Выбор основания под террасную доску ДПК
Террасная доска из ДПК — долговечный материал при правильной его установке. От подконструкции и основания, на которое укладывается декинг, может зависеть долговечность вашей террасы. Даже если террасная доска из ДПК высшего качества, она может не прослужить долго, если основание под нее не выровнено, используются неподходящие лаги и т.д. Например, если уложить террасную доску ДПК напрямую на землю, настил может с течением времени деформироваться, потрескаться или пойти волнами, как из-за мягкости земли, так и из-за отсутствия вентиляции и дренажа.
Какое основание нужно под террасную доску ДПК — вопрос неоднозначный, во многом ответ зависит от типа объекта и условий его эксплуатации. В случае сомнений или вопросов по устройству правильного основания для вашей террасы рекомендуем вам обратиться к нам для получения бесплатной консультации.
В этой статье мы рассмотрим три самых распространенных варианта устройства основания под террасную доску из древесно-полимерного композита, которые являются проверенными вариантами и подходят под большинство запросов.
На что можно укладывать декинг? 3 типа оснований.
1. Песчано-гравийное основание
Для строительства террасных настилов небольшой площади и которые не требуют большой несущей способности (например, на дачных участках) возможно устройство песчано-гравийного основания. Песчано-гравийная смесь под декинг ДПК должна быть выровнена по уровню и протрамбована механическим способом. На песчано-гравийную подушку затем укладываются плиты (например, бетонные балки или плиты, тротуарная плитка) размером от 300х300х40 мм с расстоянием максимум 500 мм по осям. На плиты укладываются лаги из ДПК 50×40 или профильной трубы 60х40х3 мм. Расстояние между точками опоры вдоль линии укладки доски должно составлять 400 мм. Для предотвращения шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила на каждую тротуарную плитку уложите резиновые подушки. Лаги ДПК крепятся к тротуарной плитке через резиновую подушку дюбелями с помощью перфорированной металлической ленты. Лаги из металлической профильной трубы допускают жесткое крепление (дюбель или анкер).
2. Бетонное основание
Для строительства настилов, требующих большой прочности, следует подготовить бетонное основание, обладающее высокой несущей способностью. Бетонная стяжка должна быть выровнена по уровню (в случае необходимости следует предусмотреть угол наклона 1 градус для стока воды) и иметь ровную гладкую поверхность. На бетонное основание можно укладывать лаги ДПК 50х40, лаги ДПК 33х48, а так же лаги из профильной трубы 60х40х3 мм. Во избежание появления шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила на основание из бетонной стяжки под лаги (с шагом около 400 мм) подложите резиновые подушки. В интервалах 500 мм, над каждой подушкой лаги ДПК фиксируются к бетону перфорированной металлической лентой. Лаги из металлической профильной трубы можно крепить напрямую дюбелями или анкерами.
При наличии значительных перепадов высот бетонной стяжки, выравнивание производится с помощью регулируемых опор. Опоры устанавливаются с шагом не более 500 мм. На регулируемые опоры под декинг ДПК возможна укладка лаги ДПК 50х40 мм или лаги из профильной трубы 60х40х3 мм. На регулируемые опоры лаги крепятся специальным крепежом, входящим в комплект опоры, либо с помощью перфорированной металлической ленты.
3. Металлический или деревянный каркас на винтовых сваях
Для строительства настила из террасной доски ДПК также возможно устройство основания на винтовых сваях с последующей обвязкой и изготовлением сварного металлокаркаса. Сверху на такую конструкцию в качестве лаг следует использовать профильную трубу 60Х40Х3 мм или лагу ДПК 50Х40 мм. Основание на винтовых сваях обладает высокой несущей способностью и позволяет создавать сложные конструкции из металлокаркаса, например, многоуровневые настилы, лестницы и т.д.
Также допускается монтаж лаг на деревянный каркас с сечением бруса 100×100 мм с шагом 500 мм, при использовании лаги ДПК 50×40 и с шагом 900 мм при использовании лаги из металлической профильной трубы 60x40x3.
На что обратить внимание
Типичные ошибки при устройстве основания под декинг
Больше об ошибках монтажа вы можете прочитать в нашей статье “Неправильный монтаж террасной доски — как избежать ошибок?”.
Укладка декинга доски на бетонное основание
Использование дерева в качестве материала для напольных покрытий никогда не потеряет своей актуальности. При строительстве всё больше внимания уделяется именно природному материалу, что особенно отразилось в возведении и благоустройстве террас.
Стильная и экологичная деревянная терраса станет настоящим украшением вашего участка. К тому же доступно множество решений:
Монтаж каждого типа террас имеет свою специфику. В этой статье мы разберёмся со всеми нюансами обустройства открытых террас на бетонном основании.
Что нужно знать об укладке декинга на бетон
При обустройстве примыкающего к стене декинга необходимо учесть ряд важных нюансов. Во-первых: бетонное основание (стяжка) может быть неровным. И для начала его следует разметить. Также следует перед монтажом декинга озаботиться решением вопроса оттока дождевой воды — для эффективного дренажа достаточно уклона в 1–2 градуса.
Во-вторых, следует учитывать тот факт, что и стены коттеджа могут быть неровными. Но не стоит компенсировать кривизну стены за счёт отступа от неё — оптимальным вариантом станет подрезка начальной доски пола.
Порядок монтажа
Когда границы будущего настила будут размечены, переходим к расчёту числа опор под лаги. Для расчёта нужно размеченную площадь поделить на квадраты размером 50х50 см. В углах квадратов монтируются и закрепляются регулируемые опоры под лаги высотой не менее 54 мм. При неровной стяжке нужно максимум внимания уделить монтажу подкладок: они должны образовывать ровную линию, при этом необходимо соблюдение уклона. Отклонения от нормы «на глаз» определить практически невозможно, поэтому при установке нужно пользоваться строительным уровнем.
Укладывать лаги на бетонное основание следует перпендикулярно фасаду, прикрепляя их к ранее смонтированным подставкам. Стыковка лаг выполняется ровно по центру опоры, при этом запрещается выполнять стыки всех балок в одну линию. Для скрепления деревянных конструкций между собой следует использовать поперечные планки и стальные оцинкованные уголки. Поскольку основная нагрузка от всего настила ляжет на крайние лаги, их необходимо делать двойными.
Кроме этого, не следует забывать про обработку дерева защитными средствами, предотвращающими гниение.
Затем монтируется и фиксируется террасная доска. Для её монтажа применяются специальные крепежи:
В зависимости от выбранного типа крепления, несколько меняется процедура монтажа декинга. Но в целом террасная доска укладывается следующим образом:
Важно учитывать, что стыки соседних рядов террасной доски должны приходиться строго на центр лаг.
Как уложить террасную доску на балконе или крыше
Существенное отличие монтажа террасной доски на крышах или балконах от обычного настила заключается в повышенных требованиях к гидроизоляции и водоотводу.
Порядок установки террасной доски и нюансы укладки
Бетон плоских крыш и балконов должно быть максимально защищено от влаги. Поэтому перед строительством террасы необходимо выполнить полную гидроизоляцию бетонного основания: найти и устранить все выбоины, дефекты покрытия, при необходимости — выровнять основание. Затем следует смонтировать капельники, водооттоки, уложить рубероид.
Процесс укладки террасной доски выглядит следующим образом:
Последующий монтаж декинга выполняется аналогично его укладке на примыкающее к зданию бетонное основание.
Адрес:
ул. Шота Руставели, 20
Телефон:
+38 (099) 911-24-15
+38 (067) 322-26-41
Укладка террасной доски на бетонное основание 2019 год
Террасную доску нельзя укладывать непосредственно на землю. Необходимо прочное, грамотно подготовленное основание. В этой статье мы расскажем, как правильно его сделать
Подготовка основания
Самый простой вид основания — засыпка. Грунт снимают на 25–30 см и (опционально) застилают траншею пергамином для дренажа. Затем насыпают около 10 см песка, трамбуют его, укладывают поверх еще столько же щебня или гравия и трамбуют снова. На получившуюся площадку кладут тротуарную плитку с шагом 50 см и засыпают промежутки гравием вровень с ее поверхностью. Именно плитка станет базой для лаг, на которые, в свою очередь, укладывают террасную доску.
Такое основание обойдется недорого и прослужит довольно долго, но считать его идеальным нельзя. В траншее скапливается дождевая вода, и пергамина может быть недостаточно для ее отвода. Нужно организовывать дренаж, а это трудоемко и дорого. Кроме того, есть риск, что земля просядет и деформирует доски. Но основная проблема состоит в том, что на террасный настил ложится неравномерная нагрузка: по нему ходят, передвигают садовую мебель и т. д. В результате тротуарная плитка, на которую опираются лаги, постепенно разъезжается.
Чтобы предотвратить расползание плиток, следует закрепить на них лаги при помощи хомутов из металлической перфоленты на дюбелях
Твердое основание, например столбчатый фундамент, намного надежнее. Опорами для террасы могут быть армированные бетонные столбы или пескоцементные блоки размером 390 × 188 × 190 мм, которые вкапывают в землю до точки промерзания. Этот процесс (трудоемкий и затратный) можно упростить и ускорить, используя винтовые сваи — металлические или пропиленовые цилиндры с лопастью, которые просто вворачивают в грунт и заливают бетоном.
Какими бы ни были опоры, шаг между ними должен составлять не более 200 см. Чтобы земля между сваями не зарастала травой, грунт можно укрыть геотекстилем. После того как фундамент сооружен, на него укладывают каркас, который будет основой для лаг. Обычно его собирают из квадратной металлической трубы сечения 80 × 80 мм или из клееного бруса 100 × 100 мм. Размер ячейки зависит от материала лаг — 50 × 50 см для дерева и композита и 80 × 80 см для алюминия.
Основой для террасного настила может стать также армированная стяжка толщиной 60–70 см. Это основание можно считать идеальным. Для защиты от влаги его поверхность обычно покрывают гидроизолом. Но, к сожалению, бетонная плита не бывает абсолютно ровной, да и саму застилку порой ведут не слишком тщательно. Укрывной материал морщит, и дождевая вода, просачиваясь сквозь доски террасы, собирается между складками в лужи. Чем чревато намокание лаг, говорить излишне. Поэтому желательно приподнимать их над основанием при помощи резиновых прокладок, формируя зазор около 5 мм. Для стока дождевой воды этого вполне хватит.
Основание для лаг должно иметь уклон не менее 1% (то есть 1 см на 1 м) в сторону от стены дома для отвода дождевой воды
Лаги — не несущий элемент конструкции. Они должны опираться на основание по всей длине (рекомендуемый интервал точек опоры 50 см для деревянных и композитных лаг и 80 см — для алюминиевых). Лаги категорически нельзя вмуровывать в бетон, склеивать или прикреплять друг к другу механическим способом.
Чаще всего лаги делают из дерева. Обычно это рейки сечением 50 × 55 или 50 × 100 см из бруса. Их можно использовать как с деревянным, так и с композитным настилом. Для продления срока жизни деревянных лаг их нужно со всех сторон покрыть антисептиком или краской для древесины.
Лаги из древесно-полимерного композита (ДПК) используют, если настил будет из того же материала. ДПК не подвержен атакам вредоносных организмов, он не корродирует, не гниет, а некоторые производители добиваются даже полной его негорючести. Недостаток же, по сути, один — лаги из ДПК полые, и если основание подготовлено неверно, внутри может собираться вода.
Ну а наилучшими по всем показателям являются алюминиевые лаги (их используют с террасной доской из ДПК). Они не горят, не боятся воды, не разлагаются биологически. Главный их минус — высокая цена. Но следует учесть, что металлические балки обычно ставят со сравнительно большим шагом, а значит, их потребуется меньше, чем композитных и деревянных.
Для крепежа металлических лаг следует использовать саморезы из нержавеющей стали. Железо недопустимо — оно будет разрушать алюминий
Очевидно, что лаги, какие бы они ни были, устанавливают перпендикулярно доскам настила. А вот величина шага между ними — вопрос спорный. Одни специалисты считают, что эта цифра зависит от ширины половицы, другие — что от толщины. Также имеет значение направление досок (при диагональной укладке шаг должен быть меньше) и ряд других параметров. Обычно расстояние между лагами при монтаже террасной доски составляет 30–40 см.
Монтаж
До начала монтажа доски желательно хранить в сухом помещении, защищенном от прямых солнечных лучей. Чтобы не было деформаций, их нужно класть на ровную поверхность. Перед укладкой доска должна пройти акклиматизацию. Для этого ее распаковывают и оставляют на 1–2 суток на открытом воздухе либо под навесом. Монтаж настила ведут в сухую погоду при температуре от 5 до 25ºС. Распил доски производят непосредственно перед укладкой.
Монтаж начинают от стены, при этом первую половицу укладывают шипом соединения «шип-паз» к стене. Обязателен отступ не менее 8 мм от ограждающих конструкций — стен, опор и т. п.
Технология крепления к лагам напрямую зависит от материала доски. Если это древесина, чаще всего используют открытый способ — шурупами сквозь половицу через просверленные заранее отверстия или при помощи саморезов. Шляпки крепежных элементов оставляют на одном уровне с поверхностью доски или же утапливают, а потом закрывают декоративными заглушками или шпаклевкой.
Если терраса имеет большую площадь, монтаж ведут вразбежку — со смещением стыков половиц как минимум на треть доски
Имея дело с древесиной — живым, подвижным природным материалом, нужно учитывать его деформации при колебаниях температуры и влажности. Чтобы настил не коробился и не трескался, следует оставлять между половицами зазоры не менее 3–5 мм. Доски необходимо пропитать антисептиком, а торцы полезно обработать защитным составом на основе воска, который препятствует просачиванию влаги, а значит, и растрескиванию.
Доски из ДПК крепят при помощи специальных кляймеров (клипс), которые не видны на лицевой поверхности настила. Их вставляют в паз половицы и фиксируют к лаге саморезом из нержавеющей стали.
Стоит отметить, что композит чувствителен к климатическим изменениям. Только в отличие от дерева, которое расширяется и сужается в большей степени поперек волокон, здесь геометрия меняется как по длине, так и по ширине. Продольные зазоры между досками определяются кляймером и составляют обычно 2–3 мм. А чтобы торцы половиц не упирались друг в друга и не вспучивали настил, между ними оставляют пространство не менее 3 мм/пог.м.
Если в процессе монтажа настила возникает необходимость соединения досок «в торец», то необходимо рассчитать так, чтобы конец последней половицы приходился на лагу. И наконец, по периметру настил может быть отделан торцевой планкой, которую крепят к доске или лаге саморезом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!