Масложор на 1,5
Еще 2 года назад, с момента покупки лансера, заметил где-то через 2 дня убывание масла (по щупу). Особо значение этому не придал, заменил старое масло на новое, стал ездить, не заглядывая под капот особо. Где-то месяца через 2 решил проверить щуп – а там на MIN. С этого момента начал подливать масло понемногу. В тот момент как раз зарегистрировался на DRIVE2 и узнал про болячки всех лансеров, особенно с 1,5. До лансера были ВАЗ 2109, ГАЗ-3110 с нашим родным ЗМЗ 405, Шевроле Нива. У них у всех был пробег далеко за 100тыс. км, за исключением Шнивы – так у них даже намека не было на масложор. А мы еще хаем наш автопром. Например про двигатели ЗМЗ могу точно сказать, т.к сам работаю на ЗМЗ, небольшим руководителем в сфере качества – мы можем делать любой двигатель, с любым объемом, с любым расходом топлива, по качеству уж точно не хуже япошек или немцев, а по цене в разы дешевле импортных аналогов. Многие могут сейчас сказать – Кто вам сейчас мешает это делать? А ответ очень прост – нынешний владелец ЗМЗ (как и УАЗа), хочу подчеркнуть владелец, а не местное руководство, которое тупо выполняют его приказы, заинтересован только в одном – набить свои карманы деньгами. На всем экономят, все урезают, развиваться не дают, высасывают последние остатки, специалисты бегут, зарплату не прибавляют и т.д. Так вот вернемся к Лансеру, масложор увеличивался, причем очень существенно и я решил сразу после зимы сделать раскоксовку, купил лавр, ждал теплой погоды. Да, кстати еще перед зимой высветились 2 ошибки: 110 датчик давления во вп. коллекторе и 141 – всеми любимая и меня не миновала 2-ая лямда зонд. Их тоже собирался менять весной, т.к особо увеличения расхода топлива я не заметил. Да, и я прекрасно понимал, многое узнал на DRIVE2, что масложор можно излечить только путем замены поршневых колец. На майские праздники поехали с семьей в Нижний Новгород, в зоопарк Лимпопо (кстати очень хороший, желаю ему и дальше развиваться), и тут на обратном пути – ни с того ни с чего, газ в пол-машина не едет, с 1-ой передачи еле трогается, кое-как доехал домой, был уже вечер, я погрешил на топливо и дроссельную заслонку, почистил ее, результат тот же, просканировал ELMом 327 – новых ошибок нет, все сбросил – результат тот же. Уже было поздно пошел домой — утро вечера мудренее. На следующий день сразу начал проверять с катушек и свечей. Катушки- нормальные, а вот свеча на 1-ом цилиндре, в общем ей хана(см фото), да и в масле, остальные свечи сухие. Заменил свечу на новую Denso (см фото) – и та тоже в масле. Ну все думаю ПОПАЛ. По совещавшись с другом, решили для начала заменить маслосъемные колпачки (по опыту знаем — начинай с самого простого, но мне как то мало в это верилось, да и на DRIVE2 все приговорили – что кольца). Купив колпачки ф. Ajusa по цене где-то 80руб за шт, заменили, при этом не снимая ГЦ, у друга было какое-то самодельное приспособление для снятия маслосъемных колпачков. Но заведя мотор, 1-ый цилиндр так и не работал, пришлось снимать ГЦ. Сняв ее, все сразу стало ясно. 2 выпускных клапана на 1-ом цилиндре прогорели. Мысли конечно есть из-за чего все это случилось, это и кольца, и сломанные датчики, возможно и АИ-92 которым заправлялся предыдущий хозяин. Но, приняв немножко с другом на грудь – мы не расстроились – все, что не делается – к лучшему. Заказал оригинальные кольца (2300 за цилиндр), прокладку ГЦ (1300), сальник передний колен вала AJUSA (360руб), с клапанами вышло чуть хуже, на разборках нигде нет, везде продают ГЦ целиком, по отдельности ну нигде нет – позор нижегородским разборкам. Пришлось заказывать новые, аналоги почему-то все конторы отказались везти, пришлось заказать оригинал 1100руб/шт. Через день началась сборка, ее производил мой друг Сергей, за что ему большое СПАСИБО, при сборке я не присутствовал, но по его словам ничего сложного нет. Да, и при сборке залили новое масло Mobil 5W-30, фильтр MAN, антифриз Felix, само собой все свечи. Насчет масла я не парюсь, как некоторые на DRIVE2, лишь бы не контрафакт, а так все равно все из одной бочки нам льют, а Мобил не самое плохое масло в России. Вечером того же дня я пришел за машиной, прокатились, посмотрел подкапотное пространство, все вроде бы как и раньше до поломки, ничего не течет, не гремит. За эти дни, проведенные без машины, я пересел на велосипед, как оказалось очень круто, по городу перемещаться гораздо быстрее и удобнее, и никаких пробок. Кто-то может посмеяться, мол Заволжье, маленький городишка, откуда там взяться пробкам, но тем не менее машин у всех полно, да и причем не самые плохие тачки ездят. На следующий день взял машину, ездил по городу, как заметил под машиной лужу, капало чуть-чуть, то ли масло, то ли антифриз – срочно надо ехать в гараж. Приехав, открыв капот, из-под шкива, масло хлещет уже не дуром. Сальник – подумал я, блиннннн…Была суббота, уже не хотелось ковыряться в машине, а на следующий день с утречка с другом приступили к съему сальника. Сняв колесо, ремень, открутили шкив, стоит сальник, думали его выдавило, но нет, ничего подобного. Сняли, а там внутри порванная пружина (см фото). Так вот сальник от AJUSA, полное говно. Старый сальник, я не выкинул еще, осмотрев его, он без мех. повреждений, довольно таки в хорошем состоянии, причем оригинал. Решили ставить его на герметик. Собрали вроде бы полет нормальный, не течет, на следующий день- весь день за рулем – пока все ОКЕЙ. Да, еще раньше при разборке заметили, какая у ЯПОШЕК хреновая посадка сальника в переднюю крышку, входит практически без усилий. В общем конструктивных недостатков здесь хватает, в принципе все лансерводы про них уже знают.
Подводя итоги: проведен практически кап. ремонт двигателя за небольшую сумму денег, чуть более 13 тыс. руб., не считая денег, которое ушло на вино в процессе ремонта. Поменяны кольца, колпачки, 2 вып. клапана, свечи, масло, антифриз. Кто-то меняет при кап. ремонте многое что еще, но мы все осмотрев, пришли к выводу, что все сохранилось довольно таки в хорошем состоянии. Буду наблюдать конечно же за уровнем масла, посмотрим пропал ли масложор, конечно же куплю сальник новый про запас, менять его не долго где-то минут 30-40. Да кстати и пропала ошибка 141 – второй датчик лямда-зонд. Осталось еще поменять датчик давления на дросселе, думаю буду брать с разборки, на новые цены какие-то космические. А вообще я расстроен в ЯПОНСКОМ автопроме, сейчас вообще все делают машины одноразовые, будто немцы, япошки и т.д., че за хрень на 100тыс с небольшим пробегом – кап ремонты, да и не только, многое что надо менять. Конечно наши и китайцы уже подтягиваются к ним, внимательно слежу на этими новинками — самое главное подтянуть качество и с ценами не грубить и все будет хорошо. А если меня (со своей командой) поставить еще директором по качеству на УАЗе или ГАЗе – то успех обеспечен.
Капиталка мотора (масложор) 4В11
СНЯТИЕ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.
И так, после снятия башки были проверены зазоры в клапанах:
1) Впускные клапана: первые 4 клапана зазоры ушли на 0,1мм, а остальные были зажаты или зазор был меньше 0,03мм (минимальный щуп у меня на 0,03 мм не лез). Клапана были чистыми, но по юбке были уже сильно изношены;
2) Выпускные клапана: с зазорами не так плохо, как на впускных, порядка 0,05мм были расхождения от 0,3мм., а вот нагара на них было много.
ЦЕПЬ ГРМ.
При пробеге 150 тыс.км. цепь растянулась не сильно, по сравнению с новой цепью, гидро натяжитель вышел еще не полностью, но было решено раз залез, то цепь буду ставить новую и оригинал.
ПОРШНИ.
Здесь началось самое интересное…
После того как снял поддон, нужно было снять усилитель блока цилиндров, а так как у меня 4WD я маленько очконул, что мне помешает раздатка и придется снимать коробку с раздаткой, чтоб снять этот усилитель. Но после переписки с Silvestr21 была ясность, что проблем со снятием усилителя не будет.
Для тех у кого 4WD для снятия усилителя блока цилиндров просто ослабьте переднюю опору двигателя и усилитель сам свалится вам в руки.
И так поршни в руках…
Состояние колец было следующие:
1) кольца были не залегшими (видимо результат Shumma), но после того, как я их засунул в цилиндры и померил зазор в замках понял, что они там лежали и долго, так как зазор в замке составлял 0,75мм., при пределе 0,8мм. как по мануалу. Кольца под замену!
2) Маслоотводящие каналы под маслосъемными кольцами со стороны впускных клапанов были частично забитыми (лезло сверло на 2мм), а со стороны выпускных клапанов — забиты в хлам, ели проковырял.
КОЛЕНВАЛ
Он был в идеальном состоянии, а вот шатунные вкладыши были в не очень хорошем состоянии, были видны небольшие задиры покрытия вкладыша (где то видимо перегрел, как сказал один мне моторист, что это результат жидкого масла 5В-30, у которого не стабильна масленая пленка на высоких оборотах двигателя, говорит лей 5В-40 и будет все гуд (у самого форд фокус и ездит лишь на такой вязкости и ни каких проблем уже 250 тыс.км проехал)). Вкладыши под замену.
ПО СОСТОЯНИЮ САМИХ ЦИЛИНДРОВ:
По мерил нутромером цилиндричность и конусность — в норме.
Цилиндры не лысые, хон имеется (шероховатость не измерял)
Затертости в 4 цилиндре какие то начальные я заметил, но прям ели заметные (хотя другие говорят, что меня
это глючит, типо все ОК это я слишком даебч… )
И так все разобрано, осталось дело за малым купить все необходимое и собрать мотор.
Было куплено:
1) Цепь ГРМ 1140А073 3720 руб
2) Прокладка коллектора Reinz (4шт) 800 руб.
3) кольца поршневые 3399STD 1850 руб.
4) Болт головки блока цилиндров 1005А540 (2шт у них шайба снимается полностью для удобства монтажа, это болты ближайшие к цепи ГРМ ) 500 руб.
5) Болт головки блока цилиндров 1005А755 (8шт.) 3520 руб.
6) Болт шатуна MN195112 (8шт) 800 руб.
7) Маслосъемные колпачки MN183952 (16шт) 3200 руб.
8) Прокладка ГБЦ 1005В450 2620 руб.
9) Прокладка клапанной крышки 1035А583 800 руб.
10) Прокладка выпускного коллектора 1555А185 440 руб.
11) Прокладка крышки термостата 1305А324 380 руб.
12) Клапан впускной KIA OPTIMA (8шт) 3200 руб. (KIA оригинал в 2,5 раза дешевле, чем наш оригинал за 1000-1200 руб/шт)
13) Кольцо уплотнительное MD030764 170 руб.
14) ПРокладка системы охлаждения MN187247 300 руб.
15) Герметик Victor Reinz 400 руб.
Еще были куплены планка натяжителя и успокоителя чеки найти не могу цен и номеров поэтому нет.
Кажется все…
После сборке мотора ездил первые 2000 км. не больше 2500 об/мин, а до 3000 км не больше 3500 об/мин (это так мой заскок — обкатка)
Первые впечатления во время обкатки: на лансере вообще комфортно ездить до 2500 об/мин, раньше приходилось крутить, чтоб не отставать от потока движения.
Короче проехал уже 6500 км.(основном трасса) все отлично масло не уходит, я доволен до жопы.
P.S.
Мое мнение такое.
150 тыс. км для японского двигателя и хана поршневым кольцам — это ГОН. Просто есть у меня в семье у старшего брата ВАЗ 2112 с пробегом 270 тыс. км., у которого я меня масло каждые 7 тыс. км., а мотор классно работает и тянет не плохо для машины выпуска 2003г.
Всему виной хозяева которые меняет масло по регламенту 15 тыс. км.
Так как я брал машину в Москве и первый хозяин менял масло по пробегу 15 тыс.км., а как мы знаем в Москве много пробок и люди стоят с работающим двигателем да еще и в жару с кондеем, а мотор работает, греется, а масло медленно циркулирует и соответственно плохо охлаждается на низких оборотах, следовательно быстро стареет, но не важно. Они едут на ТО после пробега в 15 тыс км, а не учитывают моточасы работы двигателя, а мысло уже потеряло свои физ. свойства при пробеге 10 тыс км…
Вот и результат Вам скорой кончины двигателя.
По этому меняйте масло чаще и будут, и современные японские моторы ходить, как раньше по 500 тыс.км.
Может с последним кто то со мной и не согласен, но это чисто мое мнение по поводу пробега и моточасам работы двигателя.
Кто то скажет, что пробег мол у меня скручен… Я все проверял на MUT III и так по подвеске вижу, что меняю как по регламенту производителя (поменял аморты 120 тыс.км., сайлентблоки передних рычагов 140 тыс км, а к задней подвеске еще не притрагивался) я думаю мастера меня поймут!
Номер двигателя выбит на отливки куда прикручивается масляный фильтр, а это и есть усилитель блока цилиндров. То есть при замене двигателя на 2.4 (4В12) можно перекрутить свой усилитель блока на другой двигатель и ни каких проблем с постановкой на учет в ГИБДД
Начал жрать масло. В чем причина? Подскажите.
Приветствую всех лансероводов десятого поколения. У моей хорошей знакомой Лансер 10, год выпуска 2011, коробка автомат, пробег 45000. Начал жрать масло. В сервисе ей сказали, что все японцы такие. Если проводить диагностику и выявится производственный брак за разбор и сбор платить придется. Подскажите, в чем причина жора масла?
Комментарии 33
Вот видео как избавиться от проблемы жора полторашек 
Сколько стоит рем комплект, кто менял?
Подними машину на подъемнике, сними защиту и посмотри на поддон снизу, вполне возможно, что «сопливит». На клубном сервисе мастер говорил, что не одну машину уже герметиком промазывали.
А владельцы рассказывют друг другу ужастики «про жор».
У меня такая же проблема появилась недавно, езжу на лансере 1,5 2011 года, пробег 67000 км. Начал жрать. редко, ну только на обгонах, напрягаю двиган, а так размеренно езжу. Вот задумался что сделать, гарантия в декабре кончается.
То ли масло другое попробовать, заливаю только оригинал что на ТО заливают 0w40, то ли раскосовку попробовать или на худой конец на экспертизу скинуть?
Залипают кольца.нечего страшного доливаи потихоньку
у меня 2.0 варик! от замены до замены не доливаю, масло меняю каждые 7000 пробег 200 000 лью Shell 0w40 + присадку лью молибденовую!
У 1.5 к сожалению проблема с жОром масла, раскоксовка не поможет, перебирать надо.
Масложор Lancer 10 1.5
Итак всем добрый день господа.
На просторах драйва написало куча статей на тему масложора двигателя 4A91 1.5 литра.
Хотел бы Вам рассказать свою историю. Скорее даже введение этой истории.
Машина у нас в семье довольно давно. А точнее с далекого 2010 года. Машину брали из салона новой.
Учесть моего улана была такова, что он 5 лет простоял в гараже и проехал за это время всего около 10 000км.
Потом машина начала активно использоваться мной.
Масло менялось за эти 5 лет от силы 2 раза.
Когда машину начали эксплуатировать, повезли ее к диллеру. Там было сказано, что у масла нет срока годности и можно спокойно кататься. Я посмотрел на них как на идиотов и поменял масло на оригинал 5w30.
На этом масле машина прокаталась с 10 000 пробега до 40 000. Замена примерно раз в 7 т.км.
Подливал я от силы 0.5 литра от замены до замены и то когда начинал крутить мой милипездрический в плане объема двигатель.
И на самом деле я был доволен этим маслом.
На пробеге 40 000 км было залито Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Масло было мне рекомендовано в сервисе Пихтинг Авто(Ростовчане вкурсе)
Угара масла не было замечено вообще. Вот прям вообще. Не грамма
На нем я проездил зиму, накатал около 4000 км.
Единственный нюанс это немного металлический звук на холодную первые минуты три при заводе двигателя с утра. Этот звук меня немного пугал.
Пришла весна. И на пробеге 44 000 км было принято решение перейти на IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20 4 л.
Переход связан скорее с рекламной агитацией проводимой компанией и огромным количеством положительных отзывов.
Это масло я использовал 2 раза.
44 000 км- 48 000 км
48 000 км- 52 000 км
Каждый раз я покупал литр на доливку и этого мне хватала от замены до замены
Но этот литр улетал полностью!
Двигатель стал работать нам нем намного тише. Никаких посторонних звуков не выявлено, масло темнело быстро, что свидетельствует о том, что присадки действительно отрабатывают свои функции. Но литр масла на 4000 км мне не давал покоя.
На пробеге 52 000 км я решил попробовать Petro-canada Supreme Synthetic 0W-20
Опять же количество положительных отзывов на Драйве именно касающиеся моего мотора меня воодушевил и я его залил.
сейчас пробег 55 000 км. На масле я проехал 3 000 км. из них 2 500 это трасса. Господа я долил 2 литра! Карл! 2 литра масла!
Такого развития событий я не ожидал.
Итак главный вопрос! через 1000-2000 км будет следующая замена масла!
Что лить в этого немецкого 1.5 литрового подкидыша 4A91?
Куда уходит масло? Двигатель 1,5. Пробег 60 тысяч
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Что делать, к чему готовится? Пробег у меня 60 тысяч, между прошлой сменой масла доливал всего поллитра. После последней замены прошло 5 тысяч, долил уже литра два масла. Потеков масла нигде не видно. Лью мобил нью лайф. Под конец долил ликви моли, что попалось под руку. Поехал в Крым, и всю дорогу думал только о масле)
Mitsubishi Lancer 2011, 109 л. с. — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 57
Читай в моем БЖ — как раз сейчас борюсь с этой проблемой. Машина наверно долгое время стояла (больше месяца)?
В общем мне диагностировали замену маслосъёмный колпачков так как в 1 цилиндре ситный нагар на свече
Мобил масло полное ****** горит оно
bmwservice.livejournal.com/27699.html
Сейчас масло начал лить тойота SN GF5 проехал 2000 добил 400гр
Вы же понимаете что Тойота масло не делает, кто то делает для нее. Для мазды например масло делает Тотал
Понятно, хз кто его выпускает там одни иероглифы)
Понятно, хз кто его выпускает там одни иероглифы)
Завод должен быть написан. Наверно это Sankyo yaka kogoyo)
Чаще меняй масло тыс 6000 когда новое меньше жрёт, и не крути ДВС больше 3500
Сейчас планирую масло брать подешевле и менять почаще, иногда пользуясь промывкой. Ну и первым делом наверно буду раскоксовку делать
Промывка лучше не делать, каналы шлаком может позабивать
Ликви моли гарантирует что ничего не забьется) уже заказал одну промывку
Присутствовала такая же проблема.Лил масло mitsubishi 5w30, лил литрами.На 6000 около 3 литров ушло, в последний раз.Начитался форумов, поспрашивал.Многие приговаривают кольца, пугают ремонтами двигателя, но стоит начинать с самого простого, что и было сделано.Купил Motul 5w30 Eco-nergy, фильтр и поехал в сервис.Мастера толковые, проверенные, предложили сделать раскоксовку, ну и залить вышеуказанное масло, что бы было сделано.В итоге 3000км и ни грамма долитого масла, сколько залили-столько и осталось.Раскоксовывали Лавром.Масло конечно не из дешевых, но стоит того.Двигатель работать стал на много тише и чувствуется, что легче ему стало.За работы заплатит 1800, вместе с заменой масла.Думаю, что стоит рассмотреть этот вариант.
Единственное отличие в том, что двигатель 2.0
А просто жесткая промывка может помочь?
Хз, кокс-штука жесткая и требуется нехилая химия, чтобы его растворить, чем и является Лавр.
Я смотрел средства очистки ликви моли, у них нет именно раскреповки, только разные промывки которые от всех видов загрязнений и их степени
не, это совсем другое.
Присутствовала такая же проблема.Лил масло mitsubishi 5w30, лил литрами.На 6000 около 3 литров ушло, в последний раз.Начитался форумов, поспрашивал.Многие приговаривают кольца, пугают ремонтами двигателя, но стоит начинать с самого простого, что и было сделано.Купил Motul 5w30 Eco-nergy, фильтр и поехал в сервис.Мастера толковые, проверенные, предложили сделать раскоксовку, ну и залить вышеуказанное масло, что бы было сделано.В итоге 3000км и ни грамма долитого масла, сколько залили-столько и осталось.Раскоксовывали Лавром.Масло конечно не из дешевых, но стоит того.Двигатель работать стал на много тише и чувствуется, что легче ему стало.За работы заплатит 1800, вместе с заменой масла.Думаю, что стоит рассмотреть этот вариант.
Единственное отличие в том, что двигатель 2.0