Опалубка для фундамента своими руками: подробная инструкция
Краткое содержание статьи:
Удешевление строительства побуждает значительный объём работ вести своими силами. Устройство фундамента – вполне посильная задача. Поделив его на более конкретные этапы: земляные работы, армирование, изготовление опалубки и бетонирование – для себя проясняем: что возможно сделать самостоятельно, а где применить технику и наёмный труд. Понятно, что выборка грунта и укладка бетона в больших объёмах довольно трудоёмкие операции, но опалубка своими руками – гарантированный способ избежать излишних денежных вложений.
Выбираем пиломатериал для опалубки
Готовые щиты и крепёж опалубки для многоразового использования в строительный сезон найти и взять «напрокат» довольно сложно. Проще и быстрее собрать самому.
По сути, для сравнительно небольшого фундамента – это ограждение для бетонирования надземной его части. Вся конструкция временная, и желательно заранее спланировать повторное использование материалов. Для изготовления щитов чаще всего берётся обрезная доска.
Хотя на первый взгляд, логичней использовать щитовые материалы: фанеру, либо ОСП. Однако их нежелательно подвергать длительному воздействию влаги. При этом, монтаж по своему прямому назначению обычно происходит позже, чем использование обрезной доски.
Какие доски нужны для опалубки фундамента
Любые – длина произвольная, по возможности она сохраняется. Толщина: от 25 до 50 мм (то есть с большой вероятностью сгодится всё что угодно: дюймовка, тридцатка, сороковка и пятидесятка).
По большому счёту всё решают дальнейшие нужды. После, из этой доски собираются леса. Далее, она уходит на стропила, обрешётку, черновые полы – выброса по любому не будет.
А значит толщина доски для опалубки заранее выбирается исходя из её дальнейшего целевого использования, ну и разумного подхода: невысокие узкие опалубки, такие как под небольшую баню, либо вспомогательные хозяйственные постройки, можно собрать даже из «дюймовки».
Самый бюджетный вариант – используем для опалубки фундамента горбыль
Ситуации бывают разными, рассмотрим подготовку фундамента к бетонированию с минимальным вложением средств. В этом случае, какая доска используется для опалубки – ответ полностью зависит от желания сэкономить.
Сразу обмолвимся – горбыль очень желательно взять «деловой», то есть максимально удобный для использования. Положительный момент такого приобретения – сравнительно малая стоимость материала.
Существенный недостаток – потребуются усилия и большие временные затраты на обработку и сборку, ведь скорее всего горбыль придётся:
Для крепких, качественных щитов нужны именно посадочные места для их поперечин. В принципе их несложно запиливать дисковой, либо цепной пилой, используя нехитрый кондуктор для одинаковой толщины.
Тонкие участки горбыля желательно опиливать. Проставки для них, следует использовать минимально и аккуратно – из-за полукруглой тыльной стороны досок будет сложно выдержать ровную лицевую плоскость щитов.
Ограничения в использовании доски после опалубки
Возможности повторного использования доски после демонтажа опалубки может осложниться при недостаточной её защите от воды, грязи, цемента. Лучше не планировать доску для изготовления декоративных поверхностей. Так как даже самостоятельное строгание либо шлифование может быть осложнено загрязнениями от бетона.
И это не считая пропущенных, не удалённых гвоздей, саморезов, скоб от степлера. От них страдают ножи электроинструмента, рвутся абразивные ленты шлифмашин. В добавок, столярные мастерские не берут в обработку «бэушный» пиломатериал – сберегая оборудование они предпочитают работать лишь со свежей древесиной.
Чем обработать деревянную опалубку для минимизации негативных последствий от бетонирования? В условиях промышленной застройки, щиты опалубок для многократного использования обрабатываются разделительной смазкой.
Но для частника это приемлемо только с дальнейшей обработкой доски гидроизоляционными материалами, и использовании в местах повышенной влажности. Чаще доску стремятся сохранить максимально чистой. Для этого её просто надёжно укрывают – оборачивают полиэтиленом готовые щиты опалубки.
Технология установки опалубки фундамента: пошаговая инструкция
Рассмотрим надёжный, бюджетный, поэтому очень популярный вид бетонного основания для построек – мелкозаглубленный ленточный фундамент.
Нередко, на менее благоприятной местности под лентой дополнительно устраиваются сваи. В итоге получается свайно-ростверковый.
При этом, если у него мелкозаглубленный, либо устроенный по земле ростверк – технология сборки опалубки сходна для всех этих типов.
Однако до того, как правильно выставить опалубку предстоит несколько немаловажных операций. Это качественная разметка и земляные работы. Все они взаимосвязаны – конечное качество зависит от каждой из них.
Разметка на местности – с чего начать
Размечать фундамент принято используя так называемые «обноски». Это П-образные конструкции, размещённые на небольшом удалении от углов будущего здания, по 2 на одну сторону (для разметки простого прямоугольного фундамента нужно 8 штук). Закреплённая на них шнурка обозначает внешние и внутренние границы траншеи для будущего фундамента.
Однако, когда расстояния сравнительно невелики, границы фундамента можно разметить и не используя обноски – просто вбить крепкие колья (их высота над землёй не ниже предполагаемой высоты опалубки), по ним пустить разметочную шнурку.
Но разместить их важно по тому же принципу, что и обноски – не в сами углы фундамента, а на некотором удалении от них. Так элементы разметки не помешают при дальнейших земляных работах, установке готовых щитов. До того, как сделать опалубку для фундамента своими руками – начинаем её разметку:
Таким образом, на местности у нас размечена основная (прямоугольная) часть будущего фундамента – это «база» для изготовления опалубки.
К такой разметке основания в последствии уже несложно «присоединить» – то есть дополнительно разметить опалубку для крыльца, веранды, входной группы, эрекра – всего необходимого, что в процессе строительства желательно разместить на общем фундаменте. Определимся с высотой будущей опалубки.
Задаём разметке верхний горизонтальный уровень
До разметки всех дополнительных элементов опалубки, определим высоту для всей конструкции в целом – горизонтальный уровень по её верху. Он выбирается в зависимости от индивидуальных особенностей рельефа и конструктивных решений для будущего строения. Минимальная высота фундамента от уровня почвы – 0.3 м, задаётся для защиты стен от влажности с земли.
Общая горизонталь опалубки будет единой, а её высота меняется в зависимости от уклонов местности. Это выгодно сделать именно на начальном этапе. Иначе позже придётся выравниваться цоколем, так как для монтажа стен всё равно нужна горизонтальная основа.
Взять общую горизонталь можно по-разному, всё зависит от наличия инструмента:
Далее по отметкам высоты закручиваются крючки для разметочного шнура. Они нужны для деления разметки со всех сторон будущего фундамента. «Оцепление» сплошным, единым шнуром не позволит при необходимости оперативно снять, а после точно восстановить шнурку в исходное состояние.
После, с хорошим натяжением и минимальным провисом на крючках закрепляется шнурка – таким образом запланированная деревянная опалубка приобретает визуальные контуры.
Подготовка к выборке грунта
Казалось бы, копать траншею – самая незамысловатая операция в постройке фундамента, как говорится – бери больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай. Однако, при сравнительно малых объёмах, для удобства работ выборка грунта ведётся по-разному:
Как выкопать грунт под фундамент: легко, быстро, удобно
Для этого необходимо задать жёсткие «рамки» – чтоб не копать лишнего и исключить осыпание. Нередкоиз-за этого приходится бессмысленно перекидывать большой объём грунта, идополнительно ставить опалубку.
Но чтобы не создать себелишних «барьеров» для переброски грунта, до земляных работ нужно частичноначать изготовлениеопалубки для фундамента. Для начала нужно определить точные краятраншеи:
Если старых досок не оказалось, перед раскладкой новые желательно замотать плёнкой. Даже самая тонкая даёт эффект. В любую погоду доски трудно сохранить чистыми, без защиты они неизбежно и испачкаются.
Логичным завершением укладки контура для траншеи под фундамент будет дополнительная проверка размеров – геометрической правильности будущего основания.
Выгоды от направляющего контура опалубки
Опалубка из досок получила жёсткую разметку. Но продолжать дальнейшую сборку преждевременно, пора копать траншею – выбирать грунт.
Вообще, сначала кажется, что работа с границами опалубки – это потеря времени и ненужная возня. Ведь проще сразу начать копать вдоль шнурки. Либо ставить опалубку по земле и копать в ней. Но способ себя оправдывает:
Остаётся только копать, все условия созданы, и преград ещё нет – идеальные условия. Время от времени нужно просто контролировать глубину траншеи контрольной меркой.
Монтаж опалубки
До установки, необходимо соединить доски на опалубку – набрать их в щиты. Их ширина ориентируется на расчётную высоту опалубки, плюс небольшой запас. Учтите, щиты должны быть подъёмными.
При сборке избегайте больших щелей, максимум – 1, край – 2см. Просто сбивайте доски плотней друг к другу, специально подгонять: тесать, строгать ничего не надо – перфекционизм здесь излишен.
Без нужды резать доску тоже нежелательно, особенно новую. Стандартная длина 6 м – подходящий размер доски для опалубки и сборки больших – длинных щитов:
Для первоначальной сборки щитов необходимы всего три перемычки (для длинных), и две – для коротких. Они нужны лишь для основы – оставшиеся перемычки образуются вертикальными стойками упоров для опалубки.
Исключить щели в щитах опалубки, и одновременно защитить доски можно той же полиэтиленовой плёнкой.
Важно: из-за полиэтилена поверхность бетона будет практически глянцевой. Поэтому, если надземную часть фундамента планируется окрасить, либо обшить применив крепёж – оставьте как есть.
Но для любой облицовки с использованием монтажного клея (камень, плитку), или под оштукатуривание – необходимо обеспечить хорошее сцепление бетонного основания с наружной отделкой. Другими словами, основа потребуется ровная, но шероховатая. Это легко получить:
В обоих случаях поверхность получится готовой для дальнейшей облицовки. При достаточной аккуратности (при укладке, исключая подвороты в бетон), рубероид возможно следом за опалубкой снять. Затем применить повторно для гидроизоляционной прослойки на цоколе, под стены.
Установка и крепление боковых щитов опалубки
Устанавливать щиты можно с любого удобного угла будущего фундамента. Чтоб упростить установку, каждому щиту подготовьте по два треугольных упора. Для этого нужно:
Далее, на подготовленные упоры опалубки набиваются щиты. При этом их верхний край реально выставить в горизонт, по необходимости чуть просаживая щиты в траншею. Тем самым, ещё и исключается досадное выдавливание и разлив бетона на примыканиях к земле.
Таким образом легко опалубить наружную и внутреннюю стороны будущего фундамента. В окончаловке, опалубке придаётся достаточная прочность чтоб выдержать укладку бетона – с шагом не более метра, она распирается дополнительными упорами.
Как облегчить и улучшить устройство опалубки
Если щиты совсем короткие, то каждый последующий просто сбивается с предыдущим. В этом случае для первоначальной установки достаточно одного упора на щит. Постепенно щиты ставятся в опалубку вокруг всей траншеи.
Параллельно можно устанавливать щиты для опалубки внутренней стенки будущего фундамента. Для начала монтажа их нужно просто набить по направляющим вдоль траншеи. Верхняя горизонталь контролируется уровнем относительно наружных щитов.
Вертикальное положение щитов опалубки временно задаётся и фиксируется брусками-распорками – от наружной стенки. Они же зададут строго одинаковую ширину фундамента.
В принципе, такие распорки нужны только до закрепления внутренних щитов опалубки более надёжным способом. Они снимаются перед вязкой арматуры, так как будут мешать. Для быстрого демонтажа бруски просто наживляются – не бейте гвозди впотай, оставьте «зацеп» шляпки.
А этот – надёжный способ крепления внутренних щитов опалубки, определите из своих возможностей:
Далее, если требуется: можно утеплить будущий фундамент с внешней стороны пеноплексом, гидроизолировать – со щитов опалубки напустить на стенки траншеи подходящий рулонный битумный материал (толь или рубероид).
После, необходима установка гильз для подвода сетей и коммуникаций. это выгодно – не придётся подкапываться или пробивать бетон. Следом потребуется отсыпка подушки, вязка арматуры для фундамента.
Сборка опалубки фундамента завершается набивкой брусков-стяжек по верху щитов – это дополнительная фиксация ширины опалубки.
О крепеже для опалубки
После пошаговой инструкции как сделать опалубку, разобравшись из каких досок делать, не помешает отметить некоторые тонкости сборки.
Без сомнения, саморезы – современный, востребованный крепёж. Однако хочется уберечь вас от ошибок, ведь использовать саморезы для опалубки – плохая идея. В чём причина некачественной, и просто опасной сборки опалубки на саморезы:
Помимо всего, работая с досками сравнительно большой толщины, без предварительного засверливания крестовый шлиц саморезов часто срывается. После этого вывернуть саморез очень трудоёмко.
Далее остаётся выдирать их в наглую, что причиняет доскам непоправимый ущерб. Но обрабатывать: строгать или шлифовать пиломатериал, начинённый саморезами ещё хуже – это просто губить инструмент.
Однако, у нас нет цели настроить вас против саморезов. Но уместное применение материалов – залог успеха.
Именно гвозди для сборки опалубки подходят идеально. Несмотря на то, что вытесняются саморезами на второй план, они не имеют перечисленных недостатков. Поэтому демонтаж правильно собранной опалубки – несравнимо проще. При этом реально упростить монтаж:
И вообще, умело использовать олоток и гвозди – это не «прошлый век», а настоящее искусство. Обращайте внимание на людей с подобными навыками. Не исключено, что именно они окажутся для Вас идеальными исполнителями, либо просто отличными помощниками в непростом плотницком деле.
Отредактировано: 21.04.2020 12:05:09
Заливка опалубки: какая конструкция лучше
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.
Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:
Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.
Из чего сделать опалубку
Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.
Но безусловный лидер – обычная древесина.
Как сделать конструкцию из досок
Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.
При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.
Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.
Чем крепить пленку
Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.
Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.
У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!
Материалы и технологии
При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.
Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.
Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.
Укрепление опалубки
Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.
Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.
Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.
Крепление опалубки для фундамента.
Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!
Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.
В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.
Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.
Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.
Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.
На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.
Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.
Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.
Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.
Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.
«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.
Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.
Как залить опалубку
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.