можно ли изолировать провода горячим клеем
Как изолировать провода в стене, воде и земле
Назревает вопрос, чем лучше и надежней изолировать провода при эксплуатации данной продукции?
Ведь эксплуатация происходит в разных местах. Токопроводы могут быть проложены, как открытым, так и закрытым способом, как в сухих, так и во влажных помещениях, как в агрессивных средах, так во взрывоопасных зонах и пожароопасных помещениях.
В данной статье мы разберем эксплуатацию кабелей в более простом варианте, в быту. Иначе получиться не статья и целый учебник.
Для начала, хочется предупредить о некоторых правилах по безопасности.
Во-первых, производить изоляцию оголенных жил под напряжением запрещено.
Во-вторых, нужно пользоваться только теми материалами, которые предусмотрены для этого, то есть использовать материалы, предусмотренные ГОСТом и ТУ.
К ним относятся лента из ПВХ (поливинилхлорид), лента ХБ (хопчато-бумажная), ТУТ (термоусадочная трубка), колпачки СИЗ.
В третьих. Категорически запрещается использовать такие материалы, как пакеты из полиэтилена, скотч и типичные материалы.
Чем и как можно изолировать провода в стене
Естественно, что после того, как вы скрутили вместе нужные провода, с помощью сварки соединили концы жил или спаяли с помощью припоя, нужно их заизолировать. В стене (распределительной коробке) используйте ленту ПВХ, ХБ, термотрубку или СИЗ:
Если вы взяли ленту ПВХ или ХБ, то накладывать ленту на скрутку нужно начиная с оболочки проводов до кончика, затем согнуть кончик ленты и обратно до оболочки. Должно получиться, что вы наложили не менее 2-х слоев ленты ПВХ или ЧБ.
Термоусадочную трубку использовать для изоляции оголенных соединений (скруток), тоже очень просто. На один из проводников (или несколько) нужно натянуть трубку соответствующего диаметра. Не нужно брать слишком большого диаметра по отношению к жиле (жилам), но и слишком маленького, чтобы трубка свободно перемещалась по жиле (жилам) вместе с его оболочкой.
При покупке ТУТ нужно узнать его диаметр в свободном состоянии, а также узнать диаметр, на который он может сжаться после нагрева. Диаметр трубки после нагрева должен быть меньше диаметра самого провода вместе с его оболочкой.
После того, как вы сделали скрутку, сварили или спаяли жилы, на место скрутки нужно натянуть трубку так, чтобы его края перекрывали оголенную скрутку дальше по изоляции жилы.
Далее нужно взять монтажный фен, горелку или зажигалку и осторожно нагреть плавными движениями всю площади трубки, начиная с середины к краям.
Внимание! Термоусадочную трубку нельзя перегревать. Можно испортить покров.
После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться.
Посмотрите видео о том, как изолировать жилы лентой и термоусадочной трубкой:
Что касается СИЗ, то здесь еще проще. Взять колпачки соответствующего размера скрутки по толщине и накрутить их на концы. Одно единственное, скрутка должна быть чуть короче самого колпачка.
Чем изолировать провода для воды
Бывают случаи, когда приходится эксплуатировать электрооборудование в воде, например, погружной (глубинный) насос. Для погружного (глубинного) насоса естественно используется цельный, мягкий провод в оболочке.
Существуют и другие места эксплуатации кабеля, где без герметизации не обойтись.
В процессе эксплуатации возможен износ или обрыв и вопрос стоит о не замене на новый токопровод, а его ремонте, наращивании.
Так, как сделать герметичную изоляцию кабеля, чтобы влага никак не влияла на место соединения?
Для этого можно применить 3 способа:
1. Что такое заливная муфта? По сути – механическая коробка, куда помещается место соединения.
В данной ситуации, производить ремонт, должен обученный специалист.
По краям муфты устанавливают уплотнители, через которые проходят жилы кабеля и специальный бандаж из мастики, чтобы не вытекал заливной компаунд муфты.
При закрывании коробки муфты и проверки всех уплотнений заливается полиуретановый компаунд.
Такое соединение дает высокую надежность изоляции от воды.
2. Второй способ – это с помощью термоусадочной трубки на внутренней клеевой основе.
Такую трубку сначала также надевают на одну жилу, затем жилы спаивают припоем в длину, перемещают трубку на место спайки. После нагрева строительным феном или огнем зажигалки, трубка плотно обжимает место спайки. Лишний клей при этом выдавливается из краев трубки.
Как только трубка остыла, проводник можно эксплуатировать.
3. Третий способ – лентой ЛЭТСАР. Такая лента наматывается по типу ленты ПВХ или ХБ с перекрытием предыдущего слоя на 50 %. Таких слоев должно быть не меньше трех.
Лента ЛЭТСАР после наматывания, через некоторое время, становится монолитной, как труба, что обеспечивает герметичность.
Чем можно изолировать провод в земле
Что можно сказать о том, как заизолировать провода в земле?
В случае механического повреждения кабель обкапывается вокруг для удобства его ремонта. (Правила прокладки кабеля в земле описано в ПУЭ 2.3 пункт 83 и СНиП 3.05.06-86).
Для соединения проводников используется соединительная заливная муфта, например, 3М 91-NBA-0. Можно использовать клеевую термоусадочную муфту.
Заливная муфта подбирается в соответствии с сечением кабеля.
Если поврежденный кабель короткий и нет возможности соединить жилы вместе, то нужно использовать 2 муфты на небольшом расстоянии друг от друга.
Как правильно монтировать заливную муфту вы сможете посмотреть видео ниже:
Что касается клеевой термоусадочной трубки (муфты), диаметр ее также подбирается в зависимости от сечения провода (кабеля).
Принцип соединения кабеля в грунте аналогичен соединения для воды, что описан выше.
Место соединения (муфту) можно (по желанию) обезопасить от механического воздействия грунта. Механическая защита может представлять собой какой-нибудь металлический короб с крышкой или металлическая труба, разрезанная пополам в длину.
В короб или в половину трубы укладывается муфта. Закрывается крышкой или второй половиной металлической трубы. Торцы короба или трубы можно заделать таким образом, чтобы во внутрь не попал грунт. Муфта с начала присыпается песком, а потом грунтом.
Посмотрите еще одно видео, как использовать термоусадочную муфту для ремонта кабеля на воздухе и в земле:
Вы узнали каким образом возможно изолировать кабели в разных местах его эксплуатации, если вдруг произошел обрыв (повреждение) жил.
Как изолировать провода – материалы и особенности применения
Как заизолировать провода так, чтоб контактное соединение прослужило вам как можно дольше, а сопротивление изоляции в этом месте, было равноценно «родной» изоляции кабеля или провода?
Это особенно важно, если помнить тот факт, что более 90% всех повреждений кабельно-проводниковой продукции, да и вообще электрического оборудования, происходят на месте контактных соединений. Именно поэтому, нанесению качественной и правильно выполненной изоляции следует уделить самое пристальное внимание.
Виды соединений
Но прежде, чем разбирать виды изоляционных материалов и способ их применения, давайте остановимся на типах соединений проводов в быту. Ведь тип изоляционного материала во многом зависит именно от этого фактора.
Суть данного метода сводится к тому, что токопроводящие жилы провода скручиваются, а затем при помощи специального сварочного аппарата для проводов концы данной скрутки свариваются в единое целое.
Главным ограничивающим фактором применения данного метода, является цена сварочного аппарата, который, если вы не занимаетесь этим профессионально, вам совершенно не нужен.
Она нашла широкое применение в низковольтных сетях как одно из наиболее надежных и простых в реализации соединений. В то же время, при больших сечениях проводов, данный метод практически не применим.
Ведь при больших сечениях, контактные соединения могут нагреваться до значительных температур, что может привести к разрушению контактного соединения.
Для него необходимо специальное оборудование в виде гильз и прессов. Конечно, для проводов небольшого сечения существуют гильзы, которые можно спрессовать обычными пассатижами, но они не нашли широкого применения.
Специальные клеммы, которые уже имеют изоляцию, позволяют достаточно надежно соединить провода.
Недостатком данного метода, является увеличение размеров контактного соединения, и их крайне низкая защита от проникновения влаги.
Виды изоляционных материалов и сфера их применения
С контактными соединениями определились — теперь давайте разберемся, а чем можно изолировать провода? Для бытового использования обычно имеются два варианта – это изоляционная лента или термоусадка. Но каждый из этих материалов имеет массу разновидностей и сфер применения. Поэтому давайте рассмотрим их более подробно.
Изоляционная лента
Начнем с наиболее распространённого и проверенного временем материала – изоляционной ленты. Данный материал наносят на проводник путем намотки на токопроводящую часть. А вот свойства данного изделия зависят от материала изготовления. И их не так уж мало.
Обратите внимание! На практике, при изолировании высоковольтных установок принято считать, что один слой такой изоленты обеспечивает защиту до 660В. То есть, для изоляции кабеля под напряжением в 6кВ, следует нанести не менее 6 слоев.
Термоусадка
Теперь давайте поговорим о термоусадочной трубке. Главная особенность данного материала заключается в том, что он под воздействием температуры сжимается. Это обеспечивает надежную фиксацию и равномерное прилегание материала по всей поверхности.
Кроме того, существуют еще разнообразные: негорючие, антитрекинговые, полпроводниковые, самозатухающие, флуоресцентные, с повышенной прочностью, с рифлёной поверхностью — и многие другие термоусадки. Перечень таких материалов постоянно увеличивается.
Правила нанесения изоляционных материалов
Все эти дополнительные свойства — это конечно хорошо. Но в первую очередь, нас интересует, чтобы изоляция провода в месте соединения не уступала по сопротивлению основной изоляции. Для этого изоляционный материал следует правильно нанести.
Способ монтажа изоляционной ленты
Способ нанесения изоляционной ленты во многом зависит от типа соединения и, конечно, формы предмета — но есть и общие правила.
Давайте остановимся на всех этих аспектах:
Способ монтажа термоусадки
С термоусадкой все намного проще. Она применяется только для соединений методом прессовки и пайки. В случае применения сварки, место соединения должно быть вплотную прижато к проводу с имеющейся изоляций. Но давайте обо все по порядку.
В процессе нагревания, трубка уменьшается в размерах и плотно облегает контактное соединение. Проверяем, что трубка после усадки своими краями лежит на поверхности изоляции провода, и у нас нет оголенных частей. На этом монтаж термоусадки окончен.
Вывод
Теперь вы знаете, чем изолировать провода и как это правильно делать. И у вас наверняка возник закономерный вопрос, так какой тип изоляционного материала лучше?
Однозначного ответа на него нет. Термоусадка отлично показывает себя в процессе эксплуатации, а ее монтаж значительно быстрее.
В то же время, далеко не во всех случаях можно выполнить изолирование с ее помощью, да и себестоимость такого соединения немного дороже. Исходя из этого, вы можете самостоятельно выбрать, чем вам изолировать провода.
Почему не стоит применять суперклей для ремонта техники
И это критический недостаток этого средства. Вы не сможете качественно, быстро и надежно соединить две детали с первого раза, особенно когда это касается деталей на плате.
Тачскрины, стекла и модули не приклеивают на суперклей. Это большая ошибка начинающих. Он повреждает токопроводящие дорожки. И более того, если деталь окажется неисправной, вы не сможете ее отклеить от корпуса. 
А на корпусе останутся следы клея, которые удаляются только механически с повреждением корпуса.
Электрические соединения
Разъемы зарядки категорически нельзя приклеивать суперкрем.
Во-первых, он не проводит электрический ток. И вы не сможете восстановить электрический контакт. Нужно будет смешать клей с графитом, а это не так просто сделать, особенно с суперклеем, который высыхает за считанные секунды.
Во-вторых – приклеить можно только один раз, иначе придется разъединять деталь от платы и это может повредить и плату и деталь.
А в-третьих – если вы все таки начнёте паять деталь или поверхность после склеивания суперклеем, то вы рискуете получить химический ожог глаз. 
И это не шутки. Не в коем случае нельзя паять склеенные детали. Из-за этого может случиться сильный химический ожог.
Исключения из правила
Исключения их правила – это корпусные детали. И это касается тех деталей, которые не подвержены постоянным нагрузкам. Например, уголок от крышки ноутбука можно приклеить суперклеем.
А вот петли у ноутбука лучше так не клеить. Они быстро сломаются.
Еще не стоит приклеивать посадочные места под болтики крепеж. Для этих целей используйте эпоксидный клей.
Преимущества клея
Тем не менее, у такого клея есть неоспоримые преимущества. Он быстро сохнет, надежно скрепляет детали при правильной склейке. И склеиваемые поверхности не нужно держать долго друг с другом под давлением, достаточно и 5 минут.
Чем лучше заменить суперклей
Отличный пример — это B7000. 
Он не повреждает поверхность, и самое главное – склеенные поверхности можно снова расклеить.
Можно ли изолировать провода горячим клеем
То Игорь Алексеевич :
И не факт, что приклеилось. Трубочкой не слазит? Попробуйте.
Нет! Можете поверить мне на словО.
Клей отрывается вместе с полиэтиленом. И то приходится ковырять с заметным усилием.
И еще: вы хлебнете горя с этими тонкими красными конденсаторами
Уже не хлебну 🙂
Мало вероятно, что они когда нибудь понадобятся.
Моментальные суперклеи, как правило, на цианистой основе.
Спаси нас Господи.
Еще ни один продукт в розничную торговлю на этой основе не просачивался. Мечта киллера.
На ЦИАКРИНОВОЙ основе! Есть разница? Цитата из Гугла:
Реально ту халтуру, которую гонят под названием «Суперклей», с отечественным Циакрином-Б и близко не сравнить. «Суперклей» под длительным воздействием влаги, воздуха и (особенно) ультрафиолета рассыпается в порошок. Влияние других факторов не изучено. Но и этих хватает, чтобы отнести его к разряду клеев для домохозяек. Наш БФ-2 самый БэЭфистый клей в мире! 🙂 🙂 🙂 Особенно пятой приемки. Жаль, много красть нет смысла. 🙂 Срок годности (без потери качества) исчисляется месяцами. На производствах формируется в химлабах небольшими партиями.
На ЦИАКРИНОВОЙ основе!
— «CN группа тоже не делает его полезным для здооровья.
Но тем не менее, она не делает его и вредным. Ибо CN-группе для того, чтобы стать ядовитой, нужно попасть в кровь в свободном виде (ну или в виде иона). «
А растворяется ли оргстекло в ацетоне?
Нет.
Если можно, прокомментируйте пост:
От любимой эпоксидки за два года ничего не осталось(( выкладываю 2а фото то что сейчас и то что было 2а года назад. штука в том что и контура и саму т пластину я сейчас залил тоже эпоксидкой. короче не подходит этот материал для работы на свежем воздухе.
Михаил, 73!
Вот и вопрос, что: эпоксидка, герметик, или, что-то другое?
Большое Вам спасибо!
по поводу моих фоток, отвердитель я больше чем надо обычно лью). Разводы это я тряпочкой влажной протер появились разводы по чему то. Кстати после 3х дней после заливки эпоксидкой я покрасил еще все это краской с баллончика, вышло на вид очень надежная конструкция. в реальности вот что вышло. Транс там не успел нагреться, после проверки антенны на самую большую мощу что у меня есть (100ватт) она отказалась вообще работать, и после этого 2а года служила как приемная Сейчас свои трапы из кабеля я покрыл тоже эпоксидкой очень жирно покрыл. Кстати резонансы почти не ушли килогерц на 15-20 всего. Если бы раньше увидел что произошло со старой антенной использовал бы герметик.
Еще ни кто не сказал про разность ТКЛР (Температурного коэффициента линейного расширения), мне кажется он в большей степени сыграл в этом свою роль. Точнее разность ТКЛР эпоксидки и пластины гетинакса..в этом случае герметик силиконовый как наиболее пластичный материал думаю в выигрыше. по крайней мере у меня есть трап (изготовленный не мной) который провисел на улице года 3и, выглядит как будто только повесили монолитно затвердел, превратился как будто в резину, я ножом с трудом добрался до контура.
Руководство по материалам электротехники для всех. Часть 11
Продолжение руководства по материалам электротехники. Практически заключительная часть, про ленты и трубочки. Про Синюю Изоленту тоже есть пара слов.
Добро пожаловать под кат (ТРАФИК)
Изоленты
Когда речь заходит об изоленте — первая мысль, которая приходит в голову, это синяя ПВХ изолента времен СССР. Именно синяя изолента — повод для шуток и написания комментариев, не несущих никакой ценности в некоторых сообществах. Но изоленты выпускаются не только на базе ПВХ пленки, есть и множество других типов изолент и ниже список самых популярных изолент. Тип изоленты подбирается исходя из задач, условий эксплуатации, требований к эксплуатации.
UPD: Это версия 1.0, в версии 1.4 это раздел был существенно дополнен. Ссылки на скачивание есть в 12й части.
Прорезиненная тканевая изолента
До сих пор выпускается и продается артефакт советской эпохи — тканевая изолента (ГОСТ 2162-97) — хлопчатобумажное полотно пропитанное резиной. Из достоинств — при нагреве не плавится, а обугливается. На этом её достоинства заканчиваются. Несмотря на пропитку, всё равно частично гигроскопична, со временем высыхает, теряя клейкость. Пользуется особой любовью у олдфагов.
Тканевая прорезиненная изолента современного производства.
Тканевые изоленты
Прорезиненную ХБ ленту не стоит путать с современными тканевыми изолентами вроде Coroplast, они представляют собой синтетическое тканевое полотно (или нетканное полотно) с пропиткой и клеевым слоем (иногда специально расчесаны до «волосатости»). Используются для жгутования проводов в автомобилях. В отличии от ПВХ ленты, такой жгут при вибрации не «гремит», так как ткань хорошо демпфирует колебания.
Резиновые самовулканизирующиеся изоленты
Представляют собой толстую (0,5—1 мм) резиновую ленту с защитным слоем. При изоляции соединения удаляется защитная лента, изолента с натягом наматывается внахлест. От контакта с воздухом места нахлеста самосвариваются, образуя монолитный слой. Такую намотку потом не размотать, только разрезать.
Рулон самослипающейся (самовулканизирующейся) изоленты. Защитный тонкий слой удаляется во время намотки, а сама лента натягивается, плотно обвивая соединение.
Силиконовые самослипающиеся ленты
Аналогичны резиновым, но из силиконового полимера. Это ленты ЛЭТСАР (РЭТ-САР — с армирующим слоем из стеклоткани). После намотки внахлест через пару дней крепко слипаются. Силиконы в отличии от резины более термостойки, стойки к химическим воздействиям, на морозе сохраняют эластичность.
Полиимидная лента
Известна также как «термоскотч», «каптон лента». (каптон — также как и тефлон — зарегистрированная торговая марка, ставшая местами нарицательным.) Желтая прозрачная термостойкая лента, часто можно увидеть в телефонах, ноутбуках — ей закрепляются шлейфы, провода. 
Рулон самоклеящейся термостойкой изоляционной ленты.
Термостойкая (не плавится паяльником), не тянется, на морозе не дубеет как ПВХ. За пре-
делами электронной техники встречается редко. Используется при ремонте аппаратуры, при
пайке феном такой лентой можно заклеить элементы не подлежащие пайке, чтобы не сдуть
их случайно.
ПВХ изоленты
Самый распространенный тип изолент. Говорим «изолента» — на уме сразу синяя ПВХ изолента. Лента из пластифицированного ПВХ с клеевым слоем. Не боится влаги, соединение заизолированное такой лентой не боится изгибов. Качество изолент варьируется от «не липнет» у плохо хранившихся старых отечественных, до «одно удовольствие работать» у фирменной продукции 3М или Tesa.
Разные расцветки изолент.
Плюшки
Единственная изолента с широкой палитрой цветов — чёрная, зеленая, красная, коричневая, серая… на любой цвет и вкус, а под заказ есть даже розовая, фиолетовая и оранжевая.
Также есть полосатая желто-зеленая — всё для цветовой маркировки проводников согласно ПУЭ. И только клинический идиот замотает все соединения желто-зеленой изолентой для PE проводников.
Хорошо тянется — есть возможность заизолировать сложные соединения без складок и пузырей.
Недостатки
Боится нагрева. При перегреве стекает, правда в след за изоляцией проводов. При длительном небольшом нагреве (80 — 100°С) теряет эластичность и выкрашивается.
Боится солнца. На солнце теряет окраску и эластичность.
Ползет. Это недостаток всех изолент с несохнущим липким слоем. Если изоленту намотать с большим усилием, она постепенно «ползет» по клеевому слою.
Деформированные рулоны изоленты. Лента на рулон была намотана с усилием и изолента «поползла» по клеевому слою.
Канцелярская липкая лента «скотч»
Scotch — это торговая марка, но как и термос, ксерокс, акваланг и другие марки стала именем нарицательным для прозрачной клейкой ленты. Хоть такая липкая лента не используется в электротехнике стоит о ней сказать.
Изготавливается чаще всего из БОПП — Биаксиально Ориентированного ПолиПропилена. Скотч прозрачен, достаточно прочен и является хорошим диэлектриком. К сожалению, такая клейкая лента склонна к «эффекту расстегивающейся молнии» и наличие порезов позволяет ленте разорваться с минимальным усилием.
Один слой скотча выдерживает напряжение порядка 1000В переменного тока, так что если необходимо заизолировать соединение, а под рукой вообще ничего другого нет, то это можно сделать скотчем, хотя качество и надежность такой изоляции будет низкой.
Изоляционные трубки
Иногда использование в качестве диэлектрика трубок предпочтительнее изолент — в силу
трудоемкости использования при массовой сборке аппаратуры, для гарантированной герметичности, при трудностях в доступности соединения для намоки изоленты. Жаргонное название изоляционных трубок — «кембрик».
Трубка из ПВХ
Была широко распространена в СССР для изоляции соединений проводов к клеммам, соединений проводов меж собой, везде, где сейчас используются термоусадочные материалы.
Места пайки провода к разъему закрыты кембриками.
До сих пор продается и используется. Обладает малой эластичностью, поэтому нужно принимать меры, чтобы трубка не соскочила и не скользила по проводу.
В отдельных случаях вполне можно использовать в качестве изолирующей трубки различные ПВХ шланги, в т.ч. для компрессоров, аквариумов и т. д. Все преимущества и недостатки поливинилхлорида остаются прежними и описаны в разделе выше посвященном ПВХ.
Фторопластовая трубка
Используется как термостойкая изоляция, особенно в паре с проводом МГТФ. Так же как и фторопласт не любит длительные механические нагрузки, но зато держит довольно высокую температуру. Скользкая и не эластичная.
Фторопластовая изоляционная трубка. В центре отрезок пневматической фторопластовой трубки.
В механизмах подачи пластика 3Д принтеров, в качестве термобарьера используется фторопластовая трубка для пневмосистем (диаметр наружный 4 мм, внутренний 2 мм). При подачи филамента пластика через такую трубку в экструдер важную роль играет скользкость фторопласта.
Армированные трубки
Существуют нескольких видов, в зависимости от материала армирования. (Подробнее можно ознакомиться в ГОСТ 17675-87).
Там, где есть постоянный нагрев — чайники, утюги, тепловентиляторы, термопоты и т. д. используется более термостойкий вариант — «стеклоармированная изоляционная трубка». Представляет собой силиконовую трубку, покрытую снаружи стеклотканевым чулком, или сам чулок пропитанный силиконом. Силикон сам по себе термостоек и достаточен для изоляции, но стеклоткань добавляет прочности и препятствует прилипанию. Впрочем силиконовые трубки без армирования иногда встречаются в качестве изоляционных.
Стеклотканево-силиконовые термостойкие изоляционные трубки. Стеклотканевый армирующий слой может быть как внутри трубки, так и снаружи.
Стоит отметить, что при использовании таких трубок необходимо принимать во внимание их фиксацию на месте, при неудачном расположении такая трубка может «сьехать» по проводу и оголить соединение.
Термоусадочная трубка
Широко используется для изоляции соединений и практически полностью вытеснила со своих позиций ПВХ кембрик, так как удобна в работе. Представляет собой полимерную (Конкретный тип полимера зависит от производителя, к сожалению нельзя однозначно указать что это только полиэтилен к примеру.) трубку с памятью формы — трубка после изготовления растягивается в холодном (На самом деле температурные режимы при изготовлении несколько сложнее но для удобства будем считать что в холодном состоянии) состоянии, что создает внутренние напряжения. При нагреве до температуры размягчения, (но не плавления) полимер стремится восстановить свою форму и трубка «скукоживается», уменьшаясь в диаметре весьма значительно. Термоусадочная трубка плотно обхватывает соединения, гарантируя, что трубка не соскочит и не съедет.
Выпускается в множестве цветов, диаметров, типов.
Различные отрезки термоусадочной трубки.
Работа с термоусадкой проста — отрезать, надеть, нагреть.
Паяное соединение, надвигаем подходящую по диаметру термоусадочную трубку и нагреваем. После усадки трубка надежно зафиксирована.
Для обеспечения герметичного соединения выпускаются термоусадочные трубки с клеевым слоем — они покрыты изнутри слоем клея, который при нагреве и осаживании намертво приклеивает трубку к поверхности провода. Такое соединение может понадобиться, например, при наращивании провода погружного насоса.
Иногда корпус прибора вообще состоит из одной термоусадки.
Термоусадку при наличии сноровки вполне реально растянуть на дополнительный миллиметр в диаметре когда подходящей под рукой нет, а та, что есть, не налезает ну совсем чуть чуть.
Если термоусадочную трубку нагреть сильно и «защипнуть» конец, то она слипнется, таким образом можно заглушить концы кабелей от попадания влаги.
В этом месте была запланирована ссылка на полную pdf версию руководства, и часть задумывалась как финальная. Но благодаря вашим комментариям сформировался большой список доработок. Поэтому я беру перерыв на доработку руководства, и последняя, 12я часть будет посвящена доработкам + бонусная глава. Пишите в комментариях про что бы вы еще хотели бы узнать?