Урок не пошел впрок, или Почему может заклинить двигатель
По логике вещей у хождения по граблям должен быть гарантированный терапевтический эффект, однако оказывается, что существуют в природе люди, на которых грабельная терапия действует слабо либо не оказывает никакого воздействия вовсе. На днях во время визита на один автосервис пришлось в этом убедиться на живом, можно сказать, примере.
В силу наработанного профессией любопытства поинтересовался у ремонтников: что случилось со стоявшей на СТО машиной, из которой был вытащен двигатель? Мотор, кстати, находился неподалеку и, судя по его не разобранному, а скорее подсобранному виду, пребывал в ожидании запчастей, необходимых для ремонта.
Вот тут и выяснилось, что автомобиль делал на СТО и какая поучительная история с ним связана. В ремонт машина попала, потому что в ней заклинил двигатель. Что предшествовало заклиниванию, владелец работникам СТО, принимавшим автомобиль, толком объяснить не смог, а просто указал в заявке причину обращения на сервис.
Поскольку из объяснений владельца что-то путное выудить не удалось, работы на моторе решили начать сверху. Когда была снята крышка подшипников распределительных валов, ремонтников ожидала первая неприятная находка.
На постели передней опорной шейки одного из распредвалов наблюдались глубокие задиры.
Понятно, что при таком состоянии постелей от шеек распредвалов тоже ничего хорошего ожидать не стоило.
Так оно и оказалось.
Подобный вид шеек породил подозрение, не стал ли двигатель жертвой масляного голодания. А если стал, то по какой причине?
Ответы были получены, когда ремонтники сняли масляный поддон и добрались до коленчатого вала. Выяснилось, что крышки, или бугели, как их называют на профессиональном сленге, третьего и четвертого коренных подшипников коленвала перепутаны местами! Это означало, что двигатель не просто кто-то разбирал, но при обратной сборке наделал бед, которые и привели к заклиниванию коленвала.
Что, однако, происходит в случае путаницы? Если верхняя и нижняя постели вкладышей не соответствуют друг другу по размерам, после сборки шейка коленвала может оказаться защемленной либо между ней и вкладышем появится зазор, превышающий нормированную величину. В нашем случае, похоже, события развивались по второму варианту.
Как известно, к наиболее ответственным узлам трения, к коим подшипники скольжения коленвала и распредвала относятся по определению, масло подается под давлением. И самая большая неприятность, которая может с ответственными узлами трения приключиться, связана с низким давлением масла в системе смазки. Но откуда взяться давлению, если по причине чрезмерного зазора масло, не встречая сопротивления, активно вытекает из коренных подшипников? При этом первыми из узлов, смазываемых под давлением, страдают те, до которых масло доходит в самую последнюю очередь. В нашем случае главными потерпевшими оказались шатунные вкладыши четвертого цилиндра. Масло вытекало из коренных подшипников, шатунному подшипнику доставались крохи, в результате его вкладыши буквально приварило к шейке коленвала.
О том, что давление масла снизилось до аварийной величины, должен был сигнализировать предусмотренный в системе смазки датчик. Почему водитель не отреагировал на загорание контрольного индикатора? К сожалению, датчик контролирует давление в главной масляной магистрали, а что давление упало в какой-то удаленной от главной магистрали точке, он может оказаться не в курсе. Однако не исключено, что индикатор все же загорался, но на него не стали обращать внимание. Поскольку владелец от пояснений отказался, остается гадать, как оно было на самом деле.
Примечательно, что при «разборе полетов» выяснилась другая любопытная подробность. Оказалось, что один из работников СТО лично знаком с клиентом. Вот его рассказ:
Наш вердикт
Можно ли менять поршни местами
Судя по профилю не позднее 2004. Так что если включить все мои силы экстрасенса-то и пробег как минимум за 100т. А какой замене поршня речь.
Но, как показывает практика, такой колхоз вполне работоспособен.
Внесу свои 5 копеек.
Был у меня,как то,космич2140. И затроил движок.Померяли копрессию-3й-0. Сняли голову. Поршень прогорел..Там,чо понравилось,гильзы снимаються,т.е. не надо поддон вскрывать и вкладыши трогать. Купили на разборке один поршень,с пальцем,поменяли. Когда собирали все обратно тоже многие кричали что это колхоз.
И чо в итоге.
Отъездил я на нем 2 года,движок веще ни разу не беспокоил.
то стави б.у. поршень группы D и не парься
потомучто подобраны и развесованы
Там,чо понравилось,гильзы снимаються,т.е. не надо поддон вскрывать и вкладыши трогать. Купили на разборке один поршень,с пальцем,поменяли
да! это серьезно-менять поршня поштучно! 
автор смотри все же зеркала. не понятные задиры на юбке поршня.
а как вы поршень с шатуна сняли?
Как бы и добавить к этому больше нечего. Такое на поршнях я видел только один раз, когда клиенту (какие то криворукие «мастера») меняли поршня и вместо группы В поставили С. Тоже были такие же задиры и по юбке и по цилиндрам. Кстати, ремонт тогда тоже был «бюджетным». Поменяли поршня на нужную группу, после чего этот двигатель проехал около 50тыс. км (масло не брал(сам удивлён)) после чего машина была продана. Проверь группу остальных поршней. И проверь под прокладкой поддона то, что должно стоять с завода. У тебя ж номинальный размер поршня. Ещё не точилось?
возможно ли поменять один поршень?
 | Iveco Форум » Iveco Daily » Двигатель Iveco Daily |
 | возможно ли поменять один поршень? |  |
Вливается
 | Зарегистрируйтесь чтобы убрать рекламу |
Почётный
да посмотрели вроде..я в москве завис..сервис мне не знаком..уже вторую неделю здесь.
да посмотрели вроде..я в москве завис..сервис мне не знаком..уже вторую неделю здесь.
и зачем они тебе столько поменяли без толку,похоже на бабло разводят.любой толковый моторист,при таком случае с маслом,в первую очередь поддон снимает,а не в голове ковыряется.
да посмотрели вроде..я в москве завис..сервис мне не знаком..уже вторую неделю здесь.
и зачем они тебе столько поменяли без толку,похоже на бабло разводят.любой толковый моторист,при таком случае с маслом,в первую очередь поддон снимает,а не в голове ковыряется.
стоял стук в верхней части..когда пытались заводить как только все произошло..посмотрели..и поддон снимали. коленвал в порядке говорят..стружки в поддоне нет. сказали натяжитель и гидрики. поменяли..снова заводить..появился шелест и небольшой стук..думали распредвалы. нет..теперь вообще двигатель сняли и увидели поршень.
видимо неувидели.
А точно юбка? Я на своей памяти и практике только верха поршней плавленые видел. Как юбка то могла сплпвиться? Ты сам свой поршень видел?
говорят блок точить..задиры сильные..так что один поменять не удасться. сейчас флоты пришлют..выложу..
слушай..а что за алексей..запчастями занимается.
Замена поршня: когда и как ее проводить?
Цилиндры, поршни, кольца и другие детали ЦПГ во время работы двигателя подвержены колоссальным нагрузкам и экстремально высоким температурам.
Поршни являются основным преобразователем энергии ДВС, при этом они постоянно контактируют с внутренними стенками цилиндра и испытывают негативные последствия трения. Степень их износа увеличивается при недостаточной смазке, слишком малых зазорах в цилиндро-поршневой паре или деформации элементов.
Если неисправности возникли впервые, ограничиваются установкой нового комплекта колец. Сами поршни могут прослужить еще несколько таких замен, однако в дальнейшем также потребуют обновления.
Рассмотрим некоторые технологические нюансы, связанные с износом и заменой поршней.
Какие детали поршневой группы изнашиваются быстрее?
Износу подвергаются прежде всего поршневые кольца, юбка и отверстия под палец.
В результате трения о внутреннюю поверхность цилиндра кольца изнашиваются по наружному диаметру, вследствие трения о торцы канавок поршней – по высоте.
Быстрее всех изнашивается первое поршневое кольцо и первая канавка поршня, так как это сочленение работает в самых тяжелых температурных, абразивных и нагрузочных условиях, зачастую при недостаточной смазке. Кольца обычно изнашиваются быстрее канавок. Они теряют свою упругость и постепенно разрушаются.
В канавках поршня больше всего изнашивается нижний торец, так как эта поверхность почти постоянно контактирует с кольцами и подвергается усиленному давлению с их стороны.
Концы поршневого пальца работают внутри бобышек, а его средняя часть – в верхней головке шатуна. Степень износа этих элементов определяется величиной фактического зазора между ними и пальцем. Для этого измеряют их диаметр в местах сопряжения с отверстиями. Если результаты выходят за допустимые пределы, поршень и палец подлежат замене.
Отверстия в бобышках поршня изнашиваются неравномерно, поэтому со временем приобретают овальную форму. Если их размер не превышает установленную норму, форму исправляют разверткой под размер ремонтного пальца большего диаметра. Диаметр втулки верхней головки шатуна также увеличивают.
Об износе юбки свидетельствуют многочисленные задиры на ее боковых поверхностях, увеличенный зазор между нижней частью тронка и стенками цилиндра (более 0,5 % диаметра гильзы).
Величину зазора измеряют с помощью щупа или индикаторного нутромера в разных частях цилиндра – в менее изношенной нижней и более изношенной средней. Делают это, отступая на 5-10 мм от нижнего края передней или задней стороны юбки поршня.
Поршень подлежит замене, если наблюдаются следующие явления:
Что нужно знать, приобретая новые поршни?
При подборе нового поршня обязательно проверяйте его форму – она должна быть конусной. Расширение поршня при нагреве происходит неравномерно (больше всего на днище, меньше – на юбке), поэтому под воздействием высоких температур конус превращается в правильный цилиндр.
Степень конусности зависит от теплового режима двигателей – чем он выше, тем больше разница диаметров в верхней и нижней части поршня.
На днище поршня указан его диаметр в районе поршневых колец. Однако при выборе новой детали лучше ориентироваться на другую величину – диаметр нижней части юбки. В таком случае обкатка пройдет быстрее и безопаснее.
Зазор между нижней частью юбки поршня и стенками цилиндра должен составлять от 0,05 до 0,1 мм. Точное значение зависит от объема цилиндра и указано в мануале двигателя.
Правильность зазора между поршнем и цилиндром проверить несложно: после нагрева деталей до 150 С поршень опускают в гильзу и следят за его положением. При нормальном зазоре поршень не падает и не заклинивает, а плавно опускается под тяжестью собственного веса.
Выбирая поршни, обращайте внимание на фирму и материал. Дешевые алюминиевые комплекты от неизвестных производителей – вряд ли хороший вариант. Недорогие сплавы, из которых изготавливают такие поршни, не содержат кремния, придающего им прочность, а также не имеют должного теплового расширения.
Поршни из качественных износостойких материалов обеспечат отличные рабочие характеристики двигателя и позволят существенно увеличить межсервисные интервалы.
В целях максимального увеличения ресурса поршней некоторые производители наносят на их юбки антифрикционные покрытия. Сегодня сделать это может не только предприятие, но и любой автовладелец, так как такие составы начали выпускаться в удобных аэрозольных фасовках.
Для обработки деталей двигателя существует специальное твердосмазочное покрытие – MODENGY Для деталей ДВС. Он подходит как для промышленного применения, так и для частных случаев нанесения.
Состав с высокодисперсным дисульфидом молибдена и графитом предотвращает появление задиров на юбках поршня, может использоваться как для создания нового защитного слоя, так и для восстановления изношенного заводского покрытия.
Применение MODENGY Для деталей ДВС способствует уменьшению шума при работе двигателя, повышению его КПД и снижению расхода топлива.
Аэрозольный баллон позволяет наносить состав быстро и равномерно. Покрытие высыхает при комнатной температуре, что очень удобно для гаражных условий.
Перед использование материала поверхности необходимо подготавить с помощью – он гарантирует отличную адгезию покрытия и долгий срок его службы.
Можно ли заменить поршень самостоятельно и как это сделать?
Осмотр и замену поршней можно производить без снятия двигателя с автомобиля. Разборка ГБЦ осуществляется следующим образом:
Поршень, палец и бронзовая втулка верхней головки шатуна работают в тесном контакте, поэтому, как правило, подлежат замене вместе.
Чтобы отделить поршень от шатуна, нужно вынуть стопорные кольца из отверстий в бобышках, а затем с помощью пресса достать поршневой палец. При необходимости тем же прессом снимается бронзовая втулка.
Приступая к сборке комплекта «поршень-палец-шатун» необходимо убедиться, что они имеют одинаковые диаметры отверстий. Т.е. маркировка, нанесенная на один из бобышек поршня, торцы пальца и верхнюю головку шатуна, должна быть выполнена краской одного цвета.
Перед соединением поршень и шатун проверяются на параллельность осей с помощью контрольного приспособления с индикаторными головками.
Палец запрессовывается в отверстия бобышек поршня и верхней головки шатуна без использования ударной техники. Стопорные кольца вставляются в канавки бобышек. Готовые поршни с шатунами устанавливаются в гильзы цилиндров.
Поршневая группа определение износа, выбор, снятие и установка + Видео
Поршневая группа или ПГ активно участвует в процессах работы автомобильного двигателя — трансформирует давление газов в механическую энергию. Без неё представить себе работу мотора невозможно. Замена поршневой является следствием механического износа или различных повреждений.
Причины износа поршневой группы
Постоянная эксплуатация машины неминуемо приводит к повреждениям ПГ. Как и любые другие элементы силового агрегата, поршни изнашиваются по причине устаревания или из-за перегрева, вызванного нарушением процесса сгорания.
Чем вызывается износ днища поршня?
Задиры на днище поршня образуются по причине засорения или деформации масляной форсунки, установки элементов с другими размерами, неисправности в системе охлаждения.
На поршнях подержанных машин часто заметны следы от ударов. Вызываются они чересчур большим выступом поршня или неправильной подгонкой торцевой стороны ГБЦ. Это же происходит из-за отложений моторного масла на головке элемента, необычно узким зазором в клапанном приводе и неправильной установкой фаз ГРС.
Повреждения также определяются по наплывам металла на элементах. Такое происходит при неисправном инжекторе — количество впрыска определяется в этом случае системой неверно. Это же укажет на недостаточное сжатие, позднее или ранее зажигание.
Если на днище поршня и в полости камеры сгорания наблюдаются трещины, это свидетельство неисправной форсунки или недостаточной компрессии. Подобное также возможно при неграмотной чиповке двигателя, когда за счёт модернизации пытаются увеличить мощность агрегата.
проверка поршня на износ
Причины повреждения колец
Как правило, это случается из-за эрозии материала в зоне колец, вызванного неправильной установкой, избытком горючего в камере сгорания, нарушением теплового зазора между поршнем и его цилиндром. Такое же происходит при сильном осевом истирании канавки поршней и вибраций.
Другая причина — радиальный износ, связанный с приготовлением смеси. Любое нарушение процесса сгорания топлива, а также недостаточное давление сжатия приводят к такой неисправности.
Осевой износ возможен и в результате банального загрязнения, когда частички сажи прилипают в канавке из-за недостаточного фильтрования. Это могут быть опилки, остатки после струйной очистки или любые другие продукты истирания.
Отчего повреждается юбка поршня?
Несколько причин способствуют этому — деформация шатуна, криво установленные цилиндры, чрезмерный люфт шатунного подшипника. В этих случаях на юбке образуется асимметричное, чётко различимое пятно.
Возможны также задиры под углом 45 градусов и другие следы трения, вызванные чрезмерно тесной посадкой пальца или ошибкой при установке шатуна горячего прессования. Причиной также называют малый процент сжатия, перебои в зажигании, разбавление масла бензином.
Основные признаки, указывающие на выработку ресурса:
И, конечно, самый главный признак — повышенный расход моторного масла.
Как выбрать новые поршни при покупке?
На отечественном рынке представлен большой ассортимент данной продукции. Обычно затрудняются выбрать между технологией изготовления поршней — кованые или литые. Первые разновидности значительно дороже. Вторые — более распространены. Перед тем, как делать выбор — нужно понять, требуется ли автомобилю увеличение стандартной мощности. Если да, то однозначно дать предпочтение кованым аналогам.
Поршни регулярно подвергаются высоким нагрузкам, поэтому от их качества непосредственно зависит отдача ДВС. Немаловажным параметром также является масса изделия. Производители стараются делать их лёгкими, но одновременно прочными.
При выборе рекомендуется обратить внимание на немецкие бренды Kolbenschmidt, Mahle, Prima. Неплохо зарекомендовали себя выпуском такой продукции российские Мотордеталь-Кострома и СТК.
Поршень 6D16 ME072549 (комплект 6 шт.) для двигателя 6D16 на Mitsubishi
Какие инструменты нужны для замены поршней
Следующий набор инструментов обязателен для проведения замены поршневой двигателя:
Безусловно, надо подготовить новый комплект поршней. Рекомендуется обратить внимание на качество колец и внешний вид упаковки — наименование изготовителя, материал. На кольцах должна иметься маркировка, указывающая на верхнюю сторону. В целях максимального увеличения ресурса поршней на юбки изделий наносят антифрикционное покрытие. Например, подходит такой вариант — твёрдая смазка Modengy.
Самостоятельная замена поршней
Всё начинается с подготовительных работ. Сначала нужно обесточить аккумулятор, слить антифриз и моторное масло из поддона картера. Потом провести этап квалифицированной диагностики. Это делается двумя способами: без снятия и со снятием моторной установки.
Чтобы обойтись малой кровью, демонтируется только головка блока цилиндров и поддон. С верхней части цилиндров напильником снимается нагар. Последующие действия:
проверка поршней на двигателе
Как проводить на двигателе замену поршневых колец подробно описано ниже.
Как установить новый поршень вместо старого?
Если повреждения значительны, надо заменить поршень. Для этого его следует отделить от шатуна, удалив из отверстий в бобышках стопорные кольца. Палец достаётся с помощью выколотки.
Подробнее о том, как разъединить (выбить) поршень от шатуна:
Чтобы установить новый поршень, сначала нужно вдеть в него палец. Данный элемент также рекомендуется заменить. Палец должен войти в отверстие с небольшим усилием. Если он вываливается, то однозначно не подходит по размерам. В этом случае подбирают другой стержень для шарнирного подвижного соединения.
Запрессовка пальца выполняется на «горячую» специальной оправкой или самодельным приспособлением с направляющей втулкой. Она должна быть диаметром на несколько микром толще элемента шарнирного соединения. Собирается «приспособа» перед вдеванием пальца на шатун и поршень так: сначала на оправку надевается палец, затем сверху ставится выколотка. Всё это дело затягивается на конце прута удерживающим винтом.
Крайне желательно перед запрессовкой проводить этап подгонки. Палец вдевается в отверстие поршня, без шатуна. Затем проверяется, как он вошёл. Если неравномерно, то на приспособление добавляется шайба.
запрессовка поршня в шатун
После остывания проверяется хождение поршня. Минимальная его подвижность укажет на правильное проведение работы.
Как заменить поршневые кольца?
Обязательно должен быть демонтирован поддон картера. Дополнительно снимается также маслонасос — рекомендуется проверить его состояние. Далее откручиваются крышки шатунов, последние выталкиваются с поршнями вверх.
Внимание! Крышки шатунов нельзя менять местами. Каждая на завершающем этапе прикручивается к «родному» шатуну.
Замена поршневых колец проводится специальными съёмными щипцами. После снятия изношенных колец из канавок удаляется весь нагар. Можно это сделать куском жёсткой проволоки или обломком старого кольца. Отложения также следует убрать с днища поршней. Для удобства поверхность можно смочить керосином.
Щипцы-съёмник для колец
Установка маслосъемных новых колец проводится по инструкции. Первым ставится маслосъёмное кольцо, затем оба компрессионных кольца. При монтаже проявляется максимальная осторожность, так как элементы крайне хрупкие, легко ломаются. Исключение составляет первое компрессионное кольцо — оно прочное.
Особое внимание обращается на расположение замков поршневых колец. Лучше ставить их под углом 120°. Если схема замков будет неправильной, газы могут прорваться из камеры сгорания в картер.
Смотрите замену поршневой видео, для полного представления картины https://www.youtube.com/watch?v=iOhU9w1e8Ow
Стоимость замены
Вот примерны цены на замену поршневых колец в сервисах:
А на замену поршневой цена, как правило, высокая. Это объясняется тем, что процедура входит в перечень капитального ремонта двигателя. Поэтому стоимость соответствующая — от 20 до 40 тыс. рублей.
Обкатка двигателя после замены поршневой
Замена поршневой группы всегда сопровождается обкаткой или проверкой работоспособности двигателя. Делается это просто — мотор запускается на холостых оборотах. Если в течение 5-10 минут работы нет спада оборотов и других признаков нестабильности, проводится обкатка на 2-3 тыс. километров (дизельные агрегаты обкатываются не менее 8-10 тыс. км). Желательно проводить её на третьей скорости. Перед обкаткой рекомендуется проверить состояние АКБ — она должна быть заряженной на 90-100%. И самое главное — первые 300 км рекомендуется преодолеть за один заезд по загородной трассе!
Совет, как избежать проблем во время первого заезда. Двигатель авто после замены поршневой нужно хорошо прогреть, а для этого лучше сделать так. Сначала дать ему поработать на холостых оборотах до 80 градусов. Затем остановить мотор, дать остыть до 40 градусов. Снова запустить на ХХ, дав прогреться до 80°. Процедуру повторить 8-10 раз.
В ходе обкатки запрещено:
Что даёт обкатка. Она позволяет новым деталям мотора после замены поршневой без лишних перегрузок приработаться. На СТО обкатка часто проводится посредством стенда. К двигателю машины после замены поршневой подключается электродвигатель, который и «притирает» его. В домашних условиях это делается прямо на машине, описанным выше способом.
Видео: как выбрать поршня для своего авто
Автор даёт несколько простых и эффективных советов, как выбрать поршень. Одна из рекомендаций касается поверхности юбки. На оригинальных изделиях обязательно должна иметься стальная пружинная вставка, придающая поршню упругость. Если деталь не имеет такой вставки, то через некоторое время перегревается и быстро сплющивается.