москвичей, думаю, что случай не уникальный, такого полно со старыми домами, опытный мастер по приезду и осмотре дома Вам подскажет наверняка.
Сгнившие бревна сруба заменить раствором
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Дому из бревна 55 лет, стоит на фундаменте и сгнили на углу нижние бревна. Можно ли убрать эти бревна и вместо них залить / нарастить фундамент? Заливка фундамента вместо старых венцов.
Асександр, Сыктывкар.
Привет, Александр из Сыктывкара!
Да, такую операцию можно произвести.
При этом следует учесть некоторые особенности.
Во-первых, если с дизайном внешнего вида еще как то можно смириться, то стены внутри дома будут в диссонансе с оставшимися поверхностями из не сгнивших бревен. Поэтому эти залитые бетоном участки стен придется скорее всего закрыть декоративными элементами. Например блокхаузом или имитацией бруса, может быть вагонкой. Тогда и внутренний вид помещений будет презентабельным. /Но это только в том случае, когда нижние бревна выступают на достаточно большую высоту./
Во-вторых, зачастую в бревенчатых срубах лаги пола врезаются в нижние бревна. А так как они будут удалены, то и с половыми лагами надо будет что то придумать. Скорее всего они в этом случае будут опираться на выступы фундамента или наоборот, их придется заводить в специально сделанные для этого гнезда в фундаменте. С гидроизоляцией.
Соответственно это может повлечь за собой частичную разборку пола непосредственно у стен.
Впрочем, все это решается по месту. Может бревна можно заменить не полностью, а только по углам, путем новых деревянных вставок. И это тоже в том случае, если гнилье только по углам сруба, а не по всей длине бревен.
Замена нижних венцов сруба на бетонную стену
Добрый день! Мне нужно в одной стене длиной 10 м в одноэтажном деревянном доме удалить один (при необходимости два) нижних венца, выровнять стену (она немного просела) и залить ленточный фундамент под этой стеной.
Вопросов два. Первый, для демонтажа венцов и заливки фундамента дом нужно поднять и вывесить. Поднимают домкратами, а что под стену ставят, пока нет фундамента, ведь домкраты нужно убрать при создании арматурного пояса и заливке бетона заливки бетона, ведь не раньше чем через неделю после заливки стену можно будет опустить на готовый фундамент?
Второй. Я ищу специалиста, который это сделает. Самый нижний венец уже частично удален (5 метров), под ним частично залит фундамент. Бетон будет заказываться с завода. Ваш сайт создан для поиска мастера, который может доделать все это? Там работы на один-два дня. Можете связать меня с таким специалистом?
Татьяна Валерьевна, Санкт-Петербург.
Привет, Татьяна Валерьевна из Питера!
Ремонтные работы по вашему дому в связи с их спецификой не вызывают восторга у строительных фирм. Поэтому они практически никогда не берутся за них. Да и шабашники-строители в своем подавляющем большинстве отказываются от них.
При видимой простоте («там работы на один-два дня») скорее всего это не совсем так. Как говорят, дьявол в мелочах. Много раз приходилось, когда необходимость заставляла ввязываться в подобные вещи, возиться в аналогичных случаях куда большее время. Нормальные строители предпочитают больше брать объекты с «нуля» и на не застроенном месте. И развернуться есть где, и работа видовая с хорошей зарплатой.
Поэтому, к сожалению, не смогу помочь вам со специалистами, тем более, что объект в Питере, а до него моим знакомым шабашникам почти тысяча километров.
Что же до сути ремонта, то вывешивание сруба и технология заливки фундамента производятся сравнительно просто. Вкратце и поэтапно это выглядит следующим образом. Сначала стены сруба фиксируют с обеих их сторон сжимами во избежание их разваливания. Потом подкладывают поперечные опорные балки (для чего производится частичная местная разборка пола внутри дома), под которые помещают домкраты и поднимают стены. Потом вместо домкратов подкладывают временные опоры (чаще всего малогабаритные бетонные блоки или обрезки бруса большого сечения).
Визуально это получается в виде П-образных подставок под стенами.
Заливка армированного фундамента производится таким образом, чтобы поперечные опорные балки оставались на месте. Просто в этих местах оставляют просветы-прогалы в массиве фундамента. И только после того, как фундамент, вернее его цоколь будет сделан по всей остальной протяженности и застынет, то сруб опускают. С использованием вновь домкратов и выемкой поперечных опорных балок. Оставшиеся отверстия закладывают кирпичами или заливают бетоном.
Полное застывание бетона определяется в 28 суток, тогда он набирает полную прочность. Но в вашем случае при одноэтажном доме и недели будет достаточно для выдержки бетона фундамента.
Полагаю, что в принципе вам теперь понятна технология. А специалистов придется поискать или по объявлениям или по рекомендациям знакомых.
Можно ли залить бетоном нижний венец
П.С. советовать снести и построить заново не надо.
спрашивать накуа тоже.. но в любом случае готов воспринять критику..
quote: Изначально написано Electric:
Ввиду того что бетон и древесину связать не получится, по причине сильной деформации древесины от влажности и др., смею предположить что изолировать надо. А что бы бетонная конструкция была более-менее жесткой и устойчивой нужно пространственное армирование, что сделать при такой толщине скорее невозможно.
какой толщины стену сделать лучше? я смотрел ролики на ютубе, люди делают на двухэтажные здания 100мм стену еще и с монолитными перекрытиями и вроде норм все стоит.
схема то таже вроде. просто внешняя опалубка это стена из бревен. и не съемная.
беспокоит момент, про пленку. не повредит ли это древесине? хотя вроде это пароизоляция и еe как раз изнутри делают.
quote: Originally posted by Rocki18ru:
люди делают на двухэтажные здания 100мм стену еще и с монолитными перекрытиями и вроде норм все стоит.
quote: Originally posted by Rocki18ru:
высота стены будет около 6ти метров в оконцовке
quote: Originally posted by Rocki18ru:
какой толщины стену сделать лучше?
quote: Originally posted by 18stroitel18:
сделать кирпичом
quote: Изначально написано Electric:
неплохая идея, кстати. Гораздо проще осуществить и намного практичней получится.
по моему идея еще хуже моей. все-таки несущая способность железобетона при одинаковой толщине больше кирпича. при том еще монолитная стена, пусть даже поясами залитая и с одним рядом армирования куда крепче будет чем кирпичи..
quote: Originally posted by Rocki18ru:
по моему идея еще хуже моей. все-таки несущая способность железобетона при одинаковой толщине больше кирпича. при том еще монолитная стена, пусть даже поясами залитая и с одним рядом армирования куда крепче будет чем кирпичи..
Если укрепить имеющийся поплывший бутобетон, то ерунда это все. Только убирать имеющийся фундамент и лить новый.
quote: Изначально написано Elden:
имеющийся поплывший бутобетон,
quote: Originally posted by занятой:
просто утеплить фундамент нормально и все.
———-
«А не хлопнуть ли нам по рюмашке!?»
естественно я не буду блин заливать с бетононасоса 6 метров высоты за раз. пока хочу цоколь только вывести поясами по санимов 30-40 ручной заливкой. и да, перегрузить балки перекрытия на эти стены. толщину я и спрашиваю, какую оптимально лучше? я тут нормы почитал, железобетон 12см соответствует по несущей способности полметровой кирпичной стене вродь как.
Изоляция какая? про пленку вы? Ну так дерево имеет свойство впитывать влагу. а в жидком бетоне её ровно столько чтоб получилась требуемая прочность бетона. не хотелось бы эту влагу использовать на пропитывание ею дерева. ну и типа пароизоляция, с понтом(сарказм, смех), в последствии. я же для того и тему создал. узнать мнения строителей)
фундамент под это будет плита по типу УШП двухслойным армированием.
ничего никуда не плывет щас. просто цокольный этаж был обшит вагонкой, я думал её обновить, вскрыл стену, а там, оказалось, цоколь выкопан ниже уровня фундамента на метр в среднем. Надеюсь карма догонит тех строителей, кто это сделал. надеюсь уже догнала. удивительно, что это все стояло больше 15 лет. естественно грунт под фундаментом на половину осыпался уже. снести я это рад бы, да жить надо где-то. подпорки поставил пока, обдумываю варианты. заниматься «реновацией» старого фундамента желания нет никакого, это гемор еще больший чем внутри имеющегося дома залить новый «кокон». потом когда бревно сгниет совсем, снаружи можно будет его развалить и делай с ним, что хошь..
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.
Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой
Способы заполнения зазоров
1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.
2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.