Крик души, перегрев вариатора. Посещение ОД
Друзья, первая часть была очень эмоциональной и, к сожалению, не очень информативной. Мало кто мог сказать что с коробкой, требовался визит к ОД.
Записавшись в любимый MAJOR-AUTO, я начал собирать информацию. В голове рисовались 3 варианта.
1. Диагностика которая покажет гарантийную задницу CVT.
2. Диагностика которая ничего не покажет.
3 Диагностика которая покажет что Я сам виноват.
Последние 2 варианта беспокоили меня больше всего. Как заставить ОД сделать все возможное чтоб словить ошибки. Я перебрал множество литературы в интернете чтоб понять откуда, как, с чем и почему. Все это время мы были на связи с gvidonovich и пытались отсеять шелуху потока информации который шел от вселенского мозга под именем ИНТЕРНЕТ. Пропорционально объему втекающей в меня информации росло мое убеждение что деградация (износ) масла совершенно не показатель перегрева коробки. А всего лишь пункт по которому мозги коробки добавляют давление жижы в системе заставляя ее работать лучше. Позже я в этом убедился.
В назначенное время, в назначенном месте… Оформили, помыли, загнали на подъемник.
Я к такому не был готов. Я был уверен что сейчас машинка будет материться всеми языками мира на них… Но, пока, это была только теория.
Смотрю на подъемник, закрытый бокс, ни вентилятора, ни хотя бы патрубка для обдува радиаторов. Молча себя успокаиваю
1. Машина висит, нагрузки на коробку нет, на двигатель тоже особо, вентиляторы радиатора должны справиться.
2. Обдува нет, считай как будто нет радиатора, они ща за 3 минуты словят перегрев, даже без нагрузки.
3. Буду следить за температурой двигателя…
Итак, подключили МУТ, по бумажке проделали какие то операции неведомых технологий, поехали, медленно, километров 20-30…
И ТУТ!
НААА…
Я спрашиваю, это нормально? Я столько ошибок не видел со времен царя гороха, а тем более сразу…
— Инженер что то промямлил…
Машина не хочет разгоняться, моргает антибукс, двигло глушится…
Отключили asc c кнопки… Инженер что то потыкал, завел, заглушил, снова завел…
Вроде поехала… 50-60-100.
ВНИМАНИЕ, опасно для жизни!
Это 170! Это полный привод в режиме ЭКО, + Эко на панели, кто там говорил что задние после 120 отключаются?
Фаза 1. Подошла к концу. Перегрев зафиксирован, двигатель нагрели где то до 120. Получили 100500 ошибок. Вместе с перегревом вариатора еще и перегрев муфты случился. О чем я в жесткой форме высказал старшому. Это полный трэш тестировать так автомобили на перегрев.
Началась фаза 2. Вскрытие.
Слили жижу. Она была коричневого цвета.
Решение проблемы с перегревом CVT на Mitsubishi Outlander 2.4 4WD
Всем добрый день!
Не перестаю радоваться своему авто, но есть и огорчения. Причём огорчения не конкретно от автомобиля — им как раз таки я доволен и он ни при чём, а огорчение от его предыдущего хозяина, благодаря пох*изму которого, приходится попадать на деньги, тратить нервы и время. Ведь этого поста могло и не быть как и самой проблемы, если бы предыдущий хозяин был порасторопнее и сообразительнее, и воспользовался отзывной компанией и бесплатным сервисом (пока была гарантия), и вовремя сообщив о ней дилеру Mitsubishi — в рамках программы совершенно бесплатно решил бы проблему с перегревом, доукомплектовав авто всеми необходимыми деталями. А так как он этого не сделал, пришлось мне с этим столкнуться и решать вопрос. Но главное не проблема, они есть у всех. Главное уметь их своевременно решать, что и было сделано не без помощи добрых и порядочных людей. Итак, после длительного вступления, обо всём по порядку.
По заголовку, уже всем понятно, о чём будет пост. После покупки авто, как и многие «счастливые» обладатели Аутлендеров, проехав по трассе 250 км, на средней скорости 110 км/час слышу сигнал зуммера. Смотрю на экран и вижу для многих читающих знакомую картинку:
«WTF?!» — подумал я. Съехал с дороги, включил аварийку и заглушил двигатель. Сейчас у всех умные телефоны, и убедившись что есть соединение — я без труда нашёл причину данной ошибки. Открыв капот, я так же без особого труда понял, что у меня отсутствует дополнительное охлаждение коробки, хотя оно было на предыдущем ауте и всех последующих.
Не забываем опять вспоминать про экономию японцев на 3-х Аутлендерах 2012-2014 годов выпуска. Ну реально, слоган «Надёжно» в очередной раз подвергся моим сомнениям. О какой надёжности, друзья мои, может идти речь, когда ты едва ли выехав из города едешь со скоростью чуть выше сотки и получаешь вот такую ошибку на экране, вынужден остановится, подождать минут 15 а то и больше, и в режиме «овощ» продолжить движение дальше с подпорченным настроением и мыслями в голове — а что дальше? Ведь на дворе зима, и ты реально начинаешь представлять — а что будет в жару, когда температура за бортом будет плюс 30 и выше.
Вернувшись домой первым делом, я конечно позвонил к официалам, и после разговора с ними был ещё больше огорчён. Сумма за решение проблемы варьировалась в районе 60.000 рублей. Неплохо так, только купил машину, и тут на тебе. Немного прифигев от ценника, начал шерстить информацию о проблеме, перечитал десятки постов в БЖ Аутоводов на Drive2, перелопатил Out-club, списался со многими на этом сайте. И нашлись люди, которые мне помогли. С их позволения, назову их: Bog888 — за ссылки на out-club, Unitrue — за оперативный отклик и запчасти, Andrey-TT — за телефонный разговор и советы.
Итак, поняв что спасение утопающих дело рук самих утопающих, посылаем офицалов к е*ени матери и приступаем к действиям.
Первым делом находим список нужных запчастей:
MF434124 Гайка — 2 штуки
MF911257 Болт — 1 штука
MF911233 Болт — 5 штук
2922A606 Шланг охлаждения CVT — 1 штука
2922A604 Шланг охлаждения CVT — 1 штука
2922A608 Шланг охлаждения CVT — 2 штуки
2922A602 Трубки охлаждения CVT — 1 штуки
2920A294 Кронштейн радиатора — 2 штуки
2920A292 Кронштейн радиатора — 1 штука
2920A290 Радиатор — 1 штука
MR281416 Хомут — 8 штук
2920A098 Болт — 4 штуки
2920A141 Теплообменник — 1 штука
Далее ищем где всё это купить, везде цены разные, и возможности людей по поиску нужных запчастей разные. Я пошёл проверенным методом, обратился к проверенным людям. Кто давно на драйве и имеет автомобиль Mitsubishi — знает их, а кто не знает — обращайтесь — я дам координаты людей, кто Вас не кинет, без корысти даст исчерпывающую информацию и просто помогут советом.
Лично мне этот список обошёлся в 21500 рублей с доставкой до Самары. Это все оригинальные запчасти.
Знаю, что можно найти дешевле, можно купить не оригинальный радиатор, в конце концов можно и вовсе быть Кулибиным и намутить там такого, что мама не горюй при этом сэкономив. Кстати, можно быть таким же, как предыдущий владелец моего аута — забить х*р и вообще ничего не делать. Но тут есть 100% шанс попасть на кругленькую сумму за замену коробки. Чтобы было представление, новый варик на аут стоит больше 500 тысяч рублей, можно найти дешевле, можно поискать на разборе, но поверьте, это совсем другие цифры, нежели за запчасти за доп. охлаждение вариатора. Каждый решает сам для себя, а лучше прислушайтесь моего совета, при покупке авто — убедитесь в наличии охлаждения. И если оно отсутствует — воздержитесь от покупки, либо аргументировано ломайте цену за авто.
В общем договорился по запчастям и оплатив их, ожидаем посылку. По истечении 2-х недель приходит SMS из транспортной компании о том, что мой груз готов к выдаче. Ну наконец-то, еду забирать. Вот они:
Плюс к ним докупил оригинальное масло вариатора CVTF-J1 (J4) Mitsubishi 1 литр — на долив. Пояснение: во время замены теплообменника, происходит небольшая утечка масла, и после проведения работ по замене и внедрению радиатора с трубками в систему, потребуется долив масла. В моём случае на долив ушло пол литра. Стоимость литра масла у официалов — 1600 рублей + своя баклажка. 🙂 На фото засветилась охлаждающая жидкость, её купил на всякий случай на долив, так как уровень у меня был ниже нормы.
Собрав всё, созвонился с ребятами и поехал на установку.
Принципом по установке воспользовался, подсмотрев его здесь: Процедура установки радиатора охлаждения CVT. Можете тоже посмотреть, там всё подробно и с иллюстрациями. Спасибо автору.
Но устанавливали не полностью по инструкции, а «по-своему» ))) Так как не было подъёмника, то все работы проводились сверху под капотом. Никаких сниманий защиты картера и правого подкрылка и отворачиваний колёс не потребовалось.
Скинули аккумулятор, сняли подставку под аккумулятор, сняли накладку крепления фар и решётку радиатора.
Далее снимаем кожух замка капота вместе с кронштейнами усилителя бампера.
Сняли клипсы и скинули бампер. Перед тем как снять бампер, внизу есть 2 болта, не забудьте их открутить а так же разъединить фишку противотуманных фар. Бампер на моё удивление оказался совсем «жиденьким» и тонюсеньким. Очередной японский эконом момэнт!
Струбцинами пережимаем шланги системы для предотвращения потери охлаждающей жидкости, и отсоединили шланги от теплообменника. Далее откручиваем 4 болта и снимаем теплообменник с 2-мя трубками.
Далее устанавливаем новый теплообменник с 4-мя выходами под трубки:
Далее устанавливаем на радиатор кронштейны крепления и ставим его на его законное место, перед передним бампером. Никаких отверстий, ничего сверлить не нужно. Всё предусмотрено производителем авто, но почему-то им не было установлено. После этого соединяем все трубки:
Заводим машину, проверяем уровень антифриза и масла в вариаторе и доливаем. Антифриза, так как у меня его было изначально мало, его вошло почти весь литр, масла в вариатор — пол-литра.
Далее в обратном порядке всё собираем.
За работы по замене отдал 3000 рублей, если кому интересно. Итого сиё удовольствие обошлось мне в 25000 рублей месте с работами.
Ещё раз выражаю благодарность всем тем, кто мне помог советом и делом. Так же спасибо моим читателям и подписчикам за уделённое внимание моему посту. Желаю всем грядущих удачных выходных и ровных дорог!
Крик души, перегрев вариатора.
Все помнят историю как я себе радиатор выбил Для многих она открыла мир безпроблемную езду без перегрева… Я был в рядах первых кто без проблем выбил радиатор.
Время идет, прошло больше года. И вот я снова на скоростной трассе. Ветер в харю а я шпарю, ограничение 130, каширская платная дорога… Трасса пуста, по обоим сторонам отбойники, я один в машине… педаль в пол, ручку в DS — паехале… 120-150-180-200… жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж привет приора на 17 колесах… 180-150- приора? ты чего зацепилась галстуком за меня? 160-180-200… рррррр… лечуууууууууууууууу приора осталась сзади после 180… ииииииииииииииииииииии
ну думаю, ладно… ушла приора от тебя, лошара…
Сел, «курю» вспомнил про торникуе, паралельно списался с gvidonovich … сидим настраиваем параметры…
Леша толкает умные мысли что проверить, я смотрю что по факту.
К моменту когда машина «остыла» температура коробаса составила 132 градуса.
ну ладно, ну 200 это за гранью… поеду штатно.
жду когда остынет коробас 120-130
температура на глазах падает
еду 160 по круизу
температура вроде стабильна 102-104. а потом резко начинает рости. Чтоб этот рост увидеть нужно минут 20 ехать с постоянной скоростью 160!
бабааахххххххххх ровно как по мануалу
Я в в ахтунге… торможу. настроение в минусе. что за хрень думаю. открыл капот все норм. ошибка держится… смотрю на температуру, при 134 ошибка пропадает… (мануал подтверждает верность цифр)
140 ошибка — 135 отклчюение ошибки перегрева.
ну а дальше тесты тесты тесты… На 111 температуре въезжаю в дождевую тучу. температура чуть ли не моментально падает до 95… (дождь резко охладил радиатор) Леша шутит на телефоне, ставь форсунки как на ЭВО…
Вообщем ребятки… вот такая вот херь… больше 1000 километров тестов показали следующую картину.
20-30 минут езды на скоростьи 160 (не 120-160 а именно 160) выбрасывают свт в ошибку перегрева.
40 минут на 150 так же выбрасывают в перегрев
140-145 км в час это предел при котором свт работает в температуре между
Деградация масла почти 57 тыщ
Сухой остаток… я сомневаюсь что кто то из вас ездил 30-40 минут с постоянной скоростью 160… по этому никто не видит что происходит с коробкой, а она УМИРАЕТ от 140… просто умирает… даже с радиатором.
Что в итоге… а не знаю… буду менять масло, фильтра (по совету Леши) дальше искать круг давить 160, записывать видео и судиться с Рольфом и Мицубиши. ведь по мануалу (вроде) у нас 186 км скорость при которой можно эксплуатировать авто…
Перегрев вариатора Mitsubishi Outlander 3 — Часть №1
О наболевшем))))
Ездил я на днях в Краснодарский край и у меня перегрелся вариатор, конечно это не новая новость — это часто встречается на первых аутов.
Еще давно, на То спрашивал порядок установки доп радиатора, и мастер приемщик сказал необходим тест.
Так как мне очень понравился сервис в Гедоне, туда и обратился. Но проблема в том, что я живу за 200 км от дилера, поэтому решил сначала пообщаться по телефону.
Думаю что все мастера скажут мне нужно проходить тест (работа у них такая), я решил связаться на прямую с начальником СТО, оставил заявку и попросил что бы мне перезвонили.
Начальник СТО мне перезвонил, выслушал я ему объяснил все что происходило с авто и он мне объяснил, что им формально нужен тест, для отправки в главный центр и они с этим ни чего не могут поделать. Но я если честно так и думал(( Ну и на этом наш разговор окончился. Через несколько часов мне перезванивает начальник СТО и сообщает, что он пообщался с главным центром митцу и они дали мне добро в установки доп радиатора без теста, и мне нужно приехать для диагностики авто и оформления бумаг. Приехал к ним, загнал машину, что то около 2 часов они диагностировали и после мне выдали акт на установку доп радиатора по гарантии. Счастья не было предела, так как в инете пишут, что это большая проблема с гарантией. Ждать примерно от 1 до 6 месяцев, после установки будет 2 часть БЖ. Вот так не ругаясь, и не тратя нервы, и самое главное все было решено по тел. мне установят доп. радиатор, но думаю это хорошее исключение. Спасибо большое этому дилерскому центру. ООО «Гедон» Ростов
Всем удачи.
Перегрев вариатора, установка радиатора
Когда покупал машину, знал, что на этом поколении в 12-13 годах радиатора вариатора не было. Когда искал, смотрел, вдруг попадется у кого он установлен, но все БУ машины были без него.
Хотя, на XL штатно стоял радиатор, даже с учетом того, что я его чистил, соты ему выправлял, все равно на скорости 120+ летом по трассе 15-20 минут и выскакивала ошибка перегрева. А это значит, температура масла в варике была более 140 градусов. Это много, учитывая, что должно быть 80-90.
На это машине радиатора не было, когда смог найти телефон предыдущего хозяин и созвонился, он сказал, что 1 раз всего была эта ошибка, а значит не грелся. У ОД он консультировался, ему сказали, что конструкция сделана так, что он не нужен, а перегревы — это редкие случаи. Но на 60 тыс он поменял сам масло в вариаторе. Я же когда брал с пробегом 92 к, счетчик деградации был около 54к вроде. При этом счетчик не сбрасывался.
Поехав весной в командировку в краснодарский край, на улице было еще не жарко, буквально через 15 минут на скорости 120-130 — выскочила ошибка.
Температура масла была 140, остановился, минут 30 отдыхал, остальной путь старался больше 100-110 не поднимать. Учитывая, что большинство участков платной дороги, с разрешенной 110, а фактически все едут 130, а для многих и 250 р — не штраф и едут 150, ты плетешься в сравнении с ними, как черепаха.
Приехав домой, когда был у ОД, поинтересовался на счет установки радиатора. Сказали, что пока машина была на гарантии некоторым удавалось доказать, что варик греется и радиатор ставили бесплатно, сейчас это будет стоить более 60 тыс рублей. Сказали если по трассе не гоняете, можно не париться, он греться не успевает. Решил посмотреть за температурой.
Дорога — минут 15 на скорости 40-50 и еще минут 15-20 на скорости 70-90. За бортом около 23-24.
Как видно, даже на небольших поездках, типа работа-дом, скатать погулять и прочее — вариатор успевает прилично прогреться.
А если чуть тапочку понажимать, так и того больше. А это на улице еще не жарко.
Да и масло в вариаторе свежее, была почти сразу после покупки заменено.
Вывод — радиатор нужно ставить.
Почитал драйв, посмотрел что и где можно купить, какие варианты.
1. Теплообменник лучше ставить оригинальный на 4 трубки без всяких проставок.
2. Оригинальный радиатор дорогой — нужно искать замену.
3. Термостат, решил что посмотрю как будет без него.
4. Ну и под вопросом было какие шланги брать.
Ну и пока искал, разговорился со знакомым, говорит чинил свой вариатор на Nissan у ребят одних, вроде хорошо сделали. Позвони узнай. Ну позвонил узнал, обозначили около 26 тыс с оригинальным теплообменником. Решил, что самому лезть не хочется, а ребята уже это делали много раз. Договорился, поехал к ним. Машину делали без подъемника, колеса и подкрылки не снимали. Ну а дальше фото процесса.
Собственно сам теплообменник на 4 трубки. Парномерок — 2929A141
Снимаем декоративную накладку, не знаю как она называется.
На самом деле масло вылилось чуть-чуть. Перед этим обязательно нужно пережать трубки от радиатора, а то там антифризом все зальет.
Ну и сам радиатор. Посоветовали такой, сказали отличный американский, ставят как раз на эти машины. Нареканий не было.
Основные радиаторы откручиваются, чтоб можно было между ними просунуть руку. В комплекте есть и крепежи и хомуты и кронтейны — как хочешь, так и сажай. В данном случае посадили на специальные стяжки, они продеваются между сотами основного радиатор, потом ставятся специальные прокладки, чтобы между радиаторами был зазор и потом уже ставится радиатор вариатора и фиксируется.
Все есть в комплекте.
Подключаем дополнительные 2 шланга к теплообменнику и тащим до радиатора.
После чего все шланги, радиатор все закрепили, проверили, что все надежно.
Побрызгали какое-то вонючей жидкостью, которая убрала все подтеки масла и антифриза.
Потом просто сдули воздухом и там стало чисто ) Забыл название этой ерунды, сказали какая-то достаточно летучая горючая смесь, она растворяет масло, очищает и быстро испаряется.
После чего долили 1 литр дополнительно вариаторного масла, подключили аккум, завели, посмотрели, чтобы не было никаких подтеков. Погоняли так минут 30. После чего собрали все обратно, еще раз завели проверили, что все работает.
Так как ребята вообще специализируются на коробках, попросил проверить, почему дергается машины при переключении режимов. Подключили какой-то сканер, все считали, попереключали — ошибок никаких нет, все давления в норме.
Сказали, что ошибок нет, но так дергаться не должно. Возможно тыщ через 30 придет пушной зверек гидротрансформатору или гидроблоку (не помню точно, помню что что-то гидро). Не очень хорошая новость, конечно. Но, данная проблема вроде не прогрессирует, с момента покупки проехал уже 20 тыщ, а как были эти толчки, так они и есть, то чуть сильнее, то слабее.
Ну ладно, вернемся к нашим баранам. Какой же толк после установки радиатора вариатора.
Так, где было 115 градусов, температура за такую же примерно поездку даже до 90 градусов не поднимается.
Как видим, тут и счетчик деградации не капает. А такой режим по сути основной в городе.
А это уже результаты по трассе, за бортом 25-28
Ехали по платным участкам, скорость можно было развить побольше, решил проверить как пойдет. Скорость была 120-150, около часа может больше. Машина вообще температуру 34 показывала на приборке, по факту было около 27 градусов на улице. Но это еще прогретый летним солнцем асфальт.
Как видно, вариатору стало явно легче. Без радиатора такое точно сделать было нельзя, без него можно максимум катать на скорости до 100 кмч и то, небольшими перебежками.
Не знаю, какая будет температура зимой без термостата. Когда устанавливали, сказали, что он не нужен. В штатном исполнении его тоже нет.
Хотя штатное исполнение — это не эталон. Что можно говорить о людях, которые изначально вообще не поставили радиатор.
Надеюсь, данная процедура облегчит работу вариатора и продлит его срок службы.
И да, чуть не забыл. Так как отключали аккум, то после этого нужно сделать адаптацию дроссельной заслонки, об этом писал ранее — вот тут. А то машина будет тупить.