можно ли инжир выращивать в подмосковье

Войдите в ОК

Фикус карика (Ficus carica), или фиговое дерево, — обитатель субтропиков. Это листопадный кустарник или дерево высотой до 12 м. В субтропиках его опыляют бластофаги — маленькие осы-орехотворки, которые у нас не водятся. Поэтому в нашем регионе в квартирах, зимних садах и теплицах выращивают самоплодные (партенокарпические) сорта. Их выведено много, например, Далматский, Никитский, Абхазский фиолетовый, Крымский черный, Кадота, Брунсвик, Шуйский, Серый ранний, Сары Апшеронский, Адриатический фиолетовый, Сочинский №7, Рандино, Поморийский, Июльский, Лардаро, Подарок 50-летию Октября, Brown Turkey.

Никитский
Ребристый инжир грушевидной формы, светло-коричневого цвета, весом до 120 г.

Кадота
Плоды инжира этого сорта грушевидные, ребристые, зеленовато-желтого или желто-коричнового цвета. Весят около 100 г.

Крымский черный (Mouissoune, Negron)
Овальные ребристые плоды. Фиолетово-синие, почти черные. Весят около 100 г.

Подарок 50-летию Октября
Внешне очень похож на сорт Кадота, но превосходит его по урожайности.

Сочинский №7
Грушевидные плоды желтого цвета с матовым налетом, весом до 60 г.

Брунсвик (Чапла)
Плоды грушевидной формы, асимметричные, светлозеленые или светло-коричневые, с солнечной стороны фиолетово-красные, весом до 100 г.

Невозможное возможно
К сожалению, сортов инжира, которые без укрытия выдерживали бы тридцатиградусные подмосковные морозы, нет. Поэтому в нашем регионе его обычно выращивают в квартире, в зимнем саду, в оранжерее или в теплице. Весной растение прикапывают в саду прямо с горшком, а осенью выкапывают и заносят на зимовку в непромерзающий подвал; инжир нормально зимует и в доме, а после активно завязывает плоды. Температура в подвале не должна опускаться ниже — 5 °С: горшок промерзнет, а корневая система у инжира более уязвима, чем наземная часть.

Я выращивал инжир и в теплицах, и в контейнерах, но в какой-то момент стал оставлять зимовать в открытом грунте. Некоторые садоводы пригибают инжир в траншейку, сверху кладут деревянный щит или лист шифера и присыпают землей. Мне этот способ не очень нравится: зимы у нас сырые, увеличивается риск выпревания древесины, растению это не полезно. Для зимовки я делаю из пенополистирола или пенопласта прямоугольный короб длиной 1 м, шириной и высотой около полуметра, толщина стенок должна быть не менее 10 см (можно склеить между собой два листа толщиной 5 см). Короб несколько раз обматываю скотчем. Сверху обычно кладу что-нибудь тяжелое, например, старую оконную раму, чтобы его не унесло ветром и не раздавило снегом крышу.
Зимой дополнительно засыпаю конструкцию снегом. В мае, когда минует угроза заморозков, можно полностью снимать укрытие. Но я бы предложил вообще его не разбирать, а вместо верхней крышки в апреле положить лист сотового поликарбоната или просто натянуть полиэтиленовую пленку, соорудив мини-тепличку. Нужно только оставить небольшой зазор для вентиляции, чтобы избежать перегрева. Инжир начинает вегетировать при среднесуточной температуре +7…+9 °С, оптимальная температура для созревания плодов +20…+35 °С.

Источник

Инжир в средней полосе — выращиваем в открытом грунте и в контейнере

Инжир, фига, смоковница – это всё названия одного и того же растения, которое у нас стойко ассоциируется со средиземноморской жизнью. Кто хоть раз пробовал на вкус плоды инжира, знает, какая это вкуснятина. Но, кроме нежного сладкого вкуса, они ещё и очень полезны для здоровья. И вот какая интересная деталь: оказывается, инжир – совершенно неприхотливое растение. К тому же, его с успехом можно выращивать на участке в средней полосе или в доме – в контейнере. И самое главное – получать урожай. Поделюсь своим опытом и особенностями его агротехники.

Инжир — ботанические особенности растения

А начать, пожалуй, стоит с изучения его биологии. Инжир относится к роду Фикус, семейства Тутовых. Получается, что родственники ему и фикусы, и шелковица. В тёплых краях инжир вырастает довольно крупным деревом или кустом до 12-15 метров.

инжир имеет светло-серые гладкие побеги и довольно крупные, трех-или пяти-лопастные, темно-зеленые листья (вспомним, что фиговым листом прикрывали Адам и Ева). Уже на второй–третий год молодое растение начинает плодоносить. Кстати, в частных садах при хорошем уходе плоды, пусть и небольшие, могут появиться в конце лета уже в год посадки.

И вот тут и начинается самое интересное и необычное. В южных странах для плодоношения инжира требуется опыление его цветков. Опыление осуществляют небольшого размера осы – бластофаги. Они размножаются внутри мужского соцветия и, естественно, цепляют на себя много пыльцы. Часть таких «испачканных» насекомых заползает и внутрь женских соцветий. Пыльца попадает на пестик и происходит опыление, завязываются фиги.

Эти плоды постепенно растут и становятся сочными и сладкими, крупными или мелкими, жёлтыми или синими, в зависимости от сорта. Но вот беда, эти самые опылители инжира – осы-бластофаги – живут только в тёплых краях, где температура не опускается ниже нуля. Как же тогда получать урожай в наших широтах? Оказывается, выведено множество так называемых партенокарпических сортов, или попросту самоопыляемых. Вот с ними и стоит работать.

Хранение черенков инжира до посадки

А для начала следует обзавестись черенками инжира. Сделать сейчас это несложно, в Интернете есть множество предложений от садоводов-любителей, которые предлагают большой ассортимент сортов. Только запасаться черенками нужно в зимнее время, либо ранней весной – до начала вегетации.

Стандартным считается черенок длиной 10-25 см, толщиной с палец, с 3-мя–4-мя почками. Но это стандарт, а на практике укореняются всякие черенки. Заготовленные черенки инжира с торцов стоит обмакнуть в расплавленный парафин для уменьшения испарения влаги, а можно обойтись и без этой операции.

Далее черенки инжира протирают слабым (1:10) раствором перекиси водорода (дезинфицируют), обматывают влажной (не мокрой) х/б тканью и помещают в п/э пакет. К пакету с черенками привязывают бирку с названием сорта (если он известен) и датой. Укладывают в овощной отсек холодильника (температура +4…+5 градусов) и хранят до весны. Периодически, раз в две недели, черенки достают и осматривают. Если появилась плесень, то протирают разбавленной перекисью, а если ткань подсохла, ее немного увлажняют.

Черенки инжира готовы к укоренению. © Игорь Билевич

Укоренение черенков инжира

В начале весны черенки инжира можно ставить на укоренение. Освежите нижний срез острым ножом и сделайте внизу несколько неглубоких царапин, разрезав кору. Для хорошего укоренения стоит подержать черенки положенное по инструкции время в растворе любого укоренителя. Хотя многие сорта легко укореняются и без этого.

Теперь черенки инжира помещаем в какой-либо воздухопроницаемый и влагоёмкий субстрат. Кто-то использует прокалённый песок, я же – либо мох сфагнум, либо, как в этом сезоне, кокосовый субстрат. Главное, чтобы он не был мокрым, и с него не текла вода, он должен быть именно влажным.

В качестве контейнера можно использовать любую ёмкость, но с проделанными отверстиями для воздухообмена: пластиковый контейнер с крышкой, п\э пакет, два пластиковых стаканчика, контейнер со стеклянной банкой и др. Температура для укоренения инжира +22…+25 градусов.

Черенки инжира помещаем в какой-либо воздухопроницаемый и влагоёмкий субстрат. © Игорь Билевич

Примерно через месяц (а может, и раньше) появляются первые небольшие корешки. Пока они маленькие, черенок следует посадить в контейнер с рыхлой и питательной смесью. Переросшие корешки легко ломаются и растение вновь тратит время и силы на отращивание новых, так что не затягивайте.

Смесь для посадки? Торф или кокосовый субстрат плюс садовая земля. Черенки инжира доращивают примерно месяц, а затем, когда минует угроза весенних заморозков (примерно в мае) их после закалки можно высаживать на постоянное место.

Примерно через месяц появляются первые небольшие корешки. © Игорь Билевич

Особенности посадки инжира в открытый грунт

В принципе – неплохо, но рискованно даже для южных регионов. Поэтому выращивать инжир у нас можно либо тщательно и своевременно укрывая его на зиму в открытом грунте, либо как кадочную культуру, убирая на зиму в непромерзающее помещение (подвал).

Если собираетесь выращивать в открытом грунте, то знайте, самый лучший утеплитель – это сама земля. Даже промёрзшая, она всё равно теплее наружного воздуха. Поэтому при посадке и нужно предусмотреть возможность укрытия инжира. Наиболее приемлемый вариант – это посадка в углубление, а если точнее – в траншею, которая находится ниже уровня земли.

Место стоит выбирать солнечное и, желательно, защищённое от северных и восточных ветров. Хотя инжир и не требователен к почвам, но посадочную яму всё же стоит сделать побольше – 60х60х60см и наполнить её рыхлой и питательной смесью (торф, песок, перегной, компост).

Саженцы в яму сажать следует немного глубже, чем уровень земли, и сразу обильно полить и замульчировать. Обрезать инжир при посадке не нужно. Весь уход в тёплое время года сводится к регулярным и обильным поливам, рыхлению или мульчированию почвы.

Место для инжира в саду стоит выбирать солнечное и, желательно, защищённое от северных и восточных ветров

Укрытие инжира на зиму

С приходом первых морозов (но не спешим, лёгкие морозы только закаляют растение), ветки инжира пригибаем к земле, а лучше и надёжнее – укладываем в заранее, при посадке, выкопанную траншею. Фиксируем проволокой к забитым кольям и накрываем любым более или менее прочным листовым материалом. Подойдёт шифер, пластик, дсп, доски и даже картон. А сверху засыпаем слоем земли 15-20 см.

Если собираетесь использовать п/э плёнку, то имейте в виду, что в случае оттепелей инжир может выпревать, а под сухими укрытиями будут зимовать (и портить инжир) мыши. Для удобства укрытия стоит удалять многолетние трудно гнущиеся ветки, либо оставлять их не укрытыми. Может, повезёт, и они не вымерзнут.

Уход за инжиром в саду

Уже весной, в начале мая, когда минует угроза возвратных заморозков, инжир открываем. Побеги сами, и довольно быстро, распрямляются, не укрытые и вымерзшие побеги стоит сразу удалить. Если вы укрыли несколько веток, и они перезимовали, то, скорее всего, вы и ваша семья будете с урожаем.

Правда, стоит знать, что инжир жарким летом требует обильных, чуть ли не ежедневных, поливов. Тогда и плоды хорошо завязываются и вызревают, и растение накапливает достаточно нужных веществ для зимовки. При недостатке воды инжир сбрасывает плоды, но при этом после засухи куст быстро восстанавливается.

За всё время никаких вредителей и болезней на инжире не встречал, а значит – и химических обработок не проводил, хотя знакомые садоводы периодически с тревогой присылают фото каких-то вредителей внутри этих плодов.

Первые фиги на моем контейнерном инжире в этом году появились уже в марте. © Игорь Билевич

Выращивание инжира в контейнере

Если вы всё же не хотите рисковать и пробовать выращивать инжир в открытом грунте, но хотите получить гарантированный урожай (причём дважды – весной и летом), тогда попробуйте выращивать его в кадке. Подойдёт 10-15 литровое ведро (чем больше, тем лучше). В нём обязательно делают отверстия для стока воды и наполняют рыхлой и питательной смесью.

С мая по сентябрь–октябрь инжир держат на улице на солнечном месте, не забывая регулярно поливать. С наступлением холодных ночей его заносят в тёплое светлое помещение (ставят на южный подоконник) и дают возможность дозреть осеннему урожаю. В начале зимы убирают в холодный подвал, где инжир должен провести хотя бы два месяца, отдыхая и набираясь сил. А уже в феврале его снова можно занести в тепло дома и к маю ждать первых фиг.

Плоды инжира поспевают не одновременно и их снимают постепенно. Полностью спелые они как бы немного теряют упругость и становятся мягкими. Это самые вкусные плоды, собранные со своих кустов. Ведь они набрали максимальную спелость, а для продажи их снимают немного заранее, и доспевают они на прилавках.

Кстати, в южных краях инжир благодаря своей листве и размерам – это ещё и декоративное растение, но в наших широтах это преимущество можно использовать только в тёплый период. Зимой все эти холмики земли декоративности вашему саду не прибавят. Да и с кадкой таскаться в подвал не каждому по силам.

В общем, решайте сами. А я инжир выращиваю и так, и эдак, и всё из-за его вкуснейших плодов. Причём, их едят свежими, сушёными (вялеными), консервируют, делают варенье и джем.

Попробуйте! Это даже проще, чем выращивать виноград, а ведь виноград выращивают теперь и на Севере!

Источник

Как вырастить инжир в средней полосе и получить с него урожай

Добавление статьи в новую подборку

Инжир, или фиговое дерево, смоковница – древнейшее плодовое растение родом из Западной Азии. Житель субтропического климата при определенных условиях может расти в умеренной зоне и успешно давать плоды.

Десертные, нежные плоды инжира хранятся недолго, плохо переносят длительную перевозку, поэтому их снимают заранее, чтобы доставить в наши северные края. При этом они явно недобирают солнца и сладости. Почему бы не попытаться вырастить инжир, чтобы один или два раза в году лакомиться свежими спелыми фигами. Даже если урожай не поразит ваше воображение, то процесс будет увлекательным.

Выращивание и уход за инжиром в открытом грунте

Инжир – теплолюбивое растение с длительным периодом вегетации до 220 дней. Он дает полноценный урожай в странах Средиземноморья и Балканского полуострова, в Средней Азии, на Кавказе и в Крыму. Для плодоношения ему необходима сумма среднесуточных температур выше 10°С в течение года от 3500 до 4000°С. Для сравнения заметим, что это значение в Московской области составляет 1800-2200°С, в Ростовской области – 3200-3600°С, в Краснодарском крае – 3600-3750°С. Это означает, что вырастить дерево инжира и добиться плодоношения в открытом грунте в средней полосе страны весьма затруднительно. В южных регионах его выращивают лишь в любительских садах, в нашей стране инжир не является промышленной культурой, в настоящее время даже нет официально зарегистрированных сортов.

Однако для садоводов-энтузиастов препятствий не существует. На Северном Кавказе, в Ставропольском крае и на Кубани инжир выращивают в укрывной культуре. Это растение в молодом возрасте переносит морозы не ниже –5–7°С, взрослые деревья – до –12–16°С, при –20–22°С полностью отмерзает надземная часть, но дерево может восстановиться из поросли. Существуют морозостойкие сорта (Брунсвик), которые выдерживают температуру до –27°С.

Подготовка инжира к зиме

По опыту любителей из южных областей страны можно рекомендовать сажать инжир в траншеи глубиной 25-30 см под наклоном около 45 градусов, подвязывать к опоре и формировать кустом с 4-5 ветвями. В таком виде растение легко снять с опоры и пригнуть к земле. Куст оказывается в траншее, сверху его присыпают слоем земли около 15 см. Избежать подопревания и вымокания от зимних осадков можно, если на траншею положить лист поликарбоната, железа или шифера, а затем присыпать землей. Под ветки лучше подложить доски. Таким образом, куст оказывается в сухом укрытии. За несколько дней до укрытия дерево обильно поливают, для надежности можно замульчировать корни. Весной его приподнимают и подвязывают к опоре, удаляют поврежденные побеги. На участке инжир сажают на хорошо освещенном и защищенном от ветра месте, в тени он значительно слабее плодоносит, плоды не вызревают.

Тепличка, пристроенная к южной стене дома – хорошее место для инжира в южных регионах. В зимнее время, в зависимости от минимальных температур, растение можно дополнительно укрыть нетканым материалом, мешковиной, но не пленкой.

В более суровых климатических условиях энтузиасты экзотического садоводства сооружают серьезные укрытия-короба над кустиком инжира и сообщают, что под броней из пенопласта или поликарбоната он зимует и даже дает плоды. Однако есть постоянный риск потерять растение.

Для любителей менее экстремальных способов выращивания можно предложить горшечную культуру инжира. Растение отлично себя чувствует в комнатных условиях, и может давать плоды дважды в год, если соблюдать некоторые условия по выбору сортов и содержанию.

Существует множество сортов инжира, их группируют в зависимости от способа образования соцветий и потребности в опылении. Часть сортов плодоносят только при наличии опылителя – определенного вида осы-бластофаги, весь цикл развития которой проходит в соцветиях инжира. Такие сорта выращивают в южных странах, где обитают осы-опылители.

Сорта инжира для выращивания дома

Для комнатного разведения подходят сорта, относящиеся к настоящим фигам, они образуют партенокарпические (самоплодные) бессемянные плоды, не требуют опыления и дают два урожая в год. Предпочтительны сорта с умеренной силой роста. Опытные любители комнатных растений рекомендуют следующие сорта:

Приобретая саженцы у любителей, обязательно поинтересуйтесь, плодоносило ли растение в комнатных условиях. Надежнее всего покупать укорененные черенки, партенокарпические сорта размножают именно таким способом. Возможна путаница с сортами, т.к. большинство из них имеют множество синонимов, что связано с разными источниками их интродукции в нашей стране. Например, образцы сорта Брунсвик завозили в наши ботанические сады из разных стран, отдавали для размножения и выращивания местным жителям, в результате его можно встретить под названиями Чапла, Бал инжир, Крымский 95, Brojiotto, Magnolia, Clementine и другими.

Инжир в природе – довольно крупное дерево или многоствольный куст с раскидистой кроной высотой 10-12 м, корни проникают на глубину до 3 м. В кадочной культуре рост корней ограничен объемом горшка, а крону формируют в зависимости от наличия свободного пространства в комнате.

Посадка и уход за инжиром в домашних условиях

Растение весьма светолюбивое, лучшее место для него – южная сторона с полным освещением. В комнате с иной ориентацией окон необходима дополнительная подсветка фитолампами около 10-12 часов ежедневно. В тени плоды не вызревают и опадают. Утепленный балкон, где не бывает морозов, но прохладно в зимнее время, подойдет для выращивания инжира. Растение следует беречь от сквозняков.

Инжир нетребователен к почвам, в диком виде он растет на голых скалах и тяжелых почвах. Однако для комнатного выращивания грунт должен быть рыхлым, проницаемым для воды и воздуха, достаточно плодородным. Подойдет смесь из дерновой земли, перегноя и торфа или песка (2:1:0,5). Полезно добавить древесную золу (1 ст.л. на 1 л смеси).

Важный момент – обеспечение инжиру периода зимнего покоя. Это листопадное растение, осенью оно сбрасывает листья и требует около двух месяцев прохладного содержания. Обычно листья опадают в ноябре – начале декабря, а к февралю начинается новая вегетация. В период покоя инжиру необходима температура не выше 6-10°С. Стимулировать листопад можно, если сократить полив и поставить горшок в прохладное место. Растение без листьев иногда держат в подвале, но предпочтительно светлое помещение. Поливают редко, один раз в 5-10 дней, когда начинает подсыхать земля.

Молодое растение инжира, полученное путем черенкования, первоначально сажают в горшки диаметром 7-10 см. При высоте 15-20 см саженец прищипывают, чтобы стимулировать развитие побегов. Молодые побеги позднее обрезают на 1/3 длины, обычно оставляют 3-4 хорошо развитые, удачно расположенные ветки, остальные удаляют. У взрослых растений ветви без листьев сильно обрезают, чтобы получить молодую поросль. Обрезку проводят до начала набухания почек, при этом можно поддерживать размер и форму кроны, удобную для содержания в комнате.

Инжир дает два урожая в год, первый – на прошлогодних побегах из спящих соплодий, которые следует беречь, второй – на побегах текущего года. Плоды первого урожая обычно крупнее, созревают в конце июня – июле, второго – более мелкие, у некоторых сортов они отличаются по окраске, созревают осенью. Растение, полученное из черенков, дает первый урожай на второй год выращивания.

Ежегодно ранней весной инжир переваливают в новый горшок немного большего размера со свежей почвой, делают это до начала вегетации. Подкормки начинают в период роста, с началом набухания почек. Подкормка требуется каждые две недели, лучше чередовать органические и минеральные удобрения.

В это время растению необходим регулярный полив отстоянной водой и как можно больше света.

Летом инжир можно держать в комнате, выносить на защищенный от ветра балкон или перевезти за город. Владельцы загородного дома могут просто выставить кадку с инжиром на улицу, выбрав самое солнечное, укрытое от ветра место.

В комнатных условиях инжир поражается щитовкой, белокрылкой, тлей, паутинным клещом. Вредителей лучше всего удалять, смывая мыльным раствором или просто под сильным напором воды. Подойдут также настои инсектицидных растений – чеснока, лука, острого перца, табака. В крайнем случае, можно использовать биологические препараты (Фитоверм).

Вырастить экзотический инжир в комнате вполне под силу даже начинающему садоводу. Хотите попробовать?

Источник

Выращивание инжира в теплице в средней полосе. Максим Лебедев, увлеченный садовод, Подмосковье.

В рамках этой статьи речь пойдёт о моем опыте выращивания инжира в средней полосе России в теплице с минимальным подогревом в период опасности возвратных заморозков и с зимовкой в грунте теплицы под укрытием.

Где и как растёт инжир

Инжир или Смоковница обыкновенная (Ficus carica) — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые, которое распространено по всему миру в климатических зонах 8 USDA и теплее.

Расположение листьев у инжира, как и у большинства видов фикуса, очередное. В пазухе каждого листа обычно закладывается две почки — ростовая и репродуктивная. Репродуктивные почки распускаются большей частью в год их развития на побегах текущего года, причем снизу: сперва первая, а за ней, с интервалом в 1-3 дня — остальные. Часть репродуктивных почек не распускается в текущем году и остаётся зимовать. Из них в следующем году сформируется первый урожай – бреба. Общий процент первого урожая редко доходит до 25% и для большинства сортов является незначительным.

Кстати
По данным Н.К.Арендт, в Крыму почки инжира начинают раскрываться при средней температуре воздуха +9°С и почвы (на глубине 40 см) +8.5 – 9.5°С. Листья появляются при средней температуре воздуха +10-11°С, почвы +12-14°С. Каждый следующий лист в пределах побега распускается с интервалом 3—6 дней.

По моим наблюдениям, в наших условиях инжир просыпается позже и требует долгого периода тепла для старта. Например, мой самый взрослый инжир в теплице начал раскрывать почки 30.04.2019 и 05.05.2020. Это позже, чем виноград в открытом грунте (ОГ) с временным укрытием. Несколько инжиров у меня зимовало на неотапливаемом втором этаже в доме. Температура там редко опускалась ниже +8°С, а бывала и +14°С. Однако инжир начал пробуждаться только в начале марта, а некоторые растения достояли и до начала апреля.

Соцветие инжира (ботаническое название — сиконий) с первых дней его появления из репродуктивной почки быстро увеличивается в размерах и почти незаметно превращается в соплодие — фигу. Все процессы опыления и развития цветков происходят внутри соплодия. К моменту цветения рост фиг почти прекращается и наступает фаза стагнации. Это период, в котором не происходит видимого увеличения диаметра фиг и нарастания их массы, зато проходят важные процессы внутри соплодий, связанные с цветением и образованием семян.

После того, как семена закончат свое формирование, наступает следующая фаза, при которой соплодие снова начинает увеличиваться в размере, набирать сахара (до 90% общ.) и сухую массу (до 70% общ.) и через 10—15 дней созревает.

Плоды растут по следующим фазам, длительность которых зависит от сорта и условий года. Необходимо учесть, что рост бребы и новых побегов происходит одновременно.

Бреба (3-4 месяца до созревания)
Фаза 1. Старт репродуктивных почек и рост фиг до фазы стагнации (7-9 недель)
Фаза 2. Стагнация роста (2-3 недели)
Фаза 3. Завершающий рост и созревание фиг (2-3 недели)

Основной урожай (3-5 месяцев)
Фаза 0. Рост побегов до момента старта репродуктивных почек на них
Фаза 1. Старт репродуктивных почек, формирование и рост фиг до фазы стагнации (5-6 недель)
Фаза 2. Стагнация роста (3-8 недель)
Фаза 3. Завершающий рост и созревание фиг (3-5 недель)

По особенностям образования плодов инжир делится на 4 основные группы:

Тип инжира, дающий только мужские плоды. Большинство плодов не съедобны, существуют лишь единичные съедобные сорта. Основное предназначение таких растений — это генерация пыльцы для опыления женских цветков. Так же их плоды служат «домиками» для зимовки осы бластофаги – единственного опылителя инжира.

Для получения первого урожая инжира необходима сумма активных температур (САТ) 1800-2300°С. Все плоды созревают за 2-3 недели. Второй урожай начинает зреть при достижении САТ 2600-3100°С. Причем для того, чтобы он был полноценным, даже ранним и сверхранним сортам требуется еще минимум 300°С САТ, т.к. плоды созревают поочередно. К тому же наличие первого урожая замедляет созревание второго.

Для северного инжироводства интерес представляют типы Обычный и Сан Педро. Растения, требующие опыления, у нас не плодоносят, т.к. единственный опылитель инжира – оса бластофага — у нас не живет.

Что и как растёт у меня.

Первые 2 инжира я посадил в 2016 году. Особо не ухаживал и не следил за ними до августа 2018 года, когда увидел первую созревшую бребу в ОГ. Далее — понеслось… В 2019 году посадил 15 сортов, в 2020 году еще один, в 2021 планирую еще несколько.

К сожалению, большинство посаженных растений не соответствуют сорту и определить их мне пока не удалось.

Сейчас в теплице инжир растет по схеме 1-1.5 м х 2 м. Всё то, чему не нашлось места в грунте, временно посадил в кадки объемом 18 л. Использую следующий субстрат: 20% коры, 10% песка, 10-20% нейтрального торфа, горсть золы, 10-15 г гранулированного удобрения, остальное — обычная садовая земля. Кадки летом прикапываю на 30-40% в землю. В США, где кадочная культура инжира развита массово, применяют еще более лёгкие грунты, состоящие из торфа, коры, перлита и т.п. Но летом такие кадки нужно поливать 1-2 раза в день.

Инжир у меня высажен в двух теплицах. Одна из них «теплая» — с подогревом земли, летом весь день на солнце, а с середины сентября ее накрывает тень деревьев. Подогрев почвы включаю обычно в середине апреля. Вторая теплица расположена в менее солнечном месте: летом она освещается солнцем до 15-16 часов, а осенью почти полностью находится в тени. Подогрева грунта нет. В обе теплицы весной и осенью ставлю тепловентилятор на 0.5 кВт, который включается при температуре менее +5°С.

В 2020 году в коллекции были следующие сорта:

Время созревания — это количество дней, необходимое первым плодам от момента их появления до сбора. Каждый последующий плод на побеге созревает позже. В таблице приведены данные только по основному урожаю, единичная бреба не учитывалась.

Последние три сорта в таблице сбросили все плоды как в 2019, так и в 2020 году. Кандидаты на вылет. При этом я точно знаю, что оба «. » не требуют опыления и прекрасно растут в отапливаемом зимнем саду. Скорее всего, партенокарпия у них неустойчивая и в условиях теплицы опыления не происходит.

Опираясь на полученные результаты, я делаю вывод, что для выращивания инжира в средней полосе необходимым минимумом является теплица, причём теплица, расположенная в хорошем месте — таком, чтобы и в середине апреля, и в конце сентября на неё максимально попадало солнце.

Вот такие тарелки инжира я собирал в 2020 году, начиная с середины сентября, каждые 2-3 дня. (см.также фото в начале статьи)

Укоренение и посадка

Инжир размножается воздушными отводками либо черенками. Большинство сортов дают корни очень легко. В 2019 году я ставил на укоренение почти 100 черенков. Пробовал следующие методы укоренения:

Однозначно лучшие результаты получены в кокосовом грунте + вермикулит, укореняется 60-70% черенков. Худший – вода.

Черенки замачиваю на сутки в воде, предварительно обновив срезы снизу. Верх черенков предпочитаю покрывать парафином. Заливаю кокосовые брикеты водой согласно инструкции, добавляю вермикулит. Засыпаю полученной смесью 0.5-литровые стаканчики для пива. В стаканчиках обязательно делаю дренаж. Вставляю черенки в смесь и накрываю сверху целыми стаканами. Корни начинают появляться массово через 15-20 дней. Самое быстрое укоренение – 11 дней, самое долгое — 87. Стимуляторы корнеобразования не применяю.

После появления корней основная задача — не залить их, ведь корни очень легко загнивают. Жду, пока корни не заполнят стаканчик и не начнут вызревать. Обычно на это уходит 2-3 недели. После этого аккуратно пересаживаю растения в стаканы емкостью 2 л. Главное — не оторвать нежные корни от черенков! Состав почвосмеси уже обычный для рассады овощных культур с добавлением 10% вермикулита или перлита в качестве разрыхлителя. Возможно использовать и другие добавки. Инжир толерантен к реакции почвенного раствора, но все же предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы, богатые кальцием. Оптимальным, по данным литературы, является значение pH от 6 до 8. При pН ниже 6 в почвосмесь добавляют известь.

Через 30-40 дней после пересадки, когда в стаканах уже образуется сплошной ком корней, пересаживаю инжир в ёмкости следующего размера — у меня это 3-7 л. Инжир очень легко переносит пересадки: объем в 7 л после 2 л он освоит максимум за месяц. В середине мая высаживаю растения в грунт в теплице. В идеале в июне получаю пару сигналок (первые фиги).

Florea. Середина мая 2020 г, перед высадкой

Формировка

Для себя я выбрал японскую формировку, немного модифицировав ее под свои условия.

В классической формировке инжир выращивается на шпалере с расстоянием между рядами 2.5 м. Высота шпалер 1.8-2.0 м. Побеги расположены через 20 см, с каждого побега получают 15-18 плодов. Расстояние между растениями 1-6 метров.

В наших условиях мы не можем использовать весь потенциал данной формировки, т.к. на созревание такого количества плодов не хватает тепла. В лучшем случае мы получим 7 плодов с побега, а скорее — 5.

Есть два варианта решения этой проблемы. Первый – сажать растения через 1.5 м вместо 2.5, с уменьшением их высоты до 1.4 м. Но у меня теплица 3 м шириной. Не получается.

Второй, который я в итоге и применяю – увеличить плотность побегов. В моем случае побеги идут через 8-10 см, для этого я использую не 1, а 2 идущих параллельно рукава.

Сезон 1

Задача первого сезона — вырастить минимум 1 побег диаметром не менее 2 см и длиной вызревшей части 1 м. Осенью этот побег укладываю в горизонт. Пригибаю в 2 или 3 этапа, за сутки перед пригибанием инжир необходимо полить.

В идеале я выращиваю побег и самый нижний пасынок и получаю в первый же год 2 плеча.

Сезон 2

Оставляю побеги через 10 см, стараясь сохранить те почки, которые растут немного в стороны. Так с возрастом растение будет минимально набирать высоту.

Осенью обрезаю все приросты между 2 и 3 почкой.

Сезон 3

Сезон 4 и далее.

Повторяю сезон 3, при необходимости заменяю плечи на побеги, отрастающие из земли.

Ноябрь 2019, подготовка к зимнему укрытию.

Зелёные операции.

Побеги прищипываем над 6-9 листом, как только будет такая возможность. Например, если выбрана прищипка над шестым листом, делаем это, как только 6-й лист раскрылся и стал размером в 1-2 см. Просто аккуратно выламываем верхушечную почку.

На этом и только на этом побеге будет урожай, соответственно количество урожая пропорционально длине оставленной части. Если вы создали идеальные условия с отоплением или у вас теплица километров на 300-400 южнее Москвы, без прищипки можно обойтись.

Плоды на побегах появляются, начиная с 2-3 междоузлия. Это зависит от сорта. То есть если побег прищипнут над шестым листом, рассчитываем, что он даст 4-5 фиг. При нормальной погоде фиги пойдут в рост через 10-15 дней. Ростовые почки проснутся через такое же время. Далее нужно оставить 1 верхний побег, остальные аккуратно выломать. В течении сезона продолжаем прищипку или обрезку, смысл этих действий — это осветление посадок и укрепление побегов. Если побеги не трогать, они за сезон вырастают до 2 м и начинают валиться на землю, т.к. шпалеру мы не используем.

Пример.

Прищипку побегов в 2020 году на Крымском Чёрном делал 17 мая. В это время большинство из них имело 5-7 листьев. В таблице ниже показано количество пробудившихся цветковых почек в зависимости от даты прищипки.

Всегда делал так, чтобы оставался контрольный не прищипнутый побег с таким же кол-вом листьев. Поэтому результаты, представленные в таблице, считаю достаточно достоверными. Однако напомню, что май 2020 г. был очень холодным и, будь он потеплее, эффект от первой прищипки наступил бы раньше. Похожая картинка наблюдается на всех моих инжирах. Из таблицы видно, что прищипка побегов над 5-7 листом ускоряет появление цветковых почек на 7-10 дней.

Болезни и вредители

Из болезней инжира у меня на одном сорте была ржавчина, но я с ней никак не боролся. Хотя стоило бы пару раз обработать бордоской жидкостью (БЖ). Кроме того, на сорте RDB после зимовки было много повреждений, которые постоянно покрывались белой и серой плесенью. Несколько раз обрабатывал БЖ и Хорусом, обрезал до живого, толку не было. Спас однократной обработкой препаратом Беллис.

На остальных 20 растениях следов болезней ни в ОГ, ни в теплице не видел. Считаю, что профилактических обработок инжир не требует.

Из вредителей у меня присутствует только неизвестный вид чёрных гусениц, которые появляются в середине сентября и повреждают плоды. Особенно много их было в 2019 году. Собираю вручную, в 2020 году набрал, может, штук 15 за сезон. Пожалуй, инжир — это единственная культура, выращиваемая в промышленных посадках без химических обработок.

Самый опасный вредитель инжира — мыши: зимой инжир их любимое лакомство. В сезон 2016-2017 у меня 2 растения были съедены под корень. То есть их не просто погрызли, а вообще ничего выше земли не оставили. Основной способ борьбы с грызунами — ловушки-липучки. В зиму перед укрытием укладываю их вокруг стволов.

При выращивании инжира в квартире у многих любителей возникает проблема с паутинным клещом. Этот вредитель способен за очень короткое время уничтожить все листья на растении. При первых признаках появления клеща необходимы обработки соответствующими препаратами. В теплице у меня с клещом пока проблем не было.

Зимовка инжира.

Растения зимуют в тех же теплицах, под укрытием. Из стеклопластиковой арматуры диаметром 6 мм делаю дуги, креплю их в каркас из бруса 50х100 мм, сверху кладу геотекстиль «дорнит эко» 300 г/м2 в 4 слоя. Зимой частично закидываю укрытия снегом. Внутрь тоннелей обязательно кладу клеевые ловушки от мышей.

Подкормки

У меня все растения растут по принципу «сами себе найдут пропитание», то есть с минимальным количеством минеральных удобрений. Соответственно из подкормок применяю обкапывание с навозом раз в два года и подсыпание золы несколько раз в год перед поливом. Кроме того, 2-3 раза за сезон провожу подкормку по листу Плантафолом (Plantafol) с N:P:K 5:15:45 в дозе 50 г/10 л воды. Это водорастворимое удобрение, специально предназначенное для внекорневых обработок.

Сорта

В мире насчитывается огромное количество сортов инжира, но к сожалению, большинство из них имеют много синонимов. Абсурд в том, что во многих источниках разные сорта могут иметь одинаковые названия. Кроме того, следует учесть, что условия выращивания очень сильно влияют на размер и цвет плодов. Например, в конце октября Крымский Чёрный дает уже скорее розовые плоды, чем чёрные.

Ниже я перечислил сорта, которые либо растут у меня, либо планируются к посадке.

Крымский чёрный (Negronee, Figue de Bordeaux, Violette de Bordeaux, Angélique Black, Figue Poire, Petite, VDB)

Абсолютно беспроблемный сорт: устойчивая партенокарпия, стабильная и обильная бреба. Масса соплодий — 40-60 г. Самый вкусный в сезоне 2020. Жаль, что для нас этот сорт очень поздний. Начинай он зреть хотя бы 10 дней раньше — был бы идеальным.

Фото сделано 11 октября 2020 г.

Фото сделано 5 октября 2020 г.

Hardy Chicago

Сорт, однозначно заслуживающий внимания. К сожалению, у меня, возможно, оказался пересортом. Созревает на 10-15 дней раньше VDB. Масса 30-40 г.

Фото сделано 27 сентября 2020 г.

Далматика (Dalmatie)

Для меня это сорт-загадка. О нем очень противоречивые отзывы. Кто-то пишет, что на севере фиги невкусные и созревают очень поздно. Кто-то — что это один из немногих сортов, вызревающий на юге Канады, и очень вкусный. Много отзывов о вступлении в плодоношение только на 3-4 год. Фиги очень крупные: 80-120 г. Планирую на 2021 год.

Фото c форума www.ourfigs.com/. Канада

Фото c форума www.ourfigs.com/. Канада

Florea (Michurinska-10)

Фото с сайта. https://mountainfigs.net/ США

LSU Impoved Celeste

Созревает на 2-3 дня позже Florea. Пока не удалось найти данный сорт.

Фото с сайта. https://mountainfigs.net/ США

LSU Tiger (Giant Celeste)

Созревает на 7-10 дней позже Florea. Фиги 50-70 г.

RDB (Ronde de bordeux)

Созревает на 2-3 дня позже Florea. Фиги мелкие — 20-30 г. Промышленный сорт в ЮАР, который можно встретить в московских магазинах.

Фото с сайта. https://mountainfigs.net/ США

Рандино

Двухурожайный сорт. Фиги весом 50-70 г. Осенью 2020 г. посадил в теплицу.

В 2019 году одно растение посадил в открытый грунт с виноградом – живой, но в этом году даже фигушек не было.

Бреба, фото с форума f4f

Основной урожай, фото с форума f4f

Melanzana Long (LDA, lounge d’aut)

Крупные и ранние фиги весом до 100 г. Планирую на 2021 год

Фото с сайта. https://mountainfigs.net/ США

Ciccio Nero

Сажал по рекомендациям канадцев, как очень зимостойкий и беспроблемный сорт. Фиги зреют в любую погоду, неприхотлив. Но пока на меня впечатления не произвёл, фиги очень мелкие и поздние.

Фото c форума www.ourfigs.com/. Канада

Что дальше или как еще можно вырастить инжир?

Уже сейчас можно сделать однозначный вывод о возможности получения урожая инжира в теплице в средней полосе. В моих планах продолжать подбор сортов и совершенствовать агротехнику под описанную выше формировку.

Однако, возможны и другие сценарии выращивания инжира.

Источник