Как быстро вылечить обветренные губы
При наступлении осени и зимы у многих людей в первую очередь страдают губы. Снижение температуры и холодный ветер негативно действует на нежную кожу, не имеющую достаточного количества сальных желез.
Кроме того, на губы плохо влияет перепад температур, который неизбежен при переходе из теплого помещения на свежий воздух. Поэтому, в этот период следует обеспечить губам должную защиту и правильный уход.
Правила ухода за губами осенью и зимой
В первую очередь, следует использовать специальные качественные косметические средства/бальзамы для смягчения и питания губ. Не покупайте дешевые губные помады, высушивающие кожу и содержащие множество химических вредных компонентов, так это еще более усугубляет ситуацию!
Лучше применять специальную гигиеническую помаду или бальзам. В таких средствах нет опасных веществ, и они надежно обеспечивают защиту от ветра и холода. На рынке также имеются средства для наружного применения, восстанавливающие обветренную кожу. Их следует покупать только в аптечной сети!
Специальные гигиенические помады и бальзамы:
Сухие губы нуждаются в питании и грамотном увлажнении, поэтому инстинктивно их хочется облизывать. Этого делать не нужно, ведь влажная кожа на ветру и холоде подвергается еще более сильному негативному воздействию. Если вовремя не начать использовать специальные средства из аптеки, появятся ранки, трещины и шелушение усилится.
Советы врача-косметолога
Аптеки Столички предлагают качественные средства для ухода за губами, а также витамины и минералы.
Можно ли мазать губы вазелином? Советы специалистов!
Вазелин – не новинка на косметическом рынке. Он был изобретен американским химиком Робертом Чесброу почти 150 лет тому назад. С тех пор его для чего только не использовали! Сам изобретатель сначала лечил им трещины и раны. Затем, когда еще больше убедился в волшебных свойствах этого вещества, стал употреблять его во внутрь – по чайной ложке в день. Связано ли его долголетие с этим фактом – вопрос без ответа, но дожил Роберт Чесброу до 96 лет.
Споры вокруг того, можно ли мазать губы вазелином, начинают разгораться с новой силой по мере того, как на прилавках появляется очередная брендовая новинка – помада или блеск. Маркетологи во что бы то ни стало пытаются убедить потребителя в том, как вреден дешевый вазелин для кожи их губ. Чем только не пугают – и сухостью, и трещинами, и ранними морщинами. Но, несмотря ни на что, он продолжает раскупаться и то и дело появляется в косметичках даже баснословно богатых голливудских див.
Это еще что! Пока кто-то безуспешно старается вытиснить это средство с косметического рынка, рассказывая о его происхождении из нефтепродуктов и придумывая страшилки о жирной несмываемой пленке на губах, вазелин регистрируют как новую пищевую добавку и вовсю используют в хлебопекарнях.
Вазелин для губ: как использовать правильно?
Косметологи, незадействованные в продажах дорогой брендовой косметики, утверждают: вазелин был и остается самым безопасным и эффективным средством в уходе за нежной кожей. Его состав не способен вызывать аллергических реакций и раздражений, это просто вода и масла. Он действительно не впитывается в кожу, образуя на поверхности губ тонкую пленку, но это не недостаток, а, напротив, его огромный плюс. Защищая кожу от внешних агрессивных факторов – солнца, ветра, мороза, он дает ей возможность восстановиться естественным образом, стимулируя собственные процессы регенерации клеток.
Вазелин можно использовать не только в качестве блеска. Взяв на вооружение секрет приготовления скраба из этого средства, через некоторое время вы заметите, что ваши губки стали мягче, нежнее и ярче. Рецепт простой: немного вазелина + сахар. Массажируйте подушечками средних пальцев губы до тех пор, пока крупицы полностью не растают. Этот нехитрый прием – отличный способ улучшить кровообращение и тем самым зрительно сделать губки более пухлыми!
У косметологов есть совет и для тех, кто пока не готов полностью отказаться от цветных помад и блесков в пользу натурального увлажняющего средства. Чтобы декоративная косметика лучше держалась на протяжении дня, не скатывалась в уголки губ и не оставляла следов на зубах, наносить ее нужно на тонкий слой вазелина.
Как выбрать бальзам для губ из вазелина?
Начнем с того, что, имея под рукой тюбик вазелина, практически любое увлажняющее косметическое средство можно приготовить самостоятельно. Сам по себе он абсолютно нейтрален, то есть не имеет ни вкуса, ни запаха. Так что, если вы хотите ощущать вкус и аромат, можете запросто добавить в него немного топленого шоколада или меда – вот собственно и весь рецепт.
Хотя специалисты все же советуют приобретать готовые бальзамы для губ из вазелина, обогащенные натуральными вытяжками и экстрактами. В таких средствах содержится куда больше витаминов и минералов, необходимых для восстановления и питания тонкой кожи.
Несмотря на жаркие споры, все косметологи едины в одном: натуральные средства по уходу всегда предпочтительнее яркой химии. Поэтому ухаживайте за своими губами правильно и тогда они всегда будут здоровыми и красивыми!
Чтобы не трескались и не сохли! Косметолог о том, как ухаживать за губами зимой
Как меняется красота губ с возрастом? Что делать, чтобы они дольше оставались молодыми? Зачем губам скраб и увлажняющий крем? На эти и другие вопросы отвечает врач-косметолог Ольга Шихова.
С вопросами об уходе за губами приходят клиентки от 20 до 78 лет
— Вопросы, связанные с уходом за губами, мне задают чаще женщины. Их интересует то, какие возрастные изменения происходят с губами и что делать, чтобы сохранить их молодость дольше.
Мужчины приходят, если есть авитаминоз или явные проблемы (сухость и шелушение). Возраст клиентов разный — от 20 до 78 лет. Причем пожилые пациентки часто обращаются с запросом о том, что их не устраивает эстетика губ — то, как они выглядят в процессе возрастных изменений.
Красота губ меняется с возрастом
— Изменения губ напрямую связаны с возрастом. До 25 лет они выглядят максимально красиво: контур четко очерчен, губы насыщенные и объемные. Наблюдается отсутствие морщин и заломов.
С 25 до 35 лет на губах можно заметить первые возрастные изменения. Например, снижение эластичности, незначительные морщинки, сухость, шелушение, нарушение пигментации.
Следующая возрастная категория — 35-50 лет. После 40 у женщин начинается перименопаузальная стадия. После 40 лет наблюдаются уже более выраженные изменения: нечеткость контура, бледность, уплощение и перераспределение объемов и уменьшение площади красной каймы губ, появление разной степени морщин. В 50-65 лет наступает активная стадия старения. Для нее характерны прогрессирующая сухость, размытость контура, глубокие морщины, сглаживание колон фильтрума, истончение губ, усугубление носогубных складок.
Уход за губами должен соответствовать возрасту
— Лучше, если после 35 лет средства по уходу за губами будут содержать больше питательных веществ. При появлении первых признаков старения желательно обращаться к профессионалу, домашнего ухода может быть недостаточно.
Специалист говорит, что для красоты губ имеет значение образ жизни, наличие вредных привычек и питание. Сама же помада у 20-летней девушки и 40-летней женщины может и не отличаться.
Они также разглаживают кожу губ. Желательно, чтобы в помадах или блесках были солнцезащитные фильтры. Отлично, если в составе будут значиться лекарственные травы. Они отвечают за успокоение воспаленной кожи.
— Чего в составе помады все же быть не должно?
— Нежелательно содержание силикона и формальдегидов. Эти вещества при накоплении могут оказывать концерогенное воздействие. Не очень хорошо, если в составе есть минеральные масла и парафины (продукты нефтепереработки), красители и отдушки. Все они могут вызвать аллергические реакции и разные виды дерматитов. При попадании внутрь, отрицательно повлиять на органы пищеварения.
Вот почему специалист не рекомендует выбирать дешевые помады. Ведь производитель в качестве экономии обычно использует некачественное и вредное сырье. Также вредная помада — это старая помада. Все дело в том, что жиры, входящие в ее состав со временем портятся и накапливают болезнетворные микробы. Срок использования помады недолгий — до полугода с момента первого применения.
Силикон и формальдегид и вовсе обладают канцерогенным действием. При накоплении в организме они могут провоцировать даже развитие онкологических заболеваний.
— Что касается ярких и стойких помад, то их бояться не стоит. Даже при частом использовании они не могут обесцветить губы, как принято думать. Это всего лишь красители. На яркость губ цвет помады не влияет.
Губы можно и даже нужно мазать кремом, особенно зимой
Единственное, о чем стоит помнить, — грамотный уход. Особенно важен он зимой. В качестве увлажняющего средства желательно использовать питательные кремы, гигиеническую помаду или бальзам для губ.
— Наносить лучше за 20-30 минут до выхода на улицу. Это необходимо, чтобы на губах успела сформироваться защитная пленка. Кроме того, гигиеническая помада, крем или бальзам могут служить базой для нанесения основной декоративной косметики.
Используем базу, затем промакаем салфеткой и красим помадой или блеском. С одной стороны, губы защищены. С другой — нет агрессивного химического воздействия на их нежную кожу.
Для красоты и здоровья губ не стоит забывать о качественном питании
— Однако какой бы дорогой и качественной ни была косметика, нельзя забывать о здоровом образе жизни и полноценном питании.
Для красоты и здоровья всего организма (и губ в частности) не лишним будет включить в рацион продукты, богатые витаминами группы B и C, А и Е. Также употреблять пищу, богатую жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.
— Что делать тем, у кого есть проблемы с кожей губ?
— Начинать лучше с очищения косметическими средствами. В том числе не забывать избавляться от декоративной косметики. Иногда можно применять даже натуральные растительные масла.
Второй этап — это увлажнение и питание, а также отказ от стойких помад, пока есть проблемы с губами. Также проблемным губам необходим обязательный ночной уход. Можно использовать питательный крем, маски или масла. Не рекомендуется облизывать губы на ветру. Это еще больше может усугубить их сухость.
Специалист отмечает, что если есть проблема сухости губ, то снимать макияж желательно специальным молочком или сливками. Не рекомендуется делать это при помощи гелей, пенок или мыла с водой. Если нет альтернативы, то снять макияж с губ можно даже при помощи увлажняющего крема..
— При проблеме шелушения рекомендую раз в 7-14 дней очищать кожу губ с помощью скрабов. Если не получается справиться с проблемами губ самостоятельно, необходиом обратиться к врачу. Доктор более тщательно установит причину и поможет избавиться от проблемы.
Ксероз кожи. Часть 2: лечение
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.
Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».
Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:
1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.
Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].
К увлажнителям окклюзивного типа относят:
1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).
Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].
В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].
Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].
Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].
Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].
Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].
Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].
Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].
Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].
Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].
Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].
Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].
Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].
Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.
Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.
Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.
Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:
Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.
Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).
Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].
Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].
Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.
ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.
Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.
Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.
Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.
При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].
При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].
В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.
Литература
Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова
ГОУ ДПО РМАПО, Москва