Как правильно наносить грунтовку на старую краску автомобиля
Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.
Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства. Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.
Зачем грунтовать автомобиль перед покраской
Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает. Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков. Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.
По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.
Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.
Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)
Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.
Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.
В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.
Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.
Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля
Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.
Подготовка авто
Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.
Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.
Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.
При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.
Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок. Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.
Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.
Грунтовка для автомобиля
Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:
Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.
Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.
Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.
Приготовление состава и оборудование
Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.
В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:
Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.
Особенности грунтования своими руками
Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.
Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.
Как быть с новыми деталями
Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:
Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.
Антикоррозионное покрытие
Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.
Возможные комбинации
Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой. В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.
Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.
Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.
Можно ли покрасить кузов машины без предварительной грунтовки?
Нередко автовладельцы экономят на материалах для покраски кузова, тем самым нарушая технологию окраски автомобилей. Бывают ли от такой экономии последствия? Почему подобные способы ремонта машин процветают?
Покрасить машину своими руками без грунтовки – глупо, но «экономно». Давайте основательно разберемся в этом деле.
Конечно, мало кто хочет переплачивать, даже если от этого зависит качество ремонта автомобиля. Попадая в аварию, большинство водителей перестают ценить свой автомобиль, особенно, если дорожно-транспортное происшествие приключилось уже не впервые. Они ищут не самых лучших мастеров, которые качественно ремонтируют автомобили, а дилетантов, чьи услуги максимально дешевы.
Однако экономия берет за горло и заставляет рядового водителя вникать в технологию покраски. После этого действа, его осеняет мысль, что можно покрасить машину без грунта и на этом сэкономить 15-20% средств. Не все мастера идут на такой фокус, поскольку они знают, чем это заканчивается. Покрасить машину без грунтовки, конечно, можно, но на такой вариант идут, если машина готовится на продажу.
Если покрасить автомобиль без грунтовки, краска уже через полгода, а то и раньше, начнет слетать хлопьями. Подобные покраски заказывают перекупщики автомобилей. А если учесть, что 40% автомобилей на вторичном рынке продаются именно с рук перекупщиков, то сразу становится понятно, почему некачественные покраски процветают.
Определить, есть ли под краской грунт или хотя бы грунт-шпаклевка никто не сможет. Да и при «нормальной покраске» автомобиль будет блестеть и сиять как новый. Увы, но покупатель на вторичном рынке берет кота в мешке.
Покрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в «последний путь». Если же вы хотите на ней еще поездить, то следует все делать так, как говорит вам технология покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем дольше они продержатся на вашем автомобиле. Некачественных материалов хватает на 3-4 года, в то время, как средних по цене и дорогих — на 7-10 лет.
Каждый хозяин автомобиля должен ценить и уважать свой транспорт, а также держать его в исправном состоянии, чтобы не отпадала шпаклевка на неровностях городских дорог, травмируя прохожих, не слетала краска. Автомобиль – это не только средство передвижения, но и часть имиджа. Следите за ним не хуже, чем за любимой одеждой.
Какую функцию выполняет грунтовка?
Как уже говорилось, грунт обеспечивает надежную адгезию краски с металлом. Он выступает промежуточным слоем, так сказать, связующим звеном. Но это определение справедливо только в общих чертах, ведь существуют различные виды грунтовок, обладающих теми или иными свойствами.
Основные виды грунта:
Существуют также грунтовки, совмещающие в себе различные свойства. Они называются универсальными. Поэтому, если вы не знаете, каким грунтом нужно покрывать автомобиль перед покраской, то выбирайте универсальный. Кислотные и эпоксидные грунтовки относятся к специальным.
Заполняющий грунт содержит массовые частицы, которые образуют на кузове пористый слой с высокой адгезией. Этот слой заполняет собой все мелкие дефекты, оставшиеся после шлифовки (замывки). Заполняющий грунт тоже поддается шлифовке, но риска при этом настолько мала, что она не видна невооруженным глазом.
От того, насколько заполняющий грунт будет держаться на металле, зависит стабильность всего лакокрасочного покрытия. Чем качественнее будет грунт, тем лучше станет держаться краска. Не стоит экономить на грунтовке, если автомобиль делается для себя. По большому счету не стоит этого делать, даже когда машина готовится на продажу, ведь подсовывать свинью человеку, который дает тебе немалую сумму денег, как минимум, непорядочно.
Кислотные грунтовки не являются альтернативой заполняющим. Содержащиеся в них кислоты вступают в реакцию с металлом, образуя герметичное покрытие из окислов. Данное покрытие обладает антикоррозийными свойствами. Если кузов зачищается до металла, то обработка кислотным грунтом будет весьма кстати.
Эпоксидные грунтовки образуют на поверхности непроницаемый слой. Они консервируют подлежащие слои и в то же время обладают отличной адгезией. Наносить их можно как на металл, так и на грунт или шпатлевку. С помощью эпоксидных грунтовок удается изолировать материалы и разделять слои.
Нужен ли грунт при покраске шпаклеванной детали?
Некоторые мастера в целях экономии пытаются красить полностью зашпаклеванные детали без грунта. Но экономия получается мизерная, между тем качество покраски страдает. Дело в том, что вряд ли удастся замыть шпаклевку так, чтобы после покраски не проступила риска. Обычно кладут еще и проявочный слой, чтобы довести шлифовку до идеала.
Величина пор заполняющих грунтовок намного меньше, чем у автомобильных шпаклевок. Соответственно, замывается грунтовка гораздо лучше. Кроме того, она заполняет собой все дефекты поверхности самой шпаклевки. Поэтому грунтовать шпаклевку необходимо обязательно.
Если ваш автомобиль покрашен без грунтовки
Автомобили с родным лакокрасочным покрытием ценятся дороже. И это понятно, ведь материалы в данном случае использовались правильные. Однако это не означает, что детали, крашенные в гараже, обязательно облезут. Просто есть такая вероятность.
Вообще лучше не покупать автомобили, качество ЛКП которых вызывает подозрение. Крайне важно прозвонить весь кузов толщинометром и определить, какие детали красились, а какие нет. Если хозяин утверждает, что машина не билась, не красилась, то вдвойне важно проверить данный факт.
Слой грунта составляет до 50% толщины лакокрасочного покрытия, при условии, что под ним нет шпаклевки. Если толщинометр местами показывает слишком тонкий слой, то это повод усомниться в соблюдении технологии покраски. Однако если такой автомобиль уже куплен и краска начала сходить, а под ней не обнаруживается грунт, то выход один – полная перекраска!
Азы покраски автомобиля своими силами (необходимое оборудование и материалы)
Каждый автомобилист, который любит ковыряться в своем автомобиле, хоть раз задумывался о самостоятельной покраске своего коня. В этом посте я хочу описать минимальный набор инструмента и материалов, который вам будет необходимо купить для полной покраски автомобиля с нормальным качеством. Сразу скажу, все это основано исключительно на личном опыте и ударах граблями по роже, я не маляр, я моторист, но тем не менее уже есть три полных окраса и несколько частичных, и перед тем как взять в руки краскопульт, я с огромным трудом наковыривал информацию по кусочкам, ибо профессионалы редко пишут, они работают)
Итак, по порядку о том, что нам нужно.
1. Компрессор. Без него никуда. Нам нужно, чтобы он мог обеспечить воздухом краскопульт. Вопреки популярному мнению, никаких огромных трехфазных чудовищ нам не нужно. Достаточно обычного компрессора одноцилиндрового с прямым приводом.
Так выглядит дерьмовый шланг
Так выглядит спиральный шланг здорового человека
Так выглядит обычный шланг
А так выглядит лучшее, но самое дорогое решение
На пневмофиттингах тоже лучше не экономить, могут выпить всю кровь заклиниваниями.
Самый бюджетный вариант на краскопульт
Хороший вариант на компрессор или на стену
Я работаю таким чудовищем
Подобные клоны стоят 2-3 тысячи рублей, и я считаю это самым минимумом для окраски автомобиля. Маляры скажут, что этим только трубы в котельной красить))
6. Шлифок. Нужны разные. Длинный жесткий рубанок, короткий, резиновый, поролоновый, полукруглый. Чем больше различной формы шлифков у вас будет, тем приятнее и проще будет работать. Стоят они как правило не дорого, кроме больших рубанков.
У меня рубанок типа такого
Им очень удобно выравнивать большие плоскости.
Шлифки бывают ооочень разнообразными, и чем больше их у вас будет, тем лучше.
7. Шлифовальная бумага. Нужно много разной. Выбирается под свой инструмент соответствующая. Лучше брать специализированную автомобильную. Качественные абразивы стоят больше, но служат раза в три дольше. Поэтому лучше брать нормальные материалы от нормальных фирм, типа мирка, сиа, 3М и тд. Размеры — 80 для грубой шлифовки шпакли и выдирания ржавчины. 120 для первичного матирования и затирания шпакли, 180-240 для убирания глубокой риски от 120, 320 для затирки под грунт и убирания риски от 180, 500-800 для шлифовки грунта, 1000 для снятия подтеков и прочей грубой работы по лаку. 1500 для снятия шагрени, 2000 для матирования перед полировкой. Можно и нужно еще взять 3000 или тризак, для убирания риски от 2000. Количество бумаги надо рассчитывать в зависимости от планируемого объема кузовных работ. Ну например чтоб матануть капот, уйдет круг-полтора 120й на шлифмашинку. Финишные размеры шлифматериалов расходуются медленнее всего, если их пользовать по назначению)
8. Гибкие абразивы. Далеко не везде можно подлезть наждачкой, для этого есть абразивные губки и скотчбрайт. Скотчбрайт нужен обязательно, красный, 3М или мирлон — без разницы. Достаточно кусочка 20см на всю машину.
10. Шпатели, никакого пластикового гамна, берем наборчик автомобильных металлических шпателей и один широкий, если будет выведение больших плоскостей. Очищать шпатели очень удобно лезвием от канцелярского ножа.
11. Болгарин. Любой с регулировкой скорости, к нему нам понадобится шлифовальный круг, кордщетка и коралловый круг. Последний настоятельно рекомендую взять, позволяет очень эффективно содрать ЛКП не тронув металл.
12. Малярная лента. Вот сразу забываем про строительные магазины и идем в малярку. Там берем нормальную ленту нормального производителя. 3М, джета про и тд. Даже не представляете, сколько крови может выпить дерьмовый строительный скотч. Ленту брать разной ширины.
3. Маскировочная пленка и бумага. Также берем в малярке, стоит копейки, разницы нет. Лучше взять и то и то. С бумаги не отваливается опыл, но ей гораздо сложнее оклеивать машину без опыта.
15. Кислотный грунт. Предназначен для грунтования по следам ржавчины. Часто не дружит с эпоксидным. Я заменил его преобразователем ржавчины, которым обрабатывал зачищеную поверхность, потом еще разок зачищал и сверху эпоксидником. С преобразователем аккуратнее, не проливайте на краску, которую не собираетесь счищать, потом будут проблемы. Знал бы я это раньше. Вообще кислотник обычно пользуют на днище. Лично я его не люблю и не использую)
16. Грунт-порозаполнитель. И грунт по пластику. Нужен для грунтования перед окрашиванием. Заполняет риску от шлифовки, позволяет финишно выровнять поверхность перед окраской. Шлифовать лучше на сухую, он гигроскопичен. Если шлифуете на мокрую, потом тщательно сушите. А вообще, вода — наш злейший враг. На мокрую шлифовать лучше только лак.
Грунт по пластику имеет пластичность и высокую адгезию к пластику.
17. Фильтрующие воронки. Одноразовые, стоят по 4-5 рублей обычно. Брать побольше, через них заливаем материал в краскопульт. На грунт 180 микрон, на остальное 120.
19. База, в случае с металликами и прочими перламутрами, или акрил если без лака. Тут палитры вам в помощь. Лучше брать готовый цвет. Думаю понятно, почему. Производитель не сильно важен, кому что нравится. Я брал Mobihel, цвета яркие. Перемешивать надо аккуратно, не пускать много пузырей. В жару наносить сначала сухой слой, иначе пойдут кратеры.
20. Разбавитель для базы и лака. Вот сейчас берем и забываем такие названия как 646, 650, Р-12 и тд. Берем разбавитель, рекомендованный производителем краски. Вот поверьте и все. Дороже выйдет такая экономия. Полезут кратеры повсюду и будете волосы рвать. Как я.
Разбавители бывают трех видов:
Быстрые, нормальные и медленные. Зависит от температуры в помещении, чем выше температура, тем медленнее должен быть разбавитель, иначе слой может вскипеть.
Достигли ограничения) продолжим прямо сейчас в продолжении тут
Автомобильное сообщество
14.2K пост 36.9K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Оперативные вмешательства считаются уделом хирургов, но несложные операции можно делать и самому.
Конечно, потребуется некоторое оборудование.
Для начала подойдет простой, но качественный вариант :
орбитальная пневмомашинка- это роскошь для новичков, профессионалы работают электрическими, потому что пневмошлифмашинка изнашивает гораздо более дорогой компрессор плюс расход электроэнергии получается раз в 5-10 больше
Ни разу не пожалел что купил компрессор. Покрасил себе салон в Волге и Запорожец.
1.Данный компрессор справится с покраской поэлементно, но уже о полном перекраске даже речи быть не может, так как за короткий промежуток нужно уложить базу и лак ( если металлик), а в некоторых случаях ещё и предшествует акриловый грунт, да и ещё в несколько слоёв. Он будет постоянно работать,перегреваться, гнать масло и влагу (хоть и будет влагоотделитель, но он не поможет на 100%).К тому же будет уменьшаться ресурс компрессора. Как минимум необходимо добавить объём ресивера. У меня стоят три пропановые баллона соединённые последовательно, кому интересно, то гугл поможет.
2 Здесь согласен с автором.Могу добавить что лучше метров 10 с быстросъёмами. С пневмофиттингами особо не заморачивался, брал самые дешевые, заклиниваниями не страдают.Единственно бывает один воздух подтравливает когда на излом берёшь.
3.На влагоотделителе лучше не экономить и сразу купить более менее нормальный на компрессор.
5.Опять же всё зависит от компрессора и объёма ресивера. По мне всё таки лучше электрическая.
6,8,9,10. Добавить нечего.
11.Ржавчину на начальном этапе удобнее убирать болгаркой с лепестковым кругом с зерном Р40. Дисковой металлической щеткой не пользуюсь, она не выгрызает, а заглаживает ржавчину.
13.В местах примыкания красящего элемента укрываю простой газетой, остальное простой клиёнкой со строймагазина. Всё устраивает.
16.Грунт по пластику нужен только когда собираешься красить ни разу не окрашеную деталь.
Грунтом-порозаполнителем совсем не пользуюсь.
17,18 Нечего добавить.
20.На начальном этапе пользовался р-12 проблем особо не было (плохо база с лаком растекалась), потом по совету перешел на Duxone, сейчас Novol.Пользоваться Reoflex тоже сомнительно.
21.По этому поводу уже выше упоминал.
22.От MS (сильно жидкий, малый остаточный слой, легко срывается в потёк) и UHS (обязательная сушка при 60 градусах) лучше отказаться и остановиться на HS.И не Reoflex )))
23.В конце желательно обработать пастой против голограммы.
С остальным в принципе согласен.