Как затянуть масляный фильтр без ключа
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Правильная эксплуатация машины увеличивает срок её службы, поэтому важно вовремя проводить соответствующее техобслуживание. Один из этапов этой процедуры – замена масла вместе с фильтром. Многие предпочитают довериться мастерам из автосервиса. Но это процесс совсем несложный и с ним легко может справиться и начинающий автовладелец. Но есть нюанс: прежде чем поставить новый фильтр надо открутить старый. А это не всегда удается с первого раза. Как открутить масляный фильтр и зачем его вообще менять, об этом рассказывается дальше.
Для чего меняют масляный фильтр
Рекомендуемый пробег, после которого необходима замена масла, в среднем составляет 15 тыс. км. Здесь все зависит от условий эксплуатации, степени изношенности двигателя, а также стиля езды. Например, при постоянном передвижении с прицепом менять смазывающую жидкость рекомендуется чаще. То же самое можно сказать и о водителях, предпочитающих агрессивную манеру езды. Каждая замена масла сопровождается установкой нового фильтра.
Неопытные водители иногда не понимают, зачем нужно менять этот элемент: мол, достаточно залить свежее масло. Дело в том, что в любой заливаемой смазывающей жидкости имеются посторонние частицы, отрицательно влияющие на работу двигателя. Плюс к этому внутри мотора всегда есть мельчайшая стружка, внутрь него может попасть грязь. Все это нужно отсеять, чем и занимается масляный фильтр. Подсчитано: если его не было вообще, эксплуатационный ресурс двигателя сократился бы в пять (!) раз.
Можно ли определить пригодность фильтра
По внешнему виду сделать это невозможно. Пробег тоже ничего не скажет: машина может эксплуатироваться в разных условиях. Справедливее было бы учитывать не только количество пройденных километров, но и моточасы.
Как говорилось выше, также важен стиль езды. Водителям, которые его предпочитают, лучше ориентироваться на дорогие изделия. Это обусловлено тем, что при резком разгоне или остановке двигателю требуется большое количество смазки. А в дорогих фильтрах есть элементы из синтетики, отлично справляющиеся с высокой нагрузкой, температурой и быстро прогоняющие смазывающий состав. Если же вы поклонник спокойного способа передвижения, можно приобрести менее дорогие изделия, имеющие войлочную основу. Масло в них проходит дольше, но быстрее вам и не надо.
Как открутить масляный фильтр
Для этого существуют специальные ключи, которые можно приобрести в автомагазинах. Но бывает так, что таким инструментом невозможно подлезть к фильтру из-за ограниченности пространства. Или иная ситуация: вместо штатного изделия вы установили более качественный элемент, имеющий большие габариты. В таких случаях возникает вопрос: как открутить масляный фильтр без ключа? Но сначала стоит обозначить причины, по которым изделие не отворачивается руками. Их две:
Ниже рассказывается обо всех популярных способах замены старого фильтра на новый. Однако это изделие должно откручиваться руками. Бывает и банальная ситуация: может, у вас просто не хватает силы. Тогда пригласите помощника покрепче.
С помощью отвертки
Инструмент должен быть длинным: больше диаметра фильтра. Нужно его просто проткнуть, причем насквозь. Отвертка тут играет роль рычага, который должен быть острым и толстым. Не забудьте сначала слить масло: впрочем, немного его все равно выльется, поэтому позаботьтесь заранее и поставьте вниз подходящую емкость. Стоит заметить: все фильтры отворачиваются против часовой стрелки.
С использованием кожаного ремня
Подойдет обычный брючной. Из него нужно сделать петлю и накинуть ее на корпус. Свободный конец – своеобразный рычаг.
В случае, когда ремень проворачивается, подложите под него кусочек наждачки. Если под рукой есть генераторный ремень от ВАЗа или иной машины, можно использовать и его. Фильтр обязательно должен открутиться.
С помощью газового ключа
Снятие таким способом приемлемо только в том случае, если в вашем автомобиле достаточно места и инструмент туда свободно помещается. Ручка инструмента будет рычагом. Однако, фанатизм не нужен! Будьте осторожны и не сверните попутно что-нибудь еще.
Посредством зубила и молотка
Тут все понятно: берете инструмент (он должен быть острым), приставляете его к ободку фильтра, поближе к двигателю (так легче снимать). Удары должны быть сильными и резкими.
С использованием самодельного инструмента
Есть смысл самому изготовить съемник, аналогичный заводскому изделию. Для этого понадобится обычная велосипедная цепь. Если в ней 30 звеньев, то это идеальный вариант для вазовской классики. Цепь нужно соединить в кольцо посредством заклепки либо обычного замка. Далее возьмите отработавшую своё торцовую головку на 19 либо 22: в ней необходимо сделать пропил, ширина которого соответствует ширине цепи. Туда ее и нужно вставить. Чтобы удобнее было откручивать фильтр, в квадратное отверстие головки воткните вороток или ключ-трещотку. Остается плавно крутить самодельным съемником против часовой стрелки.
Когда тем или иным способом старый фильтр будет выкручен, тщательно протрите посадочное место ветошью, удалив все частицы грязи. В устанавливаемый новый фильтр залейте масло и вкрутите его руками. Старайтесь сделать это с силой, но не чрезмерной! Только после этого можно считать процедуру замены фильтра законченной.
Процедура смены масляного фильтра достаточно проста. Но бывает так, что старый фильтр не снимается.
Причины, по которым масляный фильтр не демонтируется
Для откручивания старого фильтра требуется установить автомобиль на яму либо поднять авто посредством подъемного устройства. Затем нужно отвинтить старый фильтр, однако здесь могут появиться сложности. Если он не снимается, это может быть обусловлено его прикипанием. Мотор при функционировании подвергается сильному нагреву. Из-за этого не слишком жаропрочные детали плавятся. К подобным компонентам причисляется прокладка из резины, которая входит в конструкцию масляного фильтра. Она может оплавиться и склеиться с мотором, особенно, если на прокладку попало масло.
Проблемы возникают при сильном закручивании фильтра. При смене фильтрующего элемента его нужно хорошо закрутить, чтобы резинка плотно прижалась к мотору. При этом зачастую масляный фильтр оказывается прикручен чересчур сильно, в особенности при использовании ключа. Если учесть расплавление прокладки, становится понятно, что отвинтить фильтр будет довольно.
Важно, что маслофильтр размещается не в самом удобном месте, следовательно, приложить максимум усилий для откручивания становится невозможно. Кроме того, при откручивании руки пачкаются в масле и проскальзывают.
В какую сторону отвинчивать маслофильтр
Когда появляются сложности с откручиванием фильтрующего элемента, автомобилиста могут начать мучить сомнения касательно того, в какую сторону нужно отвинчивать устройство. Запомните, что масляный фильтр необходимо отвинчивать против часовой стрелки (в левую сторону). Таким же образом отвинчивается обычная гайка либо болт (если не учитывать крепеж с обратной резьбой).
Если маслофильтр не получается отвинтить своими силами, попросите о помощи более сильного человека. В пятидесяти процентах случаев данный способ срабатывает. Главное – добиться срыва с начальной точки. Это проще осуществлять на прогретом моторе. Когда движок охлаждается, открутить фильтр становится сложно.
Для демонтажа можно использовать один из следующих методов:
Один из заводских ключей для снятия масляного фильтра
1. Специальный ключ. В магазинах с аксессуарами для машин возможно отыскать ключ, который создан для откручивания масляного фильтра. Он может относиться к одному из трех видов:
Подобный инструмент нужно зацепить за фильтр. После этого начинайте вращать его.
Вас также заинтересует:
Как открутить масляный фильтр без ключа
Отвинтить посредством специального заводского ключа несложно, однако данный инструмент есть не у каждого автовладельца. Впрочем, изготовить ключ возможно и собственноручно. Для этого потребуются:
Видео: Съемник масляного фильтра своими руками (без сварки)
Инструмент изготавливается достаточно простым образом. В трубе на расстоянии двух-трех сантиметров от края просверливается отверстие, в которое можно насквозь просунуть гвоздь, штырь или что-то подобное. Цепь велосипеда складывается вдвое, засовывается в трубу так, чтобы созданная петля примерно соответствовала размеру маслофильтра. Посредством гвоздя цепь закрепляется в трубе на необходимую длину.
2. Второй метод заключается в демонтаже масляного фильтра посредством кожаного ремня либо веревки.
Сам по себе метод прост в реализации, является имитацией действия особого ключа, процедура изготовления которого описана выше. Возьмите ремень большой ширины (кожаный либо из кожзама) или веревку. Изготовьте петлю, затяните ее на фильтре в левую сторону. Затем резко, мощным рывком поверните снимаемое устройство. Если ремень/веревка проскальзывает, положите в петлю наждачку и попробуйте снова.
3. Третий метод аналогичен предыдущему, однако вместо веревки и ремня применяется ремень генератора машины ВАЗ. Он недорогой, не скользит, его удобно использовать. Ремень надевается петлей и затягивается. В петлю просовывается отвертка/пруток/напильник. После этого выполняется поворот в левую сторону. Вместо ремня возможно применять часть бельевой веревки.
4. Если пространства достаточно, можете использовать специальный газовый ключ. После захвата корпуса ключом его несложно отвинтить. Длинные рукояти газового ключа послужат рычагом. Это существенно упростит отвинчивание.
5. Применение отвертки. Подобный метод использует множество автомобилистов, у которых нет ключа и других инструментов. Суть способа заключается в полном пробивании фильтра отверткой. После этого отвертка применяется в качестве рычага для откручивания фильтрующего устройства. Желательно использовать инструмент большой длины и толщины. Не забывайте, что из корпуса после пробивания потечет смазка.
Пробивание должно быть сквозным. В противном случае при отвинчивании произойдёт разрыв корпуса фильтрующего элемента. Определенные автомобилисты советуют не делать сквозного пробивания, а забивать отвертку молотком в область крепления. Делать так небезопасно, ведь при случайном соскакивании отвертка может повредить детали мотора. Будьте осторожны, масляная жидкость может быть сильно нагрета.
6. Этот метод подойдет в том случае, если ни один из вышеперечисленных способов вам не помог. Поставьте на фильтрующем устройстве метку. Расположите на ней зубило либо отвертку, сбейте фильтр посредством молотка (бейте отмашисто). После выполнения подобной процедуры фильтрующее устройство можно без труда снять вручную. Недостаток заключается в том, что можно задеть моторный блок зубилом. Поэтому лучше всего применять отвертку. Кроме того, можно испачкаться при использовании данного метода.
Как правильно закручивать масляный фильтр
А также узнаем, почему во всех инструкциях по замене масла советуется затягивать масляный фильтр на ¾ оборота после того, как он коснется блока двигателя. Почему именно ¾ оборота, а не 1 оборот, или половин у о борота, например? Сейчас мы это установим экспериментальным путем. Итак, поехали.
Эксперимент 3/4 оборота
Перед тем, как прикрутить новый масляный фильтр не забываем смазать резиновое уплотнительное кольцо.
В сам фильтр масла я не заливаю. Почему? Кому интересно, можете посмотреть здесь.
А мы идем дальше. Кольцо маслом смазали, теперь устанавливаем фильтр на место.
Начинаем его прикручивать легкими движениями до того момента, пока он не соприкоснется с блоком двигателя. Как только фильтр коснулся блока, я взял перманентный маркер и сделал в верней части фильтра метку, которая будет демонстрировать нам процесс закручивания фильтра и покажет как близко я продвинулся к отметке ¾ оборота.
Сейчас, согласно инструкции, для правильной затяжки фильтра его нужно довернуть на ¾ оборота. Как я это буду делать? А делать я это буду руками, вернее одной рукой.
Закручивая масляный фильтр, не видно на сколько он уже провернулся, поэтому, немного подтянув его, я остановился посмотреть на метку.
Как видим, до отметки ¾ оборота я его еще не докрутил. Поэтому кручу дальше.
А вот сейчас я закрутил фильтр «до упора», насколько хватило сил сделать это одной левой рукой. При этом я не видел метку и не знал, как сильно я его уже затянул, просто закрутил на сколько смог. Смотрим.
Как видно, я переборщил совсем чуть-чуть. Будем считать это погрешностью, потому что в самом начале уж очень нежно я его старался крутить до соприкосновения с блоком двигателя. Если бы вначале я немного больше усилий приложил, то фильтр, после соприкосновения с блоком, провернулся немного дальше. Соответственно, метку маркером я нанес бы уже в другом месте, она сдвинулась бы чуть-чуть назад. И тогда метка на фильтре остановилась бы сейчас ровно на ¾ оборота.
Правильный момент затяжки масляного фильтра
Понимаете к чему я клоню? А к тому, что больше чем на ¾ оборота вы фильтр одной рукой не закрутите, не переживайте! Поэтому делаю закономерный вывод: правильная затяжка масляного фильтра – это затягивание одной рукой «до упора».
Одно дело, когда вы всегда закручивали и продолжаете закручивать масляный фильтр руками, потому что «так еще мой дед делал», «мой отец так делал» «и я продолжаю так делать» и совсем другое, когда этот момент затяжки подтвержден экспериментально. Теперь ясно ПОЧЕМУ нужно делать именно так.
Момент силы у каждого человека разный, но даже если кто-то «не дотянет» фильтр до ¾ оборота – ничего страшного – фильтр не открутится – это я уже проверил. Буквально через пару дней после того, как был поставлен новый масляный фильтр (а закрутил я его одной рукой), я решил попробовать его открутить. Думаю, пока он не закис, не прикипел, получится ли у меня его открутить? И что вы думаете? Руками не получилось, только съемником. Так что фильтр сидит крепко, даже если вы его закрутили руками. Вот такие дела.
Смотрите видеоверсию публикации
Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло
Даю на отсечение палец (чей-нибудь, только не свой), что многие сейчас саркастически усмехнутся: чего там можно сказать нового об этой стандартной процедуре любого техобслуживания? Смейтесь-смейтесь, господа, а вопрос действительно серьёзный. Попробуйте зайти на любой форум, где автоэксперты лазают друг другу по головам и швыряют в лица оппонентов лучшие цитаты из Top Gear, и напишите: «я всегда заливаю масло в новый фильтр».
Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.
«Правильно – не менять»
Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!
Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.
Две жуткие истории
Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.
На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.
Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.
Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.
Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.
Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.
Сосут? Сливайтесь!
Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.
Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.
Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.
Подготовка
Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.
Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.
На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.
Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.
Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.
Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.
И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.
Итак, всё готово. Приступаем к работе
У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.
Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.
Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.
Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.
В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.
Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.
Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.
Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.
Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.
Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.
Лить или не лить?
Итак, заливать ли в новый фильтр масло?
Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.
Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.
Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.
Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.
Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.
Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.
Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.
Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.