можно ли магистральный фильтр ставить горизонтально
Форум
Форум компании «Гейзер»
Особенности установки магистрального фильтра в квартире
Особенности установки магистрального фильтра в квартире
Сообщение dlz777 » 22 окт 2010, 19:43
Уважаемый Mike.
Возникло желание, кроме Гейзер 3, установить еще и магистральные фильтры на холодную и горячую воду, дабы принимать ванну без хлора в квартире. С выбором вида фильтра пока не определился. Есть незадача. У меня все горизонтальные трубы вмонтированы в стену, присоединиться могу только к вертикальным. Подсоединить к ним фильтры в вертикальном положении не получится. Можно ли из подобрать из ваших фильтров такие, которые можно поставить горизонтально (под прямым углом к стене). Продавец-женщина в магазине сказала что категорически нельзя.
Какое Ваше мнение. Я бы хотел конечно из пластика, они дешевле. Если уж совсем нельзя, то порекомендуйте из нержавейки. Размер 1/2 дюйма.
(Может быть, укажете на фотографии в интернете где образцы установки магистральных фильтров есть?). Спасибо.
Продукция по теме:
https://geizer.com/catalog/house/main-filters/for-hot-water/
https://geizer.com/catalog/house/main-filters/for-cold-water/
Re: Особенности установки магистрального фильтра в квартире
Сообщение Mike » 25 окт 2010, 06:24
Re: Особенности установки магистрального фильтра в квартире
Сообщение Lyudmila » 31 авг 2016, 03:54
Re: Особенности установки магистрального фильтра в квартире
Сообщение Constantine » 31 авг 2016, 08:38
Re: Особенности установки магистрального фильтра в квартире
Сообщение armoteo » 19 ноя 2017, 09:10
Доброго времени суток.
Что бы не плодить темы, задам вопрос по установке сюда.
Сам фильтр обязательно крепить к стене кронштейном? Просто купили квартиру фильтр стоит в нише с трубами, подключен металлопластиковыми трубами, но к стене не закреплен и к стене порядком 20 см. Был прикручен жесткой проволокой к трубе канализации=)
Заранее благодарю за ответ.
Re: Особенности установки магистрального фильтра в квартире
Сообщение Constantine » 20 ноя 2017, 11:59
Как производится установка магистрального фильтра для воды: пошаговая инструкция
Монтаж магистрального фильтра требует определенных знаний, наличия инструментов и сноровки. Но любой, кто имеет навык работать с инструментом, с легкостью справится с этой задачей.
Чем отличается монтаж системы фильтрации для ГВС и ХВС?
По сути, установка магистрального фильтра для горячей воды ничем не отличается от установки фильтра для холодной воды.
Методика та же, но важно учитывать, что фильтры, предназначенные для горячей воды, использовать можно и под холодную, но наоборот – нельзя.
К тому же, при установке фильтрующего оборудования на водопроводную магистраль горячей воды необходимо быть особо внимательным, так как если где-нибудь окажется негерметичное соединение, то устранить его будет не так просто, как с магистралью холодной воды.
Предмонтажная подготовка
Перед началом работ стоит тщательно все продумать и выбрать место для установки. Мелкогабаритные фильтры можно устанавливать где угодно, но для крупных фильтров лучше позаботиться о небольшом специальном помещении, и сделать своего рода кладовку.
Сами фильтры также необходимо подготовить и проверить. Собираем колбы, проверяем наличие фильтрующих элементов (картриджей), примеряем их под запланированное место установки. Отмеряем размеры, чтобы знать, какие разрезы необходимо будет делать на трубах.
Как установить своими руками?
При установке комплексной системы фильтрации новичку лучше начинать с холодной магистрали, так как работа с горячей магистралью не прощает ошибок.
Для холодной воды
Первым делом необходимо подготовить инструмент, который может понадобиться:
Паяльник и соединительные муфты нужны в том случае, когда трубы выполнены из пластика. Если же магистраль металлическая, то понадобится болгарка и сварочный аппарат, трубы с резьбой.
Рассмотрим схему установки:
Устанавливать фильтры необходимо строго по порядку – первым делом устанавливаются грязевики (фильтры грубой очистки), затем фильтры механической очистки, затем, при желании и другие картриджные фильтры (умягчающие, обезжелезивающие и т.д.).
Процесс
Когда определились с местом установки, подготовили инструменты, то можно приступать к монтажу:
Все, на этом установка одноступенчатого фильтра окончена. Прочие фильтры устанавливаются по этой же системе, за исключением фильтра обратного осмоса. А грязевики, картриджные многоступенчатые фильтры устанавливаются точно так же.
Для горячей воды
Также подготавливаем инструмент:
Далее нужно ознакомиться со схемой подключения:
Как видим, схема мало чем отличается от оборудования системы фильтрации для холодной воды. Для горячей воды рекомендовано использовать грязевик в обязательном порядке.
Процедура
Приступаем к процессу монтажа:
Рекомендации
Как для холодной, так и для горячей магистрали, лучше всего сделать «путь в обход». Это нужно для того, что если фильтр слишком загрязнился, появилась течь, можно было пустить воду напрямую, минуя фильтр. Выглядит это следующим образом:
На практике, это выглядит так:
Необходимо устанавливать такой обход перед всеми фильтрующими элементами, перед грязевиком, но после счетчика.
Обслуживание
Обслуживание магистрального фильтра заключается в промывке грязевика и регулярной замене картриджа. Чтобы заменить фильтрующий элемент (картридж) в стакане фильтра, необходимо:
Все, что вы хотели бы знать о магистральных фильтрах для воды, найдете в этом разделе сайта.
Видео по теме статьи
Как установить магистральный фильтр, подскажет видео:
Заключение
В установке магистрального фильтра нет ничего сложного для человека, который разбирается в сантехнике, и любит мастерить руками. Если же навыков работы с инструментов нет, то лучше воспользоваться услугами специалистов. Только правильно установленный магистральный фильтр гарантирует чистую воду и отсутствие проблем с водопроводной системой.
Как установить магистральный фильтр для воды своими руками
Изношенность коммунальных систем привела к низкому качеству воды, подаваемой в квартиры. Для освобождения ее от механических взвесей и других примесей все чаще практикуется установка магистрального фильтра для воды. Это простой и удобный способ получить чистую воду, пригодную для использования в технических целях и для питья.
Преимущества магистральных приборов очистки
Установка подобных фильтров имеет следующие преимущества:
Обязательна установка магистрального фильтра перед редуктором, защищающим водопровод и бытовые приборы от чрезмерно высокого давления и гидроударов. Без прибора очистки это устройство слишком быстро изнашивается. Вместо двух отдельных приборов можно установить комбинированный фильтр-редуктор.
Устройство и виды магистральных фильтров
Магистральные приборы ставятся на входе трубопровода в квартиру и очищают всю потребляемую в ней воду.
Профессионалы рекомендуют в месте врезки фильтра в трубу сделать дополнительную разводку, снабженную системой шаровых кранов. Это позволит в экстренных случаях, например при поломке или засорении фильтрующего устройства, пустить воду напрямую, минуя его.
Существует несколько видов магистральных фильтров. В зависимости от количества степеней очистки они делятся на следующие типы:
Фильтры-грязевики обязательно присутствуют в более сложных системах с двумя или тремя ступенями очистки. Механические примеси – главная беда изношенных водопроводов на постсоветском пространстве. Без решения этой проблемы нельзя гарантировать нормальную работу бытовой техники и фильтрующей системы тонкой очистки.
Различают фильтрующие устройства, предназначенные для горячей и холодной воды и отличающиеся материалом корпуса. Успешно противостоять действию высоких температур способны устройства из специального пластика или нержавеющей стали.
Помните, что фильтры для горячей воды допускается ставить на трубу ХВС, а вот обратная замена категорически запрещена.
Подробнее о фильтрах магистрального типа читайте здесь.
На что еще обратить внимание при выборе
При покупке фильтра магистрального типа нужно учесть несколько важных параметров, к которым относятся:
Установка магистрального фильтра
После покупки устройства определяют место для его размещения. Установить его надо так, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для замены картриджей и технического обслуживания. У многих хозяев возникает вопрос о том, где ставить магистральный фильтр, до или после счетчика. Схема расположения устройств будет такой:
Для монтажа потребуются:
Подключить фильтр магистрального типа несложно. Алгоритм действий следующий:
Важно правильно установить устройство: на его корпусе указано направление потока воды стрелкой. На входе в фильтр размещается маркировка «in».
Весь процесс установки наглядно показан на видео.
Фильтр-редуктор устанавливается аналогичным образом, но при его монтаже есть свои нюансы:
Замена картриджа в магистральном устройстве
В техническом паспорте изделия указывается объем воды, после очистки которого требуется смена фильтрующих элементов. Обычно срок их службы составляет от полутора месяцев до полугода.
Инструкция по замене картриджа:
На видео ниже – замена картриджей в фильтрах для холодной и горячей воды.
Своевременная замена фильтров обеспечит чистоту воды, а также предотвратит падение ее давления из-за засорения картриджей. Соблюдение этих условий гарантирует долгую и качественную работу магистральной системы фильтрации.
Вопрос к сантехникам и всем сталкивавшимся
Допустимо ли ставить фильтр грубой очистки как показано на фото при подаче воды снизу вверх и Hевозможности расположить фильтр горизонтально? Поскольку все крупные фракции то отсеиваться будут но потом по идее скатываться вниз и оставаться в трубе постепенно накапливаясь? или можно потом просто открыть ревизию с сеткой, подключить отвод и дав напор прочистить скопившийся мусор а не выбивая его из сеточки при горизонтальном расположении фильтра?
На первой картинке поменять на универсальные фильтра, на 2-ой на правой трубе, основной кран открутить и поставить латунный уголок вн-нар.резьба дальше сделать по прямой также как левая труба. Ещё на второй все фильтра вниз надо развернуть будет.
Не допустимо. Есть специальные фильтры для такой установки.
Всем спасибо, разобрался с сомнениями.
Нельзя, нужно фильтр универсальный ставить.
А монтаж на нижней фотке проводила фирма «Джамшут- строй»?
К черту инструкцию, стрелочки и здравый смысл.
Пилим пост на Пикабу.
Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 10 | Сантехника
Закупка сантехники, в отличие от накладной электрики, должна происходить ещё до этапа разводки труб. В посте про инженерные сети я писал что это позволяет точно расположить водорозетки, чтобы потом не выравнивать смесители эксцентриками и не долбиться с установкой полотенцесушителя, а встраиваемое оборудование и вовсе на этапе инженерки зашивается в стены.
(сантехническое оборудование закупается в начале ремонта, а не в конце)
Так как дизайн-проект у нас экспериментальный мы использовали множество разных подходов и решений: смесители на борту ванной, встраиваемая душевая система с тропической лейкой спускающейся прямо из потолка, наряду с накладной из Икеи, гигиенические лейки с встраиваемой частью и полюбившийся всем смеситель в котельной.
Чёрная сантехника является традиционной темой для хейта, так как подвержена появлению белёсых пятен налёта. Но, во-первых, для редкой эксплуатации (душевая второго этажа) это не так критично, во-вторых эта душевая система со скидкой обошлась в 12 тысяч, что для встраиваемого комплекта немыслимо (ценник на них легко доходит до 100 т.р+). Ну и, наконец, хром также мутнеет и его внешний вид восстановить не менее сложно.
К тому же чёрный комплект идеально подходил к тёмной плитке на стенах и полу душевой ниши. Керамогранит там слегка «потёртый», гранжевый, что визуально маскирует пятна и подтёки. Получившаяся «пещера» с мягкой боковой светодиодной подсветкой (влагозащищённой) создаёт реально ощущение ночного тропического ливня!
Дополняет образ душевой 25-сантиметровый излив «писающий мальчик», эффектный настолько же, насколько и удобный (на удивление!). Правда, ради него пришлось дважды сдвигать верхнюю лейку, чтобы не спотыкаться о кран ногами, но всё получилось в итоге отлично. Есть вариант исполнения излива в виде открытого водосточного («каскадного») слива, образующего «водопадный» поток — также очень эффектно.
(душ из потолка — центр притяжения гостей и дизайнерская находка по вменяемой цене)
Самым важным в санузле, конечно, является унитаз. Мы сделали в обоих помещениях подвесные унитазы на инсталляциях (скрытых в стене или коробе бачках), это выглядит стильно и практично в эксплуатации — под унитазом легко помыть пол. Готовый комплект инсталляция + унитаз + кнопка обойдётся дешевле наборного.
На первом этаже также попробовали безободковую систему — когда в самой внутренней чаше на передней кромке нет этой самой кромки (ободка), что мешает микробам из рекламы Доместоса там размножаться и выглядит интересно.
Однако при первых смывах вскрылась проблема безободковой системы — если напор воды сильный она может выплёскиваться наружу 🙂 Решается регулировкой силы смыва, которая есть у любой инсталляции.
(в передней части чаши отсутствует «ободок», что интересно выглядит и облегчает чистку)
Расположение унитаза — очень важный момент при проектировании, так как психология дефекации тонкая штука (вспомните, как сложно сконцентрироваться может быть иногда в общественных писсуарах).
Так, например, у соседей гигантская прямоугольная ванная комната, где унитаз стоит просто в углу и ты сидишь как бы… в зале. Если восседающий — потомок королей, наверное его это не смутит, но простому человеку, кажется, приятнее облегчаться в более приватной обстановке.
К тому же прямолинейное расположение элементов «по кругу» несколько топорно и недотянуто выглядит по дизайну, композиция сантехники и форма санузла может быть очень разной!
(в большом санузле зонирование обязательно — планировка от застройщика кажется скучноватой)
По этой причине, мы уменьшили ванну, расширив коридор и сделав помещение Г-образным а в получившейся нише расположили душевую. Унитаз при этом визуально «отбили» от стены коробом и слегка завели в душевую нишу, что создало ощущение обособленности.
Позже дополним зонирование растениями — условное авокадо рядом с унитазом полностью завершает образ уютного туалетного уголка, ещё и отсылающего нас к естественным условиям в дикой природе (как в кустах сидишь, очень прикольно)
(ванная на втором этаже сознательно уменьшена и зонирована формой помещения, коробами и простенком. Маленький санузел на первом композиционно расширяет световое окно)
Продолжая разговор о естественных потребностях — гигиеническая лейка это, на мой взгляд, мастхевный инструмент ежедневного пользования. Грубая бумага (микронаждачка вне зависимости от многослойности), влажные салфетки, забивающие септик или халяльный кувшин с водой, наверное, достаточны всем, но гигиена проточного душа неоспоримо и кратно выше всего перечисленного, как и удобство его использования.
Монтируется смеситель и лейка так, как удобно клиенту, мы расположили их по правую руку, как диктовала планировка, а главное — одинаково в обоих санузлах, для удобства привыкания. К слову, в старой квартире смеситель располагался сзади за унитазом а лейка была ниже ободка, поэтому привыкнуть можно ко всему и немного ошибиться в высотах не так страшно.
(встраиваемый комплект гигиенического душа выглядит безукоризненно)
Выводы под раковину также доставили проблем — Икеевские шкафы имеют перемычку сзади и неизвестно, на какой высоте что находится, а информации по высотам выводов они не дают. Как-то сориентировались и в итоге попали, хотя для надёжности стоит знать точно, например съездить в магазин и померять.
Душевые трапы (сливы) также бывают разные — классические «квадратики» (такой мы установили в котельной) и длинные «дизайнерские». Длинные бывают пристенные и с отступом, это важно, т.к. у вторых вокруг рамка, которая не позволит приставить трап встык к стене.
(«разуклонка» плитки в душевой позволяет воде не скапливаться на полу а стекать к трапу)
Ещё у трапов есть разные системы сифонов — где-то захлопывается крышка, где-то сложная система камер и отсеков, а в сливе котельной и вовсе гидрозатвор с поплавком. Мы всячески избегали вариантов с крышечками, так как по опыту они моментально забиваются — посмотрим как в эксплуатации другие варианты.
(установка трапов дело тонкое — выдержать уровень, правильно разместить, герметизировать и обойти его плиткой непросто)
Про смеситель в котельной уже писал — штука бомбезная, локальный вывод воды это тема: например, не нужно идти набирать ведро для помывки полов в туалет или поднимать его на кухонный фронт.
Также с двух сторон дома мы предусмотрели выводы холодной воды — под летний уличный умывальник или Керхер. Эти выводы наклонены в сторону улицы, чтобы остатки воды стекали вниз и не замерзали внутри.
(вода в зимнем саду и на уличной веранде — очень удобно. Картинка для привлечения внимания)
Упоминания заслуживает акриловая пристенная (приставная) ванна. Отдельностоящие варианты в не очень большом помещении имеют проблему мытья пола и стен за ними, если расстояние от стен недостаточное, да и требуют они очень дорогих высоких напольных смесителей.
Приставная ванна этих нюансов была лишена и изначально рассматривали только такой вариант, так как классическая ванна в коробе выглядит печально. Впрочем, есть встраиваемые в поверхность ванны, выглядящие как оазис в пустыне — это совсем другое дело, но стоимость таких вариантов очень высокая плюс к ним необходимо возводить короб.
(как эксперт в области принятия ванн заявляю — эта офигенная, удобная и тёплая)
Дополнить приставную ванну, выполненную в виде чаши и повторяющую овальную форму икеевских зеркала и раковины, можно было смесителями на борту или встроенными в стену (очень эффектно, но дорого).
Мы выбрали первый вариант, где самый бюджетный комплект нам обошёлся в 10 т.р, что совсем недорого относительно напольных или встраиваемых. С ним есть нюанс, что вода стекающая по шлангу лейки, попадает на пол, но при нормальной гидроизоляции это не проблема да и смотрится скрытая подводка здорово.
(сверлить отверстия под смесители в ванной за 80к было волнительно)
К слову, торговцы сантехникой в частности да и отделкой/материалами/оборудованием в целом — крайне расслабленные люди (надеюсь, конкуренция и невидимая рука рынка их скоро догонит).
Часто найти реальные фотографии товаров из каталога (недешёвых и поставляемых под заказ!) попросту нельзя — либо это рендеры низкого качества либо чёрно-белые чертежи (и на том спасибо).
Усугубляется всё тем, что те же китайцы лепят одно и тоже с лёгкими изменениями под десятком брендов и понять, что именно ты покупаешь под этим названием, не всегда удаётся.
(форма зеркала и раковины коррелирует с овальной ванной. В качестве бра — настенные светильники из Петровича по двести рублей)
Частично решается это оплатой на месте (не подошло — увозите взад) и всякими ухищрениями типа коллажирования — представить как будет выглядеть, например, наша ванна с установленными на неё смесителями по-другому было невозможно. А наличие или отсутствие отверстия для слива-перелива было загадкой до конца: этого не смогли подсказать даже на производстве.
Тут у нас была нереальная поддержка — мы подружились с консультантом в одном из достойных строительных магазинов (заботящихся о фото-видеосъёмке продукции), и она очень нам помогла, например фотографируя детали тех или иных элементов и помогая со скидками/наличием. Подробнее эту историю расскажу в посте про керамогранит.
(прикинуть внешний вид ванной без 3D или упражнений в коллажировании не всегда возможно)
На первом этаже стилистика санузла более демократичная и оборудование было выбрано под стать — менее «дизайнерский» унитаз чуть более классической формы, накладная душевая лейка из Икеи без особых выдумок (зато с термостатическим смесителем, автоматически поддерживающим температуру и по цене в два раза выше чёрного встраиваемого комплекта!) и самая дешёвая раковина из того же шведского магазина.
(световое окно, вертикальная плитка и круглое зеркало Стокгольм поддержат стилистику люксовой советской коммуналки)
Стоимость всей сантехники, исключая кухонную, по прикидкам обошлась в 300-320 тысяч рублей без учёта работ, так как подсчитать все трубы, фиттинги и поправки на скидки не представляется реальным. Значительную часть сметы составила ванна (80к) и раковины со смесителями и ящиками — по 25-30 тысяч за комплект. (sic!).
Впрочем, в одном из подытоживающих постов я, возможно, распишу смету до каждого винтика, если хватит сил. Если интересует какая-то конкретная позиция — пишите, не всё упоминаю, чтобы не сочли за рекламу.
По работам мы договорились на фиксированный прайс в 250 тысяч за санузел «под ключ», что с учётом всех нюансов и переделок на мой взгляд получилось адекватно (т.к. ребята в итоге даже подвесили картину и держатель для туалетной бумаги).
До встречи в следующих выпусках!
Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 9 | Инженерка
Дисклеймер: несмотря на многочасовые лекции инженеров, тема остаётся от меня далёкой и все описанные в посте выводы и рекомендации есть частный опыт, могущий не совпасть с объективной действительностью.
Следующим, после электрики этапом, было оснащение дома тепло-инженерными коммуникациями (включая канализацию). На момент покупки, газ, вода, канализация и электричество уже были подведены, поэтому тему ввода коммуникаций в дом я раскрыть не смогу. С подключением в Мособлгазе пришлось побегать по инстанциям, но это тоже история индивидуальная — вкратце: в итоге всё мутится.
Начну именно с канализации — эта работа была полностью проведена инженерами и я в ней никакого участия, кроме финансового, не принимал.
С первого этажа канализационные трубы уводились через перекрытие вниз, в подвал, а слив с ванной второго этажа проложили в сантехническом коробе. Как я писал в посте про стены, без короба можно было и обойтись, заложив трубы и инсталляции в стену а краны расположив в котельной, поэтому в большей степени это был вопрос эстетики.
(без сантехнического короба трубы прокладывают в потолке и стенах)
Разводку канализации надёжно подвесили на металлические шпильки, соблюли везде необходимые уклоны и даже сделали ревизионное ответвление в единственном резком угловом переходе (уже на выходе из подвала). В подвал я не спускался и фото, увы, нет.
Важно учесть, что при прокладке стока в стяжке пола её высота существенно увеличивается именно за счёт уклона. В санузлах, например, чтобы уменьшить общий подъём делают ванну на подиуме или организовывают короб-«ступеньку» по периметру помещения. В нашем случае окна «в пол» требовали толщины стяжки более 15 см и проблем с уклоном канализации не возникло.
(канализация на втором этаже имеет необходимый уклон и умещается в высоту стяжки пола)
Водопровод также особых вопросов не вызвал — от клиента требуется план по сантехнике, всё остальное инженеры берут на себя. Впрочем, план должен быть очень подробный, включая высоты и расположение всех смесителей, гигиенических леек, полотенцесушителей и душевых трапов (сливов).
Как обязательно и приобретение всей сантехники уже к моменту разводки — водорозетки под полотенцесушители, например, должны быть вмонтированы в стену идеально ровно, чтобы их не «повело» после отделки стен, поэтому черновой монтаж производят только с примеркой.
(встраиваемая часть сантехники монтируется сразу, для накладной — примеряются водорозетки)
Единых стандартов расположения нет, основной принцип — «как удобно клиенту». Готовьтесь виртуально «развешивать» бельё на несуществующем полотенчике, махать руками в воздухе изображая мытьё в душевой и вдумчиво заседать на унитазе, размышляя о UX гигиенической лейки.
Так как в нашем случае инженеры были ещё и перфекционистами — у нас даже уточнили цвет ПВХ-труб (есть белые и серые) и разворот фирменной маркировки на трубах (горделиво к пользователю или скрытно к стене).
(на планах и развёртках прикидывалось абсолютно всё)
В последний момент разводки сантехники, придумали расположить смеситель в зимнем саду — сливной трап там уже присутствовал для технических нужд котельной, а наличие крана позволяет набрать ведро воды или помыть лапы собаке, заходя в дом с веранды.
Трап, правда, пришлось немного перенести (и, с учётом бурения перекрытия, это обошлось недёшево), но это того стоило — одно из любимых и активно используемых ноу-хау в доме. Излив смесителя можно повернуть вбок, чтобы не мешал проходу в котельной.
(смеситель в зимнем саду — находка эргономики и удобства! на фото временный кран)
Кстати, вся вода на кухне (раковина и п/м) у нас расположена в островке, это сделано по разным причинам т.к. чаще там располагают варочную поверхность.
Во-первых плиту хотели именно газовую (про преимущества индукции знаем, привычка), а подести газ к островку сложно. Во-вторых отдельно висящая вытяжка стоит в несколько раз дороже обычной, настенной. Ну и, наконец, на основном фронте установлены дорогие шпонированые фасады, которые хотелось защитить от воды (на островке использовали более дешёвую белую эмаль).
Да и мыть посуду приятнее глядя в окно (как во всех американских фильмах), что в нашем случае было невозможно. Поэтому раковина на островке позволяет в процессе мытья хотя бы смотреть на помещение и гостей, а не на стену, что уже значительно веселей!
(раковина в островке — отличное решение, на пол ничего не льётся и эргономика на высоте)
Итак, водопровод и канализация оказались не без нюансов, но особых проблем не вызвали ни в проектировании, ни при установке. В эксплуатации пока тоже всё гладко, хоть и напор, по сравнению с квартирой, слабоват да и температура иногда «гуляет», несмотря на бойлер и циркуляционный насос (обеспечивающий постоянную циркуляцию горячей воды в трубах). Отчасти это решается термостатическим смесителем (обеспечивающим постоянную температуру в душе), по напору пока не думали.
А вот над теплоинженерной сетью пришлось попотеть — первый же вопрос поставил в тупик: как располагать бойлер, котёл и прочее оборудование в довольно тесной котельной. К такому повороту событий я был не готов, отшутился про «бойлер на потолке» и в итоге совместными усилиями мы-таки разместили всё с минимальными регламентными допусками, впритирочку.
(нюансы миллиметража — кран, отмеченный красным, пришлось подпиливать при укладке плитки)
Смету на инженерку выкладывал ранее, в сумме работы, материалы и оборудование обошлись около 800 тысяч рублей (подсчитать точнее не представляется возможным, что-то докупалось «в моменте» вместе с другими материалами, да и считать ли условную плитку в котельной частью её сметы).
С плиткой в котельной вышел забавный момент — несмотря на дешевизну и распространённость (Керама Марацци из Касторамы), у неё оказалась самая чёткая ректификация (краевая подрезка) и она идеально встала со швами 1 мм (!), чего не удалось повторить нигде после. Раньше я даже не знал, что такая толщина шва вообще возможна.
(предполагаемая карательной плитка в котельной получилась круче, чем во всём остальном доме)
Впринципе, её можно было бы вообще уложить бесшовно, но это уже повлияло бы на дизайн помещения — швы подчёркивают его техническое назначение и задают ритм, здорово сочетаясь со слегка блестящей поверхностью плитки. Жаль только, что эта красота от всех обычно скрыта 🙂 Хотя я вожу туда гостей, как на экскурсию!
Кстати, вместо плитки в котельной часто используют рифлёную сталь — в высокотехнологичном помещении это выглядит очень круто, но для нас было дороговато и чересчур современно по стилистике. А поддержал нео-советский стиль я ГДРовским светильником 72-го года, о котором раньше тоже коротко рассказывал.
Что подсветить в смете и разводке? Упоминания заслуживает котёл — турбированный одноконтурный конденсационный Протерм РЫСЬ на 25 киловатт — достойная замена штатному двухконтурному Феролли.
Почему менялся — во-первых дефолтный котёл провисел без дела около 6 лет, в неотапливаемом помещении, и, несмотря на то, что завёлся и спас нас зимой (обогревались водяной тепловой пушкой), технически не подходил к запланированной отопительной системе.
Конденсационным новый котёл называется так как конденсат, обычно выбрасываемый в атмосферу, вместе с полезной температурой, в его случае стекает по дымоходу обратно в специальный теплообменник и по охлаждению сбрасывается в канализацию.
Если канализация не общедомовая, а септик, то объём сбрасываемого конденсата, зависящий от мощности и производительности котла, может стать проблемой — его PH щелочной и может повредить бактериям септика а при сливе в грунт — растениям.
Дымоход также необычный — наклонённая обратно к котлу (для стекания конденсата) конструкция «труба в трубе», где по внутренней трубе забирается приток воздуха к камере сгорания, а по внешней идёт «выхлоп», конденсирующийся о прохладные наружние стенки.
Так как забор воздуха происходит извне, камера сгорания — закрытая, что исключает контакт открытого пламени и продуктов горения с атмосферой помещения.
Окончательно понять в чём разница одно- и двухконтурной системы и почему первая нам нужнее мне не удалось, в интернете есть куча материалов по этому вопросу и путать читателя не хочется (но всё же придётся)). Интуиция подсказывает, что два контура лучше, чем один, но на интуицию в этом вопросе полагаться не следует — доверился профессионалам.
Итак, система отопления — одноконтурная, низкотемпературная, с тёплыми полами и радиаторами. Такая система позволяет наиболее эффективно «дожигать» продукты, образующиеся при горении и использовать возможности конденсационного котла на максимум — с выкрученной температурой профит от догрева отработкой сходит на нет.
(к организации котельной примыкающей к жилым помещениям есть требования, в частности — наличие окна, которое должно выбить при взрыве)
Использование радиаторов также позволяет понизить температуру теплоносителя — если, по-современному, избавиться от батарей и топиться только тёплыми полами, их температуру придётся повысить да и другие эксплуатационные нюансы есть.
Так, наличие конвекторов (радиаторов), обеспечивающих лучшую циркуляцию воздуха, создаёт более естественный тепловой градиент (сверху теплее снизу прохладнее). В случае их отсутствия градиент перевёрнут (у полов — теплее), что кроме потенциального ощущения дискомфорта может привести, по слухам, к проблемам со здоровьем.
Также конвекция (движение) воздуха избавляет от конденсата, который может образовываться на окнах — для этого ширина радиатора должна быть не менее 70% от ширины окна. Впрочем, современные герметичные стеклопакеты итак «потеют» в исключительных случаях и проблем, скорее всего, не возникнет.
Говоря об отоплении, самым важным является расчёт тепловой мощности оборудования и батарей. Его можно прикинуть самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам, так как нюансов много — например, мощность радиаторов указывается для высокотемпературной системы и в случае с низкотемпературной надо учитывать коэфициент поправки. И даже способ подключения батарей (к полу или стене) влияет на теплоотдачу.
(при боковом подключении теплоноситель поступает сверху и обеспечивает лучшую теплоотдачу при циркуляции внутри радиатора, чем при вводе снизу и нижнем подключении)
Самостоятельно рассчитать мощность котла можно по формуле 0,1 киловатт на 1 метр площади (например, 10 кВт на 100 м2). В нашем случае котёл 25,5 кВт вполне покрывает площадь в 175 м2 с запасом.
Теплоотдачу радиаторов в жилых помещениях с потолками до 3 метров прикидывают из расчёта тех же 100 Вт (0.1 кВт) на 1 м2 площади, например для спальни 18 м2 потребуется радиатор мощностью не менее 1800 Вт (а в нашем случае — и более, так как система низкотемпературная).
Производители указывают мощность одной секции, соответственно если секция отдаёт, например, 200 Вт, то на 18м2 потребуется 9 секций (9*200=1800 Вт).
Важный нюанс — «дизайнерские» трубчатые радиаторы и напольные конвекторы без принудительной вентиляции обладают крайне низкой теплоотдачей (и довольно высокой стоимостью!), являясь, по-сути, предметами интерьера а не оборудованием повседневного пользования.
(зная площадь помещения можно прикинуть необходимую мощность радиаторов)
И дело даже не в ценовой разнице, хотя она радикальная (по стоимости одной дизайнерской Арбонии мы купили демократичный Рифар на весь дом), а в том что если реально хочется греться такими радиаторами, нужно вешать буквально «рояли» из 20-40 секций, едва ли не выпирающих за габариты окна.
Сначала нам посчитали именно такую конфигурацию (изначально хотели дизайнерские), к счастью мы быстро осознали этот нюанс и всё переиграли. С трёхкратной разницей в мощности, при десятикратно большей стоимости и чрезмерности габаритов вопросы дизайна отпадают.
(товарищ, столкнувшись с такой проблемой, понял что сами трубы в дизайн-радиаторе практически ничего не стоят и заказал. двухметровые секции! Эстетично и экономно.)
Впрочем, из-за того что подоконники низкие, выбрали не стандартную высоту радиаторов (500 мм между осями) а уменьшенную — 350 мм и на мой взгляд они выглядят интереснее обычных. Бывают и совсем крошки — 200 мм, но они уже смотрятся немного курьёзно. Высота установки должна учитывать расстояние и выступ от подоконника (для лучшей конвекции) и прохождение снизу плинтуса.
Материал радиаторов — частая ошибка загородных домовладельцев. По наитию выбирают биметаллические (со стальными вставками), хотя они расчитаны под кратно большее «городское» давление общедомовой системы отопления. Для загорода же подойдут обычные, алюминиевые, которые обойдутся на круг существенно дешевле.
Важной частью разводки были и тёплые водяные полы — особенность загородного строительства. По Жилищному кодексу РФ, запрещается самостоятельно вносить изменения в схемы инженерных коммуникаций, если вы проживаете в квартире с центральным отоплением, поэтому в многоквартирных домах используется только электроподогрев. К тому же при утечке можно затопить соседей снизу. В большом частном доме же подогрев водой позволяет здорово сэкономить на коммунальных платежах (электричеством греть дороже) и протечки не так критичны.
Водяные полы раскладываются отдельными замкнутыми бесшовными контурами. Предельная длина трубы одного контура должна быть в районе 100 метров, т.к. теплоноситель охлаждается, пока проходит по ней, и ближе к «обратке» температура может значительно просесть, а участок пола в этом месте остаться холодным.
Шаг между витками — 15-20 сантиметров, для равномерности прогрева. У окон в пол мы попросили сделать укладку чаще, хотя это особо ни на что не влияет.
Замкнутый контур трубы, уложенный бесшовно позволяет уменьшить риск протечки в местах соединений (которые будут погребены под стяжкой), но вообще труба реально жёсткая и протечь не должна. Аппарат «надевающий» трубу на торцевую гильзу растягивает её чуть ли не в два раза без повреждений, поэтому контуру не страшно даже перемерзание — лёд его так не раздует. Самое опасное потом засверлить контур при креплении, например, островка к полу, но для этого нужно всегда всё фотографировать.
Раскладка контуров достаточно простая — на специальные маты с дополнительной теплоизоляцией снизу (чтобы не греть плиту перекрытия), подключаются контуры к коллекторным группам (аналогичным радиаторным) на «подаче» и «обратке» (по направлению движения теплоносителя) и там же управляются термоголовкой или термостатами. Можно немного сэкономить на материалах и укладывать трубки на металлическую сетку, закрепляя их хомутами, но это слегка колхозно и усложняет/замедляет работу.
Бойлер вторичного нагрева долго обсуждать нет особого смысла — это бочка с водой, циркулирующей от внешнего насоса по внутреннему контуру теплообменника и подогреваемой котлом. Основное назначение бойлера — иметь запас горячей водички чтобы набрать ванну или искупаться и она не кончилась (точнее, котёл не перешёл в режим проточной «колонки»). Объём нашего бойлера 120 литров и пока его хватало на все потребности.
Ну а управляют всем этим хозяйством термостаты, установленные в ответственных помещениях и там, где используются напольные конвекторы. Термостаты устанавливаются на расстоянии от радиаторов и не на «холодных» смежных с улицой стенах, для более точного снятия температурных показателей. От термостата идёт проводка в котельную, управляющая электрическим запорным клапаном, перекрывающим подачу тепла.
(на отопительный контур в коллекторной группе устанавливаются электрозапорный клапан для термостата)
На цифровых термостатах, помимо температуры, бывают разные режимы, WiFi и расписание обогрева — например чтобы держать спальню прохладной ночью и подогреть с утра), но мы выбрали механические «крутилки», для удобства использования пенсионерами. Да и выглядят они стильнее цифровых, при меньшей стоимости.
На конвекторах с принудительной вентиляцией же, термостаты обязательны, т.к. они управляют оборотами вентилятора и без них конвектор превратится в гудящий на максимальных оборотах фен. При этом подключение термостата проще — проводка подходит к самому конвектору, а не в котельную.
В менее ответственных помещениях (кладовке и гостевой спальне) мы установили термоголовки. Принцип их действия аналогичен термостатам — ограничить подачу тепла при достижении комфортной температуры, но так как они механические, не требуют проводки и штробления стен — установка получается дешевле и проще, за счёт менее тонкой регулировки.
В установке термоголовок также есть нюансы — например если расположить их не вбок а вверх есть риск паразитного нагрева от идущего вверх тепла и, соответственно, некорректности измерений.
Отдельно упомяну про теплоноситель — в нашем случае это вода (бывает антифриз), но так как отопительный контур замкнутый, используется не проточная вода а покупная из супермаркета. Качество теплоносителя критично для износа нового дорогого оборудования, поэтому водопроводная вода с избытком железа и примесей подходит не слишком хорошо.
Теплоноситель из системы так или иначе может уйти, поэтому в подвале организована «подпитка» — по нажатию звонковой кнопки выключателя, включается насос забирающий из пластиковой бочки запас чистой воды.
К слову, в смете была запланирована и система водоочистки, без которой сантехника может пожелтеть, вода — пахнуть а трубы кальцироваться (в зависимости от химического состава конкретной скважины), но в процессе ремонта всё дорожало на глазах и пока вместо системы очистки стоят заглушки. Лабораторные испытания воды просто заказать самому или получить готовые у управляющей компании.
Извиняюсь за количество текста, но тема реально объёмная и сложная. В следующей серии в деталях расскажу о сантехнике. До встречи!
Сила Pikabu, нужен совет!
Я почитал прецеденты, но, жованыйкрот, ничего такого, что б просто решить этот вопрос, не попалось.
Быть может кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарен за ответы и советы.
P.S. к соседям не ходил, ибо заранее представляю диалог с посыланиями в «лес» и т.п.
Сайдинг на OSB, прошу совета
Приветствую всех, у меня такая дилемма, есть домик каркасный, обшитый ОСБи. Вот и думаю если закрутить сайдинг прямо на ОСБи не будет ли конденсата между сайдингом и стеной? Собираюсь покупать металлический сайдинг, или лучше виниловый? Обрешётки делать не хочу, средства в притык. Общая квадратура 300м². Комрады что посоветуете? Мастера разное говорят, кто «да делай ничего не будет», кто «конденсат будет, стена загниет». Не знаю кому верить. Подскажите как быть. Благодарю что прочитали. (Тег без рейтинга)
Ответ на пост «Совет по сантехнике»
Что бы перепадов температур не было, нужно поставить редуктор давления. Желательно ещё установить гидрокомпенсатор, и всю сантехнику (трубы) делать через коллектор. Да и ещё поставить фильтр тонкой очистки микронов на 100, что бы сантехника долго служила. В вашем случае достаточно редуктора:D PS хрен знает как фото переворачивать, первый раз пишу тут)
Совет по сантехнике
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл устанавливать термостатический смеситель? Работают ли они? Можно ли ставить их при не особо сильном давлении воды? Живу в многоквартирном доме, адские перепады температуры и как следствие, прием душа больше нервирует чем расслабляет. Отзывы в магазинах говорят о том что это панацея. Не охота выкинуть просто так от 12 000… Есть ли смысл в дорогих моделях?
Ответ на пост «Бригадир»
Занимаюсь ремонтами, как-то при установке смесителя на раковину образовалось «ненужное» расширительное кольцо от того самого смесителя (с ним не хватало длины крепежного винта, а на большей части смесителей его впринципе нет)
Сумрачный сантехнический гений
Бесплатный ремонт
Антон делает своими силами и своими средствами ремонты людям, которые в этом действительно нуждаются!
Не проходите мимо, зайдите на его страницу ВК (public172644521), посмотрите, возможно проникнетесь его работами.
Если можно продвинуть эту информацию на пикабу за счёт своего рейтинга, обнулите мой, но выведете в «горячее», пусть об этом проекте узнают, как можно больше людей!
Помощи пост. Надо собрать электрощиток. Привезу, увезу, заплачу. Из Санкт-Петербурга в деревню Кипень
Сантехкошмар
Три года назад купили квартиру на 14 этаже 16-этажного дома 1980 года постройки. Ремонт делали капитальный, ни единого гвоздя не оставили от прежнего советского шика.
Полтора года мучаемся от нестерпимой вони из санузла. Ранее тоже было, но терпимо. Теперь дошло до того, что хочется съехать. Запах появляется ± после полуночи и около 9 утра, когда соседи по стояку либо уже спят и не пользуются раковиной, либо ушли на работу. Хотя сегодня, в выходной, вонь утром стояла такая, что глаза щипало.
При этом в вытяжке сверху тяга практически всегда приличная. Лишь иногда оттуда дует соседской колбасой и возникает приличный сквозняк, но в общем не связано.
Поздно вечером слышно бульканье, будто вся вода уходит. Если включаешь кран, всасывается в слив мгновенно.
За сантехникой слежу, засоров нет. Если слегка забить слив, даже легче дышится, будто комок блокирует миазмы. Гидрозатвор современный, всё новое, в ванне труба под углом как надо.
В управляющую компанию писали и звонили многократно, сантехников вызывали, те обещали проверить систему, сказали, что всё ок, хотя в квартире не лазили. Вчера техник проверял подвал, сказал, что всё в порядке и срыва гидрозатвора нет. В понедельник жду его опять на осмотр квартиры. В приложении «Наш город» жалобу не принимают, типа нет в домах такой проблемы. Создаётся впечатление, что страдают только верхние этажи, но все так привыкли, что уже пофигу.
Посоветуйте, куда обратиться для диагностики, как добиться действий от УК, да и в чем, собственно, причина? Может, купить и поменять чего? Спасибо.