можно ли кормить паука птицееда дождевыми червями
Можно ли кормить паука птицееда дождевыми червями
Модератор: notami
Корм- дождевые черви.
Сообщение Raha » Ср ноя 16, 2011 14:50
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Esox » Ср ноя 16, 2011 15:07
Я не могу согласиться с неправдой, какой бы выгоды мне это не сулило.
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение tactic » Ср ноя 16, 2011 17:37
геникуляту л8-9 опарышем кормить далеко не фонтан, замучаешься
ПС: вообще надо за привычку взять, прежде чем что-то написать прописать город в профиле
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Paver » Ср ноя 16, 2011 17:42
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение tactic » Ср ноя 16, 2011 17:44
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Paver » Ср ноя 16, 2011 18:47
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение LCF » Ср ноя 16, 2011 19:05
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Raha » Ср ноя 16, 2011 19:22
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Esox » Ср ноя 16, 2011 23:10
Я не могу согласиться с неправдой, какой бы выгоды мне это не сулило.
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Duinai » Чт ноя 17, 2011 05:19
Lasiodora Parahybana Adult 
Эублефарчик Смайлик
Реснитчатый бананоед Сандик
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Paver » Чт ноя 17, 2011 10:00
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Allpodd » Чт ноя 17, 2011 10:27
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Esox » Чт ноя 17, 2011 18:08
Я не могу согласиться с неправдой, какой бы выгоды мне это не сулило.
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Raha » Чт ноя 17, 2011 21:36
Re: Корм- дождевые черви.
Сообщение Duinai » Чт ноя 17, 2011 22:28
Lasiodora Parahybana Adult
Эублефарчик Смайлик
Реснитчатый бананоед Сандик
Можно ли кормить паука птицееда дождевыми червями
КОРМОВЫЕ ОБЪЕКТЫ: МАДАГАСКАРСКИЕ ШИПЯЩИЕ ТАРАКАНЫ
Мадагаскарские тараканы являются одним из самых популярных кормовых объектов, и просто домашними питомцами, по ряду причин: простота содержания, большие размеры тараканов, хорошая плодовитость, и доступность практически во всех городах, их часто даже в зоомагазинах продают, чего нельзя сказать про других тараканов больших размеров. В качестве кормового объекта этот вид тараканов является тяжёлой пищей и рекомендуется давать не слишком часто.
В качестве инсектария для мадагаскарских тараканов может подойти старый аквариум или пластиковая емкость с гладкими стенами и плотной крышкой. Всегда нужно помнить о том, что тараканы прекрасно удерживаются и передвигаются по любой, даже совершенно гладкой стеклянной поверхности. В крышке (которая должна плотно закрываться) должно быть много вентиляционных отверстий. Дно инсектария выстилается субстратом толщиной около 2 см. Вполне подойдут: кокосовый субстрат, вермикулит, опилки (не хвойные). Можно добавить листовой опад, который тараканы с удовольствием поедают. Организовывая уютное жилище для насекомых, нужно учитывать то, что мадагаскарцы не любят свет и предпочитают вести ночной образ жизни. Именно поэтому в их домике обязательно должны иметься укрытия. В качестве таких укрытий могут служить: пустые лотки из-под яиц, картонные цилиндры от рулонов туалетной бумаги либо бумажных полотенец. Также можно положить в террариум для тараканов коряги, ветки или кору деревьев, которые также послужат укрытиями.
Кормление для мадагаскарских тараканов стандартное, как и для любых других, идеально подойдут овсяные хлопья, отруби, из сочных кормов морковь, яблоко, груша. Так же нужно не забывать о животном белке и регулярно добавлять его при кормлении (яичный белок, гаммарус, сушеные креветки). Для корма и воды ставится по миске. В миску для воды обязательно нужно засыпать вермикулит или положить вату, оставив только полсантиметра до края. Если в миску просто залить воду, то тараканы могут утонуть в ней. Также на дно мисочки для воды можно положить обычную кухонную губку.
Активность теплолюбивого мадагаскарского таракана определяется скорее не освещенностью, а температурой воздуха. Поэтому они требуют при содержании в неволе температуры не менее 26°C. Оптимальной же можно считать температуру 28-32°C. Причем, при повышенной температуре тараканы реже болеют, развиваются быстрее, но требуют больше сочных кормов и более частой смены подстилки и чистки террариума. К влажности у мадагаскарских тараканов повышенные требования: 60-70%, этого можно добиться, установив емкость с водой, или влажным субстратом, еще можно опрыскивать раз в несколько дней.
Эти насекомые не откладывают яйца или куколки, они носят своё потомство внутри. Через 2-3 месяца после оплодотворения появляются крошечные, живые тараканчики. Самка выталкивает из брюшка 25-30 беленьких малюток. Маленьких тараканов называют «нимфами», они появляются на свет белыми с чёрными глазками. Через несколько часов их кожа твердеет и становится коричневого цвета. Нимфы не могут пропорционально расти, поэтому они линяют подобно змеям несколько раз в жизни (около 6 раз). Последний раз нимфа линяет примерно на пятом-шестом месяце после рождения. Теперь таракан считается взрослым и зрелым, он готов к размножению. Взрослые насекомые больше не линяют. В редких случаях, при низкой температуре или плохом питании, развитие нимфы до взрослого состояния может затянуться до 10 месяцев. Нимфы и взрослые животные могут содержаться вместе, у них нет каннибализма.
КОРМОВЫЕ ОБЪЕКТЫ: СВЕРЧКИ
По питательной ценности сверчки превосходят большинство видов кормовых насекомых. Учитывая их всеядность и относительную легкость разведения, они являются оптимальным кормовым объектом практически для всех животных, употребляющих в пищу насекомых.
Первым делом необходимо позаботиться о контейнере для выращивания сверчков. Роль инсектариума может выполнять любая емкость из пластика, стекла и ДСП. Главное, чтобы ее площадь была не менее 60×40 см, а высота – более 30 см. В таком пространстве насекомые будут чувствовать себя комфортно. Так же советуют класть друг на друга в садок коробки с ячейками, предназначенные для яиц. Эта хитрость увеличивает полезную площадь, и число питомцев будет увеличиваться. К тому же ячейки напоминают сверчкам норы – укрытия, которые они роют в жизни в дикой природе. Для молодых особей, недавно появившихся на свет, подойдет скомканная бумага. В качестве грунта подойдет сухой корм для рыб, смешанный с овсянкой, торфом, песком, отрубями. Но можно его и не насыпать. Убираться в садке нужно не менее 1 раза в неделю. Грязь и продукты жизнедеятельности сверчков притормаживают размножение и являются субстратом для клещей-паразитов. Для освещения контейнера используют лампы накаливания мощностью от 25 до 40 Вт. Они будут не только создавать свет, но и являться источником тепла. Для успешного существования сверчкам достаточен 16-часовой световой день.
Оптимальная температура зависит от вида. Например, теплолюбивый банановый сверчок хорошо себя чувствует, когда она выше 26°C, хотя предпочтительнее для него будет показатель от 28°C до 37°C. Для домового и двупятнистого сверчка подходит температура от 23°C. Чем выше температура воздуха, тем лучше здоровье стрекочущих питомцев и интенсивнее их рост. Но при этом им требуется больше корма и более частая смена подстилки. Влажность воздуха должна быть не меньше 40–50%. Особенно это значение важно для яиц сверчков, которые в сухом грунте могут попросту погибнуть. Поэтому субстрат с кладкой должен быть постоянно увлажнен. Если влажность будет слишком высокой, то в инсектарии заведутся клещи, а это будет означать возможную гибель сверчков.
При содержании в неволе сверчкам в качестве корма подходит: мелко нарезанные овощи и фрукты;
зелень, ботва, листья лопуха и одуванчика; молоко в виде порошка; овсянка и отруби; корма для питания кошек и собак; вареное куриное яйцо; вареное нежирное мясо. Очень важная составляющая рациона сверчка – это белок. Если его будет недостаточно, то насекомые начнут поедать друг друга. Самки, питающиеся только растительной пищи, откладывают яйца, которые вскоре погибнут. Да и продолжительность жизни взрослых особей будет намного короче. Поэтому необходимо добавлять рыбную муку, белок яиц и гаммарус, используемый для кормления аквариумных рыбок. Сухие корма должны находиться в свободном доступе постоянно. Влажные продукты рекомендовано давать порционно, 1–2 раза в сутки. Это поможет избежать гниения и размножения бактерий. Некоторые специалисты предлагают ставить поилку, но это не совсем безопасно: в них тонут молодые особи, самки откладывают яйца, да и перевернуть ее достаточно просто. Другой вариант – опрыскивание из пульверизатора одного угла – влечет за собой стойкое повышение влажности, и, как результат – появление клещей. Поэтому, чтобы избавить себя от проблем, нужно просто давать достаточно сочного и влажного корма, забыв о поилках и опрыскивании. Но не следует забывать: недостаток влаги приведет к гибели или каннибализму.
Размножение сверчков происходит при создании насекомым комфортных условий и обилия корма. В популяции на 1 самца должно быть не менее 4 самок, иначе гарантированы смертельные борьбы и оглушительное трещание. В контейнер ставят небольшую емкость (глубина 4 см), в которую кладут влажный торф, песок или простую землю. Вскоре самки отложат здесь свои яйца. Чтобы избежать разорения кладки самцами, этот контейнер следует накрыть мелкой сеткой или ситечком. Вскоре появятся личинки, которые через несколько линек станут взрослыми особями.
Чем питается паук-птицеед?
Пауки-птицееды относятся к хищникам. Несмотря на своё название, птицы в рацион членистоногого животного не входят. Случается, что отдельные особи забираются в птичье гнездо, но данные ситуации, скорее исключение из правил. Животные отличаются большими габаритами, но много пищи они не требуют.
Пауки-птицееды в природе, так же как и тарантулы, выходят на охоту в ночное время. Днём они предпочитают находиться в своих убежищах. Подобное поведение животных наблюдается и при домашнем содержании. Чем питаются птицееды в естественной среде обитания? Чем кормить маленьких и взрослых пауков в домашних условиях?
Питание пауков в дикой природе
Многие пауки, чтобы добыть себе пропитание, устанавливают сети-ловушки. Они сделаны из клейких нитей, в которые попадают мелкие насекомые. Пауки-птицееды и тарантулы сети не устанавливают. Они любят охотиться и выжидать добычу в своём укрытии.
О приближении жертвы они узнают по вибрациям паутинных нитей, которые членистоногие животные разбрасывают по всей кормовой площадке. Чем питаются пауки?
Нимфы, которые выходят из яиц, не требуют питания. Они находятся в отдельном укрытии, оборудованном из толстого слоя паутины. Через месяц они перерастают в личинки. Они похожи на пауков, но гораздо меньшего размера.
Личинки выбираются из гнезда и ведут самостоятельный образ жизни. Они строят собственные укрытия в земле, начинают добывать себе пищу.
В качестве питания маленькие пауки-птицееды используют личинки жуков, мух и дождевых червей. На жуков они не охотятся. Хелицеры у личинок ещё малого размера, отличаются эластичностью. Они не смогут прокусить хитиновую оболочку крупного насекомого.
Взрослым считается паук, у которого закончилось половое созревание. У самцов этот период приходится на 1-2 года, у самок 2-4 года. Особи обладают сильными хелицерами, в которых находятся протоки для ядовитого секрета. Чем питается паук-птицеед в естественных условиях?
Зубов пауки не имеют. Ротовая полость действует у них как насос.
Они запускают внутрь жертвы желудочный сок, который растворяет мягкие ткани, находящиеся под хитиновой оболочкой. Через несколько минут все внутренние органы превращаются в питательный гель. В народе его называют «супчик». Птицееды высасывают его, панцирь оставляют без внимания.
Членистоногие животные активны ночью. Это необходимо учитывать при кормлении пауков-птицеедов в домашних условиях. На охоту они выходят 1 раз в 7-10 дней.
Всегда выбирают насекомых или мелких позвоночных особей, которые меньше их по размеру, но случается, что пауки нападают и на животных, которые во много раз превышают длину их тела. Молодняк выискивает личинок в земле, когда становится голодным. Это происходит 1 раз в 3 дня.
При кормлении пауков-птицеедов в домашних условиях необходимо соблюдать режим, приближённый к естественной среде обитания. Взрослым здоровым особям дают корм в живом виде, чтобы они могли охотиться, не потеряли свои природные инстинкты. Обездвиженных насекомых вводят только в период после линьки или молодым паучкам.
Питание пауков в домашних условиях
На форумах любителей экзотических животных киперы часто обсуждают, чем кормить паука-птицееда после 2-3 линьки и, что давать взрослым особям. Необходимо изучить, чем питаются животные в естественной среде.
При домашнем содержании действуют такие же правила. Молодняк должен получать мягкую пищу. Взрослым паукам необходимо давать возможность поохотиться.
Для птицеедов готовят следующую пищу:
Членистоногие могут питаться мелкими позвоночными животными, но осуществлять кормление птицееда мышами не рекомендуют. Особи не могут съесть мышь полностью. Остатки корма быстро начинают гнить, распространяя неприятный запах.
В тушке поселяются клещи, которые убивают паука. Тушками мышат кормят птицеедов на фермах, но всегда следят за чистотой в террариуме.
Если паук-птицеед теряет аппетит, у него темнеет окрас, то особи готовятся к линьке. В это время кормление отменяют. Живые личинки и насекомые могу сильно навредить членистоногому. Линька молодого паука продолжается 6-10 ч. У взрослых животных процесс может затянуться на сутки и более.
Кормить птицееда начинают через 30 дней. Ему дают мягкую пищу в виде личинок. Если в наличие имеются только тараканы и жуки, то их рекомендуют обездвижить.
Нужно знать, сколько раз давать пищу членистоногим, чтобы они хорошо росли и развивались. Недостаточное количество белкового корма скажется на внешнем виде паука.
Животные плохо увеличиваются в размерах, щетина у них не отличается густотой, узор на спинном щитке формируется недостаточно хорошо. Как часто надо кормить пауков-птицеедов?
Порция корма для паука
Членистоногие могут обходиться без корма достаточно долгое время. Самки не едят, когда охраняют кокон. Они находятся в своём убежище до тех пор, пока из кокона не появятся нимфы. Особи остаются голодными 30 дней до и после линьки.
Киперы обсуждают на форумах, как часто надо кормить молодых пауков-птицеедов. Молодняку требуется много пищи для быстрого роста. Они могут съесть личинок зофобаса или чернотелки, но не полностью. Кормовых личинок делят на части. Определяют размер брюшка паучка.
В среднем показатель соответствует 1/3 части длины личинка зофобаса. Молодняк быстро развивается, особенно самцы. Они полностью формируются уже к году. Порцию для них постоянно увеличивают. Специалисты утверждают, что членистоногие не смогут съесть больше, чем положено.
Рука кипера не должна находиться в террариуме. Палочку с кормом опускают через отверстие в крышке контейнера. Если членистоногие неагрессивны, то кормовых насекомых можно подавать руками.
Перед тем как приобрести паука-птицееда, необходимо получить о нём как можно больше информации. Для животных готовят террариум. Членистоногих надо покормить сразу после транспортировки. Арахнологи рекомендуют развести сначала кормовых насекомых, а затем приобретать паука-птицееда.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
Паук-птицеед для новичка. О еде и террариуме
Доброго времени суток подписчики и мимопроходящие) Сегодня мы поговорим об основах содержания пауков-птицеедов.
Допустим, что почитав предыдущий пост вы уже завели себе гипотетического паука. Но ведь ему где-то нужно жить и что-то кушать. Обо всё по порядку.
Для начала нужно определиться с типом террариума. В качестве терра используют как красивые стеклянные, так и обычные прозрачные контейнеры из фикспрайса. Тут всё зависит лишь от вашего желания и финансов, т.к. на готовую стеклянную коробочку какие-то космические цены. При наличии прямых рук можно нарезать стекло (или заказать нарезанное) и склеить аквариумным (это важно!) герметиком. На просторах тырнетов полно как текстовых, так и видео инструкций. В ближайшее время я думаю попытать склеить терр и в случае успеха поделюсь результатом.
Древесникам подходят высокие терры вертикального типа с корягой/корой внутри по которой пауку будет комфортно передвигаться. К примеру взрослой Авикулярии Версиколор (с фото выше) Нужен терр с минимальными размерами 25x25x35 см. Нужно поддерживать влажность 80% и температуру 22-26°C (подробнее об этом дальше).
Для норников и наземников подходят горизонтальные или кубические терры. Стандартным является терр размерами 30x30x30 см, но в зависимости от размера паука он может быть больше или меньше. Маленькому пауку в большом терре будет просторно, но сложновато искать еду, поэтому главное не переусердствовать. На дно необходимо уложить субстрат минимум 10-15 см. Важно чтобы от «потолка» до уровня земли не было слишком высоко, паук, особенно переевший может соскользнуть и сильно травмироваться или даже умереть.
С террариумом определились, но не садить же паучка в пустой стеклянный короб? Нужно подготовить влагоемкий «грунт», точнее кокосовый субстрат. Он продается в любом садоводо-цветочном магазине в спрессованных брикетах. Субстрат замачивается и увеличивается в размерах в несколько раз. Подробная инструкция по «приготовлению» написана на брикете. После слить воду, отжать и субстрат готов. Для надежности некоторые сушат его в духовке и только после этого засыпают в терр. Я просто раскладываю тонким слоем на лист и за вечер субстрат высыхает. Для увеличения влагоемкости субстрат мешают с вермикулитом (природный минерал). Пропорции каждый подбирает сам, я мешаю 4 части субстрата с 1 вермикулита. Но некоторые пауки не в восторге от этой добавки, тут тоже всё индивидуально.
По мере загрязнения субстрат необходимо менять, в среднем раз в полгода-год.
Итак, терр практически готов. Без мам, пап и ипотек решен жилищный вопрос паука. Он в нетерпении переменается с лапки на лапку в ожидании новоселья.
Пауку нужно укрытие. В качестве него подходят коряги, какой-нибудь глиняный горшочек, скорлупа кокоса, кора и т.д. Древесникам обязательно (!) нужна вертикальная поверхность.
Всё написанное выше относится к уже взрослым паукам.
Взрослые пауки едят ещё реже: пару тараканов в неделю две.
Остатки корма убираются, чтобы не завелись паразиты или плесень.
Перед линькой пауки начинают отказывать от еды примерно за неделю. После линьки не стоит кормить паука примерно номер линьки+3 дней, т.к. хитин твердеет не сразу и паук может просто повредить хелицеры (клыки), не сможет кушать и погибнет.
С регенерацией у пауков всё очень интересно. К примеру за несколько линек паук может восстановить утерянную фалангу конечности, но повреждение брюшка может привести к летальному исходу. Если повреждение вызвало грыжу на брюшке, то высока вероятность, что паук не сможет полинять и исход будет такой же.
PS картинки в тексте (кроме последней) и видео из интернета
Лига биологов
4.4K постов 11.7K подписчиков
Правила сообщества
‣ Будьте вежливы и сдержаны.
‣ Не разводите политоту, не тащите спам.
‣ Удаляются посты содержащие антинаучные и другие сомнительные идеи. Их авторы караются на месте.
‣ Так как в сообществе отключена премодерация, могут проходить посты по тем или иным причинам не подходящие под формат сообщества. Такие посты переносятся в общую ленту, имейте в виду.
‣ При желании ТС, можно перенести в сообщество недавно созданные посты подходящей тематики.
‣ Если в пост закралась ошибка, не удивляйтесь, если администратор попросит её исправить.
‣ Вбросы антинаучных идей и попросту различная глупость в комментариях расцениваются как развлечение для публики. Такие сообщения отдаются на растерзание толпе, как и их авторы, будь то тролли, адепты всех мастей или просто недальновидные личности.
‣ Политика сообщества не предусматривает раздачу банов направо и налево, однако, если вы нарушаете покой пользователей – не обижайтесь.
Маленькому пауку в большом терре будет просторно, но сложновато искать еду,
паук, особенно переевший может соскользнуть и сильно травмироваться или даже умереть.
например широкая неглубокая крышка, чтобы паук не утонул в ней.
Мои пауки на 2-3 линьке просто боялись подойти к этому извивающемуся нечто
Блэт, как они в природе-то выживают? Какие-то чихуахуа восьмилапые.
О правильном содержании декоративных кроликов дома. Часть 1. Жилище
Всем привет. Довольно многие люди, первый раз покупающие кроликов (и не только), находятся в глубоком заблуждении касательно содержания этих животных дома. И эти заблуждения активно поддерживаются продавцами из зоомагазинов и производителями готовых кормов, для которых эти животные являются не более чем товаром, который нужно продать. О чём нам обычно говорят в магазине, продавая кролика? «Он маленький и простой в уходе. Его можно содержать в клетке. Хорошо подойдёт детям. Кормить их надо готовыми кормами, а ещё ему обязательно нужен солевой/минеральный камень, который вы, конечно же, можете купить у нас.» и т.д.
Но это всё абсолютно неверная информация, и сейчас мы разберём как же правильно содержать кролика дома.
Итак, вы купили или решаете купить понравившегося вам кролика. Первым делом надо позаботится о том, где и как он будет жить.
Первое и главное это то, что клетка — не может быть «кроличьим домом». Клетки навязаны нам производителями, которые в свою очередь опираются на жестокое содержание так называемых лабораторных кроликов или «мясных» кроликов на фермах. Клетка — это экономия места и стерильность. Ни то, ни другое не соответствует природным потребностям кролика. Кролику тесно в клетке, ему негде вытянуться, некуда спрятаться, негде размять лапы. Минимальный размер подходящий клетки для кролика составляет не менее 1 метра в длину (для кролика весом около 2 кг), не менее 60 см в ширину и в высоту такой, чтобы кролик мог свободно встать на задние лапы. То есть примерно 120 х 60 х 50. Такие клетки начинают свой ценник в магазинах от 5-6к (в зависимости от города цена может быть больше) и выше.
Движение — это одна из важнейших составляющих здоровья и долголетия вашего кролика. Помните, по активности кролик ничем не уступает кошкам или собакам. Будет ли комфортно кошке или собаке постоянно находится в клетке? Думаю ответ очевиден.
В клетке движение ограничено. В клетке кролик рискует получить ожирение, пододматит, деформации скелета и внутренних органов, а также нервные тики (кролик постоянно копает, грызет прутья клетки, вылизывает все в клетке, выгрызает у себя шерсть, постоянно ест) от скуки.
А так же:
1. Пол в клетке не должен быть гладким (у кроликов нет подушечек на лапах, только шерсть. Поэтому любая гладкая поверхность для них является скользкой. Постоянное пребывание на такой поверхности может привести к проблемам с суставами, вывихам, пододерматиту, отказу кролика от движения и т.п.). При этом не следует содержать кролика на гранулированном наполнителе, газете или бумаге, при таком содержании лапы кролика находятся в постоянном контакте с его испражнениями, что может привести к пододерматиту. Бумага и газета не могут впитать в себя всю мочу. При этом типографская краска токсична и может привести к отравлениям. Содержание на мелких опилках может спровоцировать аллергию, мелкие частицы опилок и пыль будут попадать в дыхательные пути. К тому же важно из какой древесины сделаны опилки.
2. Клетка должна быть с металлической решеткой, а не закрыта органическим стеклом (плохая циркуляция воздуха, в жаркую погоду такая клетка превращается в парилку. Кролик постоянно дышит парами своих испражнений, поскольку клетка практически не проветривается).
3. Клетка должна быть правильно экипирована, в том числе удобным лотком (угловым, с решёткой или без), керамической миской для воды (подвесные бутылки быстро загрязняются подразумевают неестественное положение головы при питье и питье по каплям, а не глотками, как это кролики делают в природе), сенником, миской для овощей/фруктов, местом для отдыха.
4. Клетка должна иметь безопасный и удобный для кролика выход/вход в виде деревянного мостика, но не решётчатого (чревато застреванием лап кролика в прутьях клетки, что может привести к перелому).
Вольер или загон.
Ваш кролик должен минимум жить в вольере, либо вы можете отделить кролику часть комнаты, превратив ее в загон. Минимальная площадь вольера на двух кроликов — 4х2м (Данные предоставлены Венским Университетом Ветеринарии, а также рядом немецких и швейцарских ассоциаций защиты кроликов при консультации ветеринаров).
Распространенное заблуждение о вольерах в том, что они занимают много места. На самом деле, вольер можно расположить в удобном вам месте и придать ему практически любую форму.
Вольер — гораздо более полезный для здоровья и развития кролика вид жилья, так как инсталляция в вольере или в загоне может быть разнообразной и многоэтажной. Вы можете установить в вольер картонные домики и туннели для того, чтобы кролики могли играть и двигаться, копать и прятаться — а значит, развиваться и оставаться здоровыми. Также, вольер позволяет защитить вашу квартиру от зубов молодых, еще не совсем понимающих правил вашего дома, кроликов.
В вольере вы должны установить лоток, миску для воды и сенник(есть совмещённые с лотками сенники). Проследите также, чтобы пол был нескользким и не слишком жестким. На часть пола можно положить мягкий коврик. Неправильное покрытие в вольере может привести к мозолям на лапах.
Свободное содержание в комнате.
Свободное содержание кролика в комнате/квартире имеет огромное количество преимуществ для здоровья кролика: кролик много двигается, его мускулатура развивается правильно, он не набирает лишний вес, он любопытен и общителен.
Но хозяева кроликов, живущих на свободе, должны приложить некоторые усилия в обучении кроликов (приучение к лотку, правила дома: твоя/моя/общая территория, запрет грызть мебель и провода и т.д.) и в предоставлении им мест для отдыха, игр и туалета. Выделите кроликам угол с их лотком, мисками и игрушками: картонными домиками, туннелями, игрушками из сена и т.д.
Если ваши кролики живут на свободе, вы обязаны обезопасить квартиру:
1. Убрать провода в специальные короба или спрятать в недоступное для кролика место.
2. Убрать из зоны доступности ядовитые вещества и растения.
3. Обезопасить кроликов от других животных и т.д.
Небольшой комментарий от меня. У меня самого жили 4 кролика на свободном содержании в комнате. Они спокойно проучиваются ходить в лоток, при правильном питании интерес к обгрызанию мебели и обоев они не проявляют (если что, всегда можно принести им из леса грызть вкусные ветки), хороший сенник решает проблемы с мусором на полу. Все провода пришлось спрятать и их не трогают. Запах (у кроликов сильно пахнет только моча) решается своевременной уборкой, либо правильным наполнителем в лоток.
На этом первая часть закончена. В следующем посте мы поговорим о питании кролика.
Что является основой питания кролика? Почему вредны готовые, сухие и гранулированные корма, почему минеральные/солевые камни вредны для вашего кролика? А так же о разрешённых кролику фруктах и овощах.