Группа: Член Клуба (100) Сообщений: 139 Регистрация: 30.10.2013 Из: Республика Беларусь, Минск Пользователь №: 62 887 Номер машины: 38
Марка машины: RANGE ROVER Серия 2002
Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:
Группа: Член Клуба (1000) Сообщений: 3 334 Регистрация: 3.12.2012 Пользователь №: 48 247
Марка машины: RANGE ROVER Серия 2002
Realist_by, в трубку от блока я бы не стал ничего лить, лучше добраться до штуцера, если эта хрень там застынет или еще чего, вам потом магистраль менять, а то и блок клапанов. Уж лучше снять подкрылок и добраться до штуцера. И лить надо достаточно много, потому что сифонит скорее всего на нижнем кольце, а оно внутри получается.
PS. Мысль пришла, раз баллон все равно на выброс, делаем маленькое отверстие внизу и льем этот герметик прям в полость и штуцер нам уже не нужен. Главное потом стойку на выброс не отправить еще. Вот только на счет поможет или нет не уверен.
Группа: Член Клуба (1000) Сообщений: 9 589 Регистрация: 2.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19 832
Марка машины: RANGE ROVER Серия 2002
Группа: Член Клуба (1000) Сообщений: 1 831 Регистрация: 16.1.2012 Из: нерезиновая Пользователь №: 37 063 Номер машины: 288
Думаю многие часто видят фотографии чрезвычайно низких автомобилей и задаются вопросом как это вообще может ездить? Да простят меня сторонники статика (когда клиренс машины не меняется), но большое количество низких автомобилей оснащено пневмоподвеской. Данный материал я пишу на собственном опыте использования в течении почти 2 лет, постараюсь максимально детально рассказать про устройство и эксплуатацию (на 100% знание вопроса не претендую, просто делюсь опытом).
Рассказывать про принцип работы не вижу смысла (информации в интернете полно), для тех кто не в курсе картинка я думаю всё объясняет:
Есть 3 варианта сложности: на изображении четырёхконтурная система (каждое колесо управляется отдельно), двухконтурная (отдельно управляется передняя и задняя ось) и одноконтурная система (только задняя ось, но это для грузовиков и говнолазов).
Вопрос выбора между четырёх- и двухконтурной системой считаю неактуальным, так как все системы управления работают с четырьмя, с двух только кнопки (про это будет ниже), а кнопки мне кажутся слишком неудобным способом управления.
Далее подробно расскажу про все компоненты системы (это почему то особо не рассказыватся в статьях), их плюсы, минусы и особенности.
1 система управления. Самый как я считаю важный компонент, от его выбора напрямую зависит удобство эксплуатации и функциональность системы.
Самый дешёвый и простой способ это кнопки. Кнопка это клапан с ручным управлением, вы сами открываете поток воздуха в подушки или стравливайте его.
Минусов как мне кажется просто туча, их нужно как то врезать в приборную панель, к ним нужно подключить трубки, а они достаточно жёсткие, точно регулировать клиренс не совсем комфортно, нужно ставить манометры для контроля давления в подушках и реле включения компрессора по давлению. Да и в конце концов мы в 21 веке живём, долой ручное управление, нужны умные системы.
Электрические блоки клапанов.
По сути та же кнопка, но управляется дистанционно, могут быть установлены там где вы хотите и с ними можно сдружить любые пульты на ваш вкус типо такого:
Но при использовании такого пульта вы просто избавляетесь от нужды в более сложной прокладке пневмо трубок, поэтому следующий шаг.
Цифровая система управления:
По сути готовый кит для установки, блок клапанов с мозгами которые им управляют плюс пульт с экранчиком и клавишами управления. На фото изображена система Air Lift Autopilot V2, на такой же я остановил свой выбор. Высокое качество, возможность создавать 8 профилей, ручное управление каждым контуром, возможности расширения, цветной дисплей с изменяемой подсветкой, управление компрессором. Минусы:цена (почти 80000р, но тут всё портит наш курс доллара), регулировка клиренса происходит по данным давления в полушках, то есть вы не знаете какой у вас сейчас просвет, вы знаете только давление в системе, поэтому нужно сначала сделать себе профили (парковочный уровень (давление ноль) и ещё 7 на ваш выбор).
Ну и самый жир, Цифровая система управления с датчиками положения рычагов подвески.
Все те же плюсы что у и простого цифрового комплекта, но клиренс регулируется не по давлению, а по положению рычага подвески. Вам нужно сделать ваши профили с нужным просветом, и как бы вы ну грузили машину клиренс будет строго тот которые вы сохранили в профиле. Это невероятно удобно, но и так же дорого 105000р, а ведь ещё вам нужно будет купить блок клапанов и установка такой системы дороже.
2 Подушки (пневмоэлементы)
То что позволяет менять клиренс, заменяют собой пружины, бывают нескольких типов опять со своими плюсами и минусами:
Похожи на бублики которых может быть от одного и до скольки хотите, чем больше тем в больших пределах может меняться высота. Хорошо сопротивляются грязи, долго служат, но с ними машина становится достаточно жёсткой.
Такой тип установлен на моей машине.
Такие обычно установлены с завода на машинах с пневмой, так как обладают хорошей плавностью хода и комфортом. Минусы надёжность ниже чем у буликов так как гряз забиваясь под рукав натирает резину которая со временем трескается (основная причина износа пневмоподушек на заводской пневме)
подушки Universal Air (честно не знаю можно ли их считать сливами, так как они работают немного по другому).
По сути тоже сливы, но не требуют герметизации на стойке так как внутри них есть ещё один рукав, минус то что они достаточно дорогие.
Подушки крепятся на стойки (и вообще в подвеске) с помощью специальных берекетов которые крепятся внизу и вверху подушки, делаются на заказ индивидуально для вашего авто (если вы не купили полный кит для машины). На стойках типа макфорсон требуют гермитизации, так как шток амортизатора теперь расположен внутри пнемоэлемента
Собранная передняя стойка:
Для подвода воздуха к подушкам используется специальная трубка высокого давления
Она проходит или по днищу или внутри салона, внутри салона прокладывать трубку практичнее, так как она не будет подвержена грязи и защищена от механических повреждений, чем толще трубка тем быстрее будет подниматься и опускаться машина, непосредственно к подушкам желательно прокладывать уже специальный кланг который защищён от песка и грязи:
Но его использования ещё добавляет цены ко всей системе.
Так же существуют системы с медными трубками которые специально делают на заказ, выглядит очень красиво, но вновь очень дорого
Создаёт давление в системе, самые распространённые фирмы Viair и Беркут, первый подороже американский второй подешевле вроде отечественный, но достаточно качественный. Давление в системе должно быть от 10 до 12 атмосфер, лучше когда рабочее давление достигается максимально быстро (компрессоры очень шумные). У меня стоял один Viair 400, но лучше было поставить сразу 2 компрессора, поэтому я дополнил систему беркутом R20, система накачивается в 2 раза быстрее, и если один компрессор сломается второй будет хорошей подстраховкой. Так что 2 компрессора гуд, экономить на них не стоит.
Абсолютно обязательная штука, которая будет удалять влагу из воздуха поступающего в систему, обычно колба в которой скапливается вода, внизу есть кнопка сброса этой воды.
5. Ресивер (балон для воздуха)
В принципе можно собрать ультра дешёвую систему и без ресивера напрямую перегоняя воздух от компрессора в подушки, но ресивер повышает комфорт использования, в нём уже есть объём воздуха под давлением для работы системы.
Бывают простые металлические, дешёвые, внешне непритязательные, но могут ржаветь изнутри поэтому их раз в год нужно чистить и сливать из них конденсат. Аллюминивые и нержавейка выглядят покрасивше (блестящие), избавлены от коррозии, лучше подбирать ресивер с большим количеством выходов, мало ли вам захочется пневмогудок или подкачку колёс. Бывают разных форм и размеров, например в виде запаски.
Про компоненты я думаю я всё более или менее рассказал, надеюсь эта информация была полезна. За то время пока я пользуюсь пневмой, я ни разу не пожалел пожалел потраченных денег, сильно повышается эксплуатационный комфорт от авто.
После установки пнемы клиренс регулируется в пределах 15-16см, в максимальном положении машина становится даже выше стока.
Каких либо проблем с зависанием мозгов или замерзанием конденсата у меня не было, износ полушек минимальный.
Все компоненты у меня уместились под пол заместо запаски:
Не бойтесь тюнинга, это весело! Надеюсь вам было интересно, если у вас есть вопросы спрашивайте.
Сейчас в продаже достаточно много резиновых изделий, которые мы частенько используем: подушки для машины, матрасы, детские бассейны и т. д. Все надувные изделия, к сожалению, часто страдают от внешнего воздействия (рвутся, протыкаются). В этой небольшой статье я опишу как можно отремонтировать надувную подушку. На ней появился порез. Это сложно назвать техникой, но пусть будет и об этом статья.
Подушка обтянута тканью и чтобы сохранить красивый вид изделия приклеим заплатку изнутри.
Сначала нужно из тонкой резины вырезать подходящую по размерам заплатку и хорошо зачистить её наждачной бумагой.
Далее с помощью ватной палочки и спирта нужно обезжирить внутреннюю поверхность вокруг повреждённого участка. Я зачем-то стал делать это растворителем и у меня тут же покривились края пореза. Если спирта нет, то проверяйте действие различных обезжиривающих веществ на незаметном участке.
Теперь затолкаем заплатку внутрь, для этого её можно свернуть. Но так, чтобы она внутри правильно развернулась — зачищенной стороной вверх. Кладём её в то положение, в котором она будет приклеена.
Теперь наносим на заплатку и внутреннюю поверхность клей из тюбика. Внутри сложно полностью равномерно промазать, поэтому ничего страшного, если клей не покроет заплатку полностью до краёв, главное не переборщить, чтобы к противоположной стенке не приклеилась.
Держим заплатку чем-нибудь снизу, а повреждённый участок приподнимаем, даём подсохнуть несколько минут — того требует инструкция по применению клея.
Затем прижимаем склеиваемые части. Не промахнитесь, если противоположная сторона приклеилась, то сразу же её аккуратно отделите. Можно подушку слегка надуть и дать ей высохнуть.
Впервые заклеиваю «внутренним» способом, получилось не очень аккуратно — испортил красоту растворителем, сложно было разровнять материю возле пореза. Не повторяйте мою ошибку! А второй раз будет идеальным.
Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.
Вначале хочу отметить что раньше с такими ремонтами никогда не сталкивался и так же это первый опыт в описании ремонта, ну начну…
Яма не обязательна, подЪемник не обязателен
Применяемый инструмент Головки 13, 16, 18, 21 с удлинителями и трещеткой Ключи накидные 18, 21 Ключи рожковые 12 Балонник Домкрат упорный винтовой для подъема авто и маленький гидравлический вспомогательный Съемник маленький с двумя зацепами для снятия дворника и шаровой
промыл керхером все детали под крылом авто установил протвооткатки
СТОЙКА ГОТОВА, рекомендуют ее накачать компрессором до 9 атм. и опустить в емкость с водой для проверки герметичности, я этого не делал
УСТАНОВКА стойки производится в обратном порядке
БУДУ рад если кому это поможет! :wacko:
Всем привет! Позволю себе добавить информацию касательно ремонта передней пневмоподушки)). С ремонтами завязан около пяти лет по спецтехнике Caterpillar, но ничего сверхъестественного при ремонте узла не заметил, считаю под силу любому мужику ремонтировавшему в детстве свой велосипед. Данный ремонт проводился как временная мера в режиме ожидания новой подушки, и относится к колхозному методу ремонта))) Итак: 1. Процесс снятия стойки подробно описан gritsenko, и для детально представления я рекомендовал бы использовать мануал с американского сайта по продаже пневмоподушек, арнотт. 2. Проверка подушки на герметичность: — снял хомут пыльника стойки — перевернул стойку и поднял пыльник — налил воду между внешней обоймой подушки и резиновой частью — подал воздух в клапан пневмоподушки — обнаружил поврежденный участок (1-1,5 мм в моем случае) и отметил маркером 3. Разобрал стойку согласно gritsenko или процедуре от арнотта (для откручивания гайки штока амортизатора я использовал пневмойгайковерт, дикий момент помогает без труда открутить гайку, но придерживать шток желательно) 4. Снял подушку и заклеил поврежденный участок с обоих сторон заплатками, на суперклей. В качестве заплаток была использована резиновая перчатка. 5. Процесс сборки и установки стойки выше.
При проведении ремонта соблюдалась стерильность компонентов. Потрачено 12 часов (снятие/установка, разборка/сборка, попутная замена тормозных колодок на передке, в перерывах кальян и болтовня с друзьями касательно целесообразности ремонта))). Пока стоит и не падает.
4. Снял подушку и заклеил поврежденный участок с обоих сторон заплатками, на суперклей. В качестве заплаток была использована резиновая перчатка.
Касательно целесообразности ремонта 🙂
Этот рукав не только резиновый, но еще и армированный. Потому что не только держит давление, но еще и меняет геометрию при поднятии-опускании авто. Соответственно, сколько проживут заплатки при такой эксплуатации? Учитываю геморройность самого процесса снятия-установки стойки и неудобство ехать на спущенном баллоне (если где на дороге вдруг).
За работу зачет конечно,но перчатка на супер клей как то не серьезно.Мне кажется надо было хотя бы завулканизировать а лучше новую.Надеюсь что ошибаюсь но боюсь что не на долго(((
стало быть толстый толстый слой вулканизатора может продлить жизнь балону:biggrin: вот бы еще знать тот момент усталости резины, когда можно шоколадом-вулканизатором обернуть его и прошпарить
