минеральное вино что это значит
Что значит минеральное вино?
Часто вы слышите фразу «у этого вина минеральный вкус»? На дегустациях, в винных магазинах и ресторанах в последнее время ее произносят все чаще. К тому же бешеную популярность приобрело не только новое определение, но и сами «минеральные» вина. Только вот какие они? Будем разбираться.
Термин достаточно новый, а потому сейчас любят им называть все, что только можно, что изрядно бесит многих. Минералов много, а потому и минеральность может описываться целым спектром вкусов. Тем не менее, опытные сомелье выделили те ароматы и вкусы, которые могут обозначаться этим загадочным словом. Приступаем!
Понятие это спорное еще потому, что природу этих винных вкусов и ароматов не удалось установить. Приятно думать, что минералы, которые находятся в земле, где посажены виноградные лозы, передают будущему вину свои свойства, но подтверждения этому нет. Скорее всего, это как и аромат фруктов или цветов в вине, который появляется несмотря на то, что кроме винограда в напиток ничего не добавляли. О том, почему эти ароматы появляются в напитке, можно почитать в этой статье.
Вот несколько интересных вин с минеральными оттенками:
Другие статьи из рубрики «Гид по вину и шампанскому»
Нестандартных вин сейчас становится все больше и больше. Так, например, за последние годы стало сумасшедшее популярным ледяное вино (ice-wine), которое производится из подмороженного винограда. Или взять, например, сотерн – вино из винограда с плесенью, удивительное и, если можно так про вино выразиться, самобытное. Сегодня же мы поговорим о конкретном вине, выпускаемом компанией д’Аренберг. Это относительно молодая компания, но уже успевшая занять свою нишу в производстве австралийских вин. И здесь производят уникальное вино – «Мертвая рука» из сорта Шираз.
Свое красивое название это итальянское вино, равно как и винодельня, получило не случайно. Оно происходит от итальянского слова «argentо», что означает «серебро»: на территории этой винодельни находятся серебряные рудники. Если говорить о более широком местоположении, то винодельня Argentiera находится в известном винодельческом регионе Италии – Тоскане на побережье Маремма.
Мир меняется, и многие способы воздействия на покупателей в разных сферах также работают и в винной индустрии.
Минеральность в вине: что это такое?
Алекс Мальтман, профессор кафедры геологии Уэльского университета, публицист
Еще одна статья про минеральность? Прошло уже больше 15 лет с тех пор, как я написал первую, и все время как мне, так и множеству других авторов приходилось постоянно раскрывать эту тему. Не говоря уже о бесчисленных конференциях, мастер-классах и воркшопах, посвященных минеральности в вине, которые уже прошли и которые вовсю продолжают идти. Что же в этом такого захватывающего?
Кто знает, может быть, дело в том, что при помощи одного-единственного термина можно подчеркнуть столь любимую авторами связь вина с терруаром. А может быть, в том, что до сих пор нет единодушного мнения, что же означает это слово на самом деле.
А слово это чрезвычайно притягательно, и не только в отношении вина. О минеральности говорят в разрезе говядины, чая, кресс-салата, кленового сахара, молока, устриц и марихуаны. Так где же в данный момент находится наше понимание того, что именно в разных винах мы называем минеральностью?
Опознание и описание минеральности
Во-первых, как мы ощущаем минеральность? По-разному. В одном из недавних исследований 20% винных специалистов обнаружили минеральность в винах Шабли во вкусе и 16% – в аромате, остальные использовали оба органа восприятия. Что характерно, все три группы значительно различались в оценке интенсивности этой минеральности и по-разному ее описывали.
Например, исходя только из восприятия аромата, две трети респондентов связали минеральность с тонами ружейного кремня, редуктивных ароматов и недостатка фруктовости. А во время дегустации только на основе вкуса такая же пропорция дегустаторов объясняли минеральность кислотностью и горечью. Другие исследования отмечают, что когда используется совокупная оценка вкуса и аромата, то важным параметром становится кислотность, а если оценивается непосредственно аромат, то на первый план выходят сортовые характеристики. А какие сорта чаще демонстрируют минеральность?
Эксперименты в испанском университете Риохи с красными винами из темпранильо, сира и гренаша выявили слабую взаимосвязь. Минеральность в основном ассоциируется с белыми винами, хотя и здесь нет согласия по поводу определенных сортов. Во время исследования в калифорнийском университете Дэвиса рислинг, пино гри и совиньон блан воспринимаются более минеральными, чем вина из шардоне (хотя среди последних были и образцы из Шабли – архетипично минерального вина).
Конечно, подавляющее большинство лоз – привитые. И на самом деле с почвой взаимодействует именно подвой, а не «сорт винограда». Но ни об одном исследовании, оценивающем роль подвоя в минеральности, неизвестно. Ощущать что-то, что вы собрались назвать «минеральностью» – это первый шаг. А как вы собираетесь объяснить остальным, что вы имеете в виду?
В нескольких научных работах объединили дескрипторы, которыми люди чаще всего описывают понятие минеральности. Например, кислотность, свежесть, энергия. Или слова, связанные с морским побережьем – йод, соленость, моллюски. А также слова, ассоциирующиеся с камнями – мокрые камни, теплые камни, кремень, мел. В другом отчете отмечается, что виноделы с удовольствием используют этот термин, который воспринимают абсолютно позитивно благодаря подчеркнутой связи с почвой и местом происхождения. А потребители, напротив, относятся к нему скорее негативно из-за размытости смысла.
Еще одна наглядная иллюстрация проблем с коммуникацией – лингвистическая. Разные ассоциации со словом «минеральность» отметили в исследовательских группах университета Линкольна в Новой Зеландии и университете Дэвиса в Калифорнии. Обе команды зафиксировали положительную взаимосвязь между минеральностью и словами «свежий», «цитрусовый», «кремневый», «дымный». Но исследователи в Линкольнском университете не обнаружили связи с кислотностью и редуктивными тонами, в отличие от коллег из университета Дэвиса.
Откуда в вине минеральность?
Учитывая все упомянутые выше несоответствия, неудивительно, что наука все еще продолжает искать, что же именно в вине является маркером желания назвать его минеральным. Большинство работ основаны на роли кислотности, редуктивных соединений серы и отсутствии фруктовости. Что касается кислотности, в одном из первых исследований, посвященном вельшрислингам и грюнерам, указывалось, что причиной минеральности может выступать слабая солоноватая янтарная кислота, но, впрочем, доказано это так и не было.
Более поздняя работа университета Дэвиса утверждает, что профессиональные дегустаторы обнаруживают минеральность в винах с более высоким содержанием яблочной и винной кислоты и в винах со значительным свободным и общим диоксидом серы. Но в то же время новозеландские ученые подтвердили роль SO₂, но не обнаружили связи между восприятием минеральности и наличием кислоты или редуктивных нот.
Некоторые работы отметили связь между минеральностью и соединениями серы (метанотиолами и полисульфанами). В своем бескорыстном стремлении лучше понять окружающий нас мир команда швейцарских ученых изучала неприятные запахи в туалете – да, именно так, туалетные ароматы! – и случайно выявила отчетливый тон кремня, имеющий в основе персульфид водорода (HSSH). На основе этого они проследили взаимосвязь, когда в слепой дегустации швейцарского шассла два вина, показавшие более высокий уровень минеральности, содержали и значительно больше HSSH.
Но, с другой стороны, несмотря на внушительный список исследований и химических соединений, с которыми пытаются связать минеральность, на текущий момент подтвержденной взаимосвязи между минеральностью и редуктивностью не выявлено.
Опять же, хотя дегустационная статистика подтверждает идею, что восприятие минеральности связано с недостатком других ароматов в вине, это утверждение тоже не подкреплено химическими анализами. Например, малочисленность известных ключевых ароматов вин из совиньон блана (тиолов и метоксипиразинов) не коррелирует с повышенным восприятием минеральности.
А что с виноградниками?
Может быть – как и предполагает семантика слова – минеральность происходит не из органических соединений, образующихся во время винификации, а из почвы? Это бы замечательно связывало землистость, камни, кремень, сланец и мел со всем остальным.
Существует несколько исследований, которые соединяют минеральность с местом происхождения – например, изучение вин Шабли с левого и правого берегов реки Серен. Вина с левого берега, когда оценивался только аромат, демонстрировали больше минеральности, более высокое содержание метантиола (соединение на основе серы, отвечает за аромат моллюсков) и меньшее содержание меди, что, вероятно, как раз связано с характеристиками почвы.
Авторы предполагают, что на правом берегу реки в почве гораздо больше меди, которая может вступать в реакцию с метантиолом и давать вещество без запаха, таким образом, уменьшая ощущение минеральности. Значит, можно предположить, что все виноградники Шабли Гран Крю, которые все, как один, расположены на правом берегу, дают менее минеральные вина?
Многие журналисты уже признали аргументы ученых, что минеральность это не примитивное всасывание лозой минералов из почвы и передача их напрямую в наши бокалы. И все равно, концепция минеральности прочно ассоциируется с геологией. Тем не менее, все эти приземленные слова, описывающие минеральность, не более чем метафоры, игра воображения или воспоминания о каком-то прошлом опыте, но отнюдь не вкус геологических частиц, изначально присутствующих в почве на винограднике.
Это, кстати, легко проверить, если у вас есть доступ к нескольким разновидностям породы и каменной пиле. Гладкая свежеспиленная поверхность даст чувство прохлады и тактильные ощущения на языке, но у нее нет вкуса или аромата. Если лизнуть разные камни с завязанными глазами, то вслепую не удастся отличить их друг от друга. Поэтому, говоря о «вкусе сланца», мы, скорее, используем воображение в конструктивной форме – придумать, каким бы был сланец на вкус, если бы этим вкусом обладал.
Почвы и вкус вина
Лозы поглощают растворенные химические элементы из почвы (позитивно заряженные катионы, если точнее). Часто их называют питательными веществами или просто минералами. Эти элементы медленно высвобождаются из геологических минералов в процессе распада, но на практике они в основном имеют органическое происхождение – гумус – метровый (или даже меньше) поверхностный слой почвы.
На более глубоком уровне, в подпочве и материнской породе, не подверженной распаду, питательных веществ в доступном виде содержится очень мало: глубокие корни лозам нужны в первую очередь, чтобы искать воду. Разветвленная корневая система для лозы полезна с точки зрения постоянного доступа к воде, но доступа к какой-то иной магической субстанции она не дает.
Аналогично, про каменистые почвы часто говорят, что они увеличивают минеральность, но камни существуют только потому, что они противостоят распаду. Они инертны.
Винные эксперты обожают использовать фразы из разряда «почвы, богатые минералами» с подтекстом, что это каким-то образом увеличивает минеральность вина. Звучит, несомненно, соблазнительно, но все почвы и камни состоят из геологических минералов. И одни отнюдь не больше, чем другие.
А если это значит «почвы, богатые минеральными питательными веществами», то это то же самое, что плодородные. При том, что для виноградарства аксиома – избегать слишком плодородных почв, которые приводят к буйному росту растения, снижают качество ягод и, как следствие, качество вина.
Питательные вещества необходимы лозе для роста, но откуда лоза будет их черпать – не имеет значения. Окаменевшие устричные раковины в Шабли, например, прекрасно известны, и часто именно их называют причиной минеральности. Но эти существа сохранились неизменными, т.к. их заменил более прочный геологический минерал, в данном случае – кальцит. Любые питательные вещества, которые корни лоз могут добыть из этих окаменелостей, неотличимы от веществ, получаемых растением из почвы, где эти окаменелости лежат, или даже просто из удобрений.
Некоторые из этих минеральных питательных веществ могут дожить до стадии бутилированного вина вместе с элементами, которые появились в процессе винификации. И хотя сам по себе каждый из них не выявить в ходе дегустации, их присутствие так или иначе опосредованно влияет на наше восприятие. Но эти влияния очень сложны и не прямолинейны, и они слишком далеки от простых утверждений, что в вине можно почувствовать минералы, содержащиеся в почве виноградника.
Ну и, в конце концов, если минеральность в вине обязана своим происхождением минеральным питательным веществам, то можно было бы увеличить ее, просто добавив в вино еще немного. Однако по разным причинам это не работает.
В качестве одного из примеров можно привести отчет дегустаторов воды, которые отмечают, что как только присутствие катионов становится заметным, вкус воды становится все более и более неприятным. А так как в воде нет конкурирующих вкусовых компонентов, в вине порог восприятия будет заметно выше, а эффект, вероятно, еще менее «вкусным». Не слишком похоже на то, какой мы хотим видеть минеральность!
Так чему же мы обязаны минеральностью? Присяжные заседатели все еще не могут однозначно ответить на этот вопрос. Но, может быть, если мне придется писать о минеральности еще лет через 15, то ответ появится.
Минеральное вино: о вкусах спорят!
Термин «минеральность» в отношении вина не имеет четкой трактовки, зато имеет несколько интерпретаций: кто-то относит эту характеристику ко вкусу напитка, другие – к аромату. Кто из них прав и чью сторону вы займете? Давайте выяснять.
Три вида «минеральности»
Как видите, все эти интерпретации довольно далеки друг от друга, что привело к тому, что многие энологи ставят под сомнение целесообразность использования самого термина «минеральность». Почему они так считают?
Казнить нельзя помиловать
Сторонники того, что «минеральность» – это не термин, а просто модное словечко, приводят следующие аргументы:
Их оппоненты в качестве аргумента приводят один эксперимент. Так, в начале 2000-х годов немецкий ботаник посадил лозы сорта «Рислинг» в горшки с разными типами почв. Когда виноград вырос, ученый исследовал химический состав сока стеблей, и он оказался различным.
Кроме того, многие потомственные виноградари тоже сходятся во мнении, что на вкус винограда влияет не только тип почвы и качество дренирования, но и ее химический состав, пусть и в небольшой степени.
Какую из сторон займете вы, решать только вам. Но как подобрать гастрономическую пару к вину, которое принято называть минеральным?
К каким блюдам подают минеральное вино?
Традиционно считается, что с минеральными винами хорошо сочетаются устрицы, улитки, запеченная рыба, паштеты из птицы и рыбы, салаты из свежей зелени и овощей, а также белое мясо телятины, особенно под сметанным соусом.
Но современные сомелье советуют не ограничиваться только «классическим» набором продуктов и не бояться экспериментировать:
Минеральное вино – как это?
разбираемся в терминах
По словам Джейми Гуди (Jamie Goode), популярный у многих сомелье термин «минеральность» в описании вина последнее время всё чаще подвергается критике как сомнительный и дезориентирующий. Можно ли говорить о том, что свойства, которые принято описывать как «минеральность» вина, имеют отношение к минералам? И говорят ли они что-то о способности вина к длительной выдержке?
В дегустационных заметках этот термин – относительный новичок. Подобная характеристика стала появляться только в 1980х, раньше её никто не использовал. С тех пор слово плотно вошло в лексикон дегустаторов, но в последнее время наблюдается заметное снижение энтузиазма в его применении.
Критика «минеральности» опирается на два момента:
Первый: у этого термина нет чёткого определения. Разные люди понимают его по-разному и используют его для описания самых разных характеристик вина. Это наглядно продемонстрировал эксперимент, проведённый Жорди Баллистером (Jordi Ballester) в Дижоне, во время которого было исследовано использование этого термина профессионалами.
Второй: сама идея, что минералы могут быть взяты лозой из почвы и повлиять потом на вкус винограда (вина), подвергается научной критике. Т.е. по мнению биологов, такое в принципе невозможно.
Мне очень нравится этот термин. И я хочу сделать еретическое предположение: а может, всё-таки, возможна связь между «минеральностью» вина и его живучестью? И уж совсем смело: не может ли второе быть следствием первого? Прежде, чем я разойдусь в своей ереси, давайте посмотрим на суть вопроса.
Текущий научный консенсус состоит в том, что состав почвы влияет на качество вина лишь тем, в каком режиме лоза получает воду. Согласно этой идее, на идеальном винограднике у лозы достаточно воды, но не в избытке, – и лоза в нужные моменты испытывает микро-стрессы, связанные с недостатком питья. По этой теории, химический состав почвы значения не имеет.
Но, по мнению многих виноградарей, важен не только режим доступности влаги в почве, но и химия её слоёв. Тип почвы играет роль, выходящую за пределы её дренажных характеристик.
С точки зрения ботаники, не исключёно, что минеральный состав почвы может оказывать прямой и косвенный эффекты на букет вина.
Прямой – за счёт минеральных веществ, собираемых корнями из почвы и попадающих в ягоды и, соответственно, в вино. Вряд ли этот эффект заметно ощутим – поскольку большинство ионов минералов не имеют запаха и почти не имеют вкуса – но всё-таки может быть важен.
На самом деле, есть доказательства того, что тип (состав) почвы может оказывать влияние на химический состав вина. В 2000 году немецкий ботаник Andreas Peuke вырастил лозы рислинга в горшках с тремя разными типами почвы с франконских виноградников: лёсс, ракушечный известняк и кейпер. Собрав сок из стеблей лоз, он провёл их химический анализ и обнаружил различия в составе.
Косвенный эффект состоит во влиянии минералов (своим присутствием или отсутствием) на экспрессию генов растения, что приводит к неодинаковому образованию ароматических соединений и их прекурсоров (исходных веществ) в ягодах винограда.
Конечно, это не самое выдающееся исследование на эту тему. Но оно демонстрирует принципиальную вероятность того, о чём мы говорим.
К тому же, химический состав сусла оказывает существенное влияние и на работу дрожжей и бактерий в процессе брожения, меняя ход и пропорции выработки микроорганизмами ароматических соединений.
Откуда в почве минералы?
Основная масса минеральных компонентов почвы образуется в результате разложения органического материала, а не разрушения камней 🙂 За способность почвы разлагать органику на ионы минералов, которыми могут питаться растения, ответственна деятельность живущих в ней микроорганизмов.
Различают три формы минеральности вина:
Первая – минеральный аромат
Обычно его чувствуют в белых винах.
Источником минерального – или «спичечного» – тона выступают, судя по всему, летучие серные соединения, образующиеся дрожжами во время брожения.
Классический тон «высеченного кремня» или спичек, присущий луарским винам Пуйи-Фюме и некоторым крю в Шабли), на самом деле довольно привлекателен. Производители шардоне по всему миру не прочь повторить его в своих винах.
Две другие – минеральный вкус
Одна (наиболее спорная) ассоциируется с высокой кислотностью белого вина. Многие с лёгкостью дают характеристику «минеральное» ярким кислотным белым винам, в то время как именно термин «высокая кислотность» здесь более уместен. Схожая ситуация – с винами, описываемыми как «каменистые».
Другая – на мой взгляд, наиболее полезная в качестве характеристики – особого рода солоноватая минеральность, вроде той, которую мы ощущаем в минеральной воде, только гораздо менее интенсивная. Она скорее относится к описанию «структуры» вина.
Так вот, вернёмся к еретическому вопросу о связи «минеральности» вина и его способности к длительной выдержке.
Едва ли я смогу дать этому точное научное обоснование, но многие вина, которые я бы описал как более минеральные, похоже, обладают гораздо большим потенциалом к выдержке, чем их менее минеральные собратья. Особенно актуально это для белых вин.
Я неоднократно сталкивался с тем, что белые вина оказывались более живучими, чем от них ожидали исходя из принятых оценок.
Научная позиция такова: от оксидации белое вино бережёт свободный диоксид серы, чему способствует низкий pH (т.е. высокая кислотность), поскольку в такой среде больше диоксида серы находится в активном состоянии (кислота сама по себе, не является защитой от чрезмерной оксидации).
Однако, некоторые вина явно выбиваются из этой логики и проявляют большую живучесть, чем можно было бы от них ожидать. В частности, некоторые «эко» вина с очень низким содержанием диоксида серы, которые и в погребе окисляются не так активно, и в открытой бутылке долго сохраняют хорошую форму.
И эти стойкие белые вина обладают более «минеральными» характеристиками.
Один венгерский винодел показывал мне свои белые вина из района озера Балатон. Вина с определённых участков были заметно более долгоживущими, чем с прилегающих, хотя все остальные факторы, кроме терруара, у них были одинаковы. Подобные обстоятельства и заставляют меня верить в некий «защитный эффект», производимый минеральным составом почвы.
Проблема в том, что я не могу чётко описать механизм того, как это работает, – вероятно, от недостатка моего понимания химии вина. Однако вино таит в себе ещё очень много загадок, не имеющих научного объяснения.
Красное вино от оксидации защищают и диоксид серы, который в него добавляют, и полифенолы, которые в нём содержатся. И если минеральность добавляет стойкости белым винам, то логично предположить, что и красным тоже. Просто для красных это не так очевидно, поскольку они не так хрупки сами по себе.
Связь минерального характера вина и его живучести – если таковая существует – может быть как простой корреляцией, так и причинно-следственной зависимостью.
Корреляция может состоять в сопутствии «минерального» вкуса повышенному содержанию в вине глутатиона, который присутствует в различном количестве в белых винах и защищает их от оксидации.
А может, дело в ощущении определённого рода «текстуры», которое оставляет во рту вино с пониженным содержанием полифенолов, – а в белых винах они, как ни странно, могут провоцировать оксидацию, в отличие от красных, где полифенолы от неё защищают. Некоторые виноделы практикуют превентивную бережную оксидацию виноградного сока для избавления от избыточных полифенолов, которые могут вызвать нежелательную избыточную оксидацию позже, в процессе винификации.
Как бы то ни было, минеральность вина – вопрос сложный, всё ещё недостаточно изученный и весьма интересный.
Что значит минеральное вино?
Часто вы слышите фразу «у этого вина минеральный вкус»? На дегустациях, в винных магазинах и ресторанах в последнее время ее произносят все чаще. К тому же бешеную популярность приобрело не только новое определение, но и сами «минеральные» вина. Только вот какие они? Будем разбираться.
Термин достаточно новый, а потому сейчас любят им называть все, что только можно, что изрядно бесит многих. Минералов много, а потому и минеральность может описываться целым спектром вкусов. Тем не менее, опытные сомелье выделили те ароматы и вкусы, которые могут обозначаться этим загадочным словом. Приступаем!
Понятие это спорное еще потому, что природу этих винных вкусов и ароматов не удалось установить. Приятно думать, что минералы, которые находятся в земле, где посажены виноградные лозы, передают будущему вину свои свойства, но подтверждения этому нет. Скорее всего, это как и аромат фруктов или цветов в вине, который появляется несмотря на то, что кроме винограда в напиток ничего не добавляли.
Я думал что «землистый» вкус вина это плод моего воображения. А оно вон как. Оказывается это минеральные вина.
Мне значит можно работать сомелье?
Это как молекулярная кухня. Бессмысленная фраза.
Крайне рекомендуем вино
На днях удалось попробовать сразу 6 вин от тосканской винодельни Cantagallo: от базового Кьянти до какого-то «модного» и дорогого Chianti Montalbano Riserva Il Fondatore, 2016 за целых 6 тыс.
Так вот, гостям на дегустации, конечно, понравилось именно это, дорогое, статусное вино. Вот же сюрприз, да? Оно такое все комплексное, сложное, с потенциалом. Да c таким (к слову) потенциалом, что сейчас еще кажется несколько нервным и крайне «молодым» (что в переводе на утилитарно-человеческий означает «возможно станет еще лучше, но не факт»).
Хочется отдельно выделить базовое вино из той же зоны — Chianti Montalbano, 2019. Монтальбано — один из семи субрегионов Кьянти.
Легкое, аккуратное — чистые ягодки-фрукты, всякие цветы-фиалки и элегантная свежесть. И стоит-то всего 1395 руб. у импортера. А розничная цена импортера, как мы знаем, нужна только чтобы от неё считать большие скидки.
Погуглили где купить можно
— в Перекрестке (1049)
Сегодня коротко. Крайне рекомендуем!
DUFF (Германия) «Simpsons»
Привет привет вам! Воскресенье уже.
Завтра же на работу? Всем?
Сегодня вот такой экспонат.
Пиво светлое пастеризованное, фильтрованное.
По составу: вода, солод,ячмень, хмель.
Алкоголь 4,9%об., плотность/сусло 11,3.
Наливал под наклоном, бокал охлажден. Пены мало, долго не исчезает, к бокалу не липнет. Шарики смотрите сами.
По цвету: ярко «золотой», прозрачный, без осадка.
Газация низкая.
По аромату: немного чувствуется хмель.
По вкусу: хм, как и тогда когда я пробовал в первый раз.
Поменялась этикетка только, обычное солодовое пиво.
Практически без карбонации, горечь минимальная/отсутствует почти.
Водянистое, но не противное, пустое, не интересное.
Описывать или искать особо нечего.
Как пиво для поднятия настроения, или обсуждения ГГ мультика для знакомства в новой компании людей.
Просто как презент фанату'(ам) мультика.
Для фоток с вечеринки и тд. Можно советывать, сойдет.
Всего вам самогу вкусного, пенного и без похмельного!
P. S. без истории пива варения. Норм и мировых стандартов варки пива и тд. Стараюсь простыми словами, ориентируюсь на доступность и цену.
З.Ы. Правопись моя хромает, словари давно в шкафу.
Не секрет, что вокруг винных аксессуаров существует целый фетиш: декантеры, бокалы, системы магического наливания без вытаскивания пробки и так далее.
Цены — космос, а производители обещают невероятное улучшение вкуса и, как минимум, возможность немного «попавлинить» в глазах своих винных корешей.
Бокалы у нас, разумеется, есть, очередной декантер разбили… Но речь поведем совсем о другом. В общем, закупились на паре сайтов барахлом и рассказываем (а на YouTube еще и показываем), что к чему.
Оценки ставили втроем: мы, винные блогеры и наш хороший друг, профессиональный сомелье Вероника Смирнова.
Цена вопроса: 15 долларов за 6 штук
Забавная штука, которую всерьез воспринимать совершенно не стоит. Просто забавный и милый подарок. Шутка юмора за 300. Позволяет закрыть вино, когда трясутся руки и пробкой уже не получается 😅. Заявлены как многоразовые, но через пару недель хранения резина немного сохнет и уже не так комфортно ими пользоваться.
Тем не менее, имеет место быть. Оценка: 2/3
Пробка для игристого
Что, кто-то не допивает игристое? Звучит, конечно, дико, но и такие товарищи (и сейчас они пишут этот текст) есть. Бывает.
Так вот, именно им этот аксессуар просто необходим. Пользоваться легко, давление держит и не слетает, стоит недорого и выполнен качественно. Иметь таких 2-3 дома считаем необходимым злом 😂
«Дроп Стоп» (каплеуловитель)
М̶ы̶̶̶ ̶п̶о̶д̶о̶ш̶л̶и̶ ̶и̶з̶-̶з̶а̶ ̶у̶г̶л̶а̶
Цена: 111 руб. (за набор из 12)
Идеальное решение для криворуких (нас) наливателей. Полезная и очень-очень дешевая вещица. Моется легко, теряется редко. Кинул десяток таких в ящик и бед не знаешь: скатерть чистая, а на красивой этикетке нет убогих подтеков.
Наверняка можно и со своим дизайном найти где сделать. Как пользоваться изобразили на фото и показали на видео.
Забавная вещица. Когда вино через него наливаешь, процесс сопровождается неожиданным жужжанием-журчанием, пробегающего по носику вина.
Возможно, для некоторых вин подойдет и поможет быстрее раскрыть ароматику, но глобально все это «пластиковая ерунда» (мнение нашей скромной редакции, Бориса и Анны). Пользуйтесь бокалом и не торопитесь пить — оно все там раскроется совершенно не хуже.
Данное приспособление состоит из двух частей: носика-аэратора и металлического стержня.
Подразумевается такое использование: стержень замораживается и затем, прикрученный к аэратору, вставляется в бутылку.
За кадром долго обсуждали физику процесса и так и не пришли к выводу, как же это должно работать. При такой площади погружного элемента, его температура должна быть настолько низкой, чтобы хоть что-то охладить, что вино на нём должно начать натурально замерзать.
Красное мы смогли таким образом охладить с 21 до 20 градусов, что, согласитесь, бестолково мало (а ведь задача охладить белое с 18 хотя бы до 10). Дополнительным «плюсом» можно отметить, что эта бесполезница еще и проваливается в горлышко бутылки с винтовой пробкой (а именно такие вина в большинстве своем и надо охлаждать).
В общем, со всех сторон сплошная неудача. Оценка: 0/3
Идея простая: не допили вино, закрыли пробкой, поработали насосом и убрали из-под горлышка воздух — вино проживет чуточку дольше.
Насколько дольше никто не знает. Были попытки провести какие-то самодельные домашние эксперименты, но все это в крайней степени умозрительные и субъективные вещи.
Конкретно наш «насос» просто не работал. Что-то советовать тут не возьмемся, но недорогим исполнениям поставим жирный минус.
Запомните правило, которое сработает в подавляющем большинстве ситуаций: хорошее вино проживет под обычной пробкой спокойно несколько дней и без всяких насосов, а простенькому столовому вину и все насосы мира не сильно в помощь.
Пистолет для игристого
Цена: 1358 руб. (но вариантов много от 200 рублей даже)
Честно говоря, отношение к этому прибору изначально было скептическим: не понятно как работает и зачем вообще он нужен.
Единственное: при использовании этого орудия вся игристость моментально из вина уходит, а температура резко повышается. И еще минус — не понятно как его потом промывать.
Подробно о том как мы все это тестировали (особенно пистолет) можно посмотреть на нашем канале YouTube — последний ролик именно про это. Ссылки на аксессуары тоже под роликом.
Авторский текст: Такое Вино (телеграм)
Интересный факт
Синяя гусеница ( Воронежская область)
Всем привет, здравствуйте.
Много кто просил, спрашивал ну штош.
Вот такой вот экземпляр был найден на окраине Москвы, за 91,50р.по акции. Для своего региона уточняйте самостоятельно. Красивая этикетка с человеком курящим кальян, думаю трактовка гусеницы из Алисы в стране чудес. Написано что это Vermont IPA, пивоварни таркос. Бутылка с узорами/рельефная, пробка не откручивается.
Пиво светлое, нефильтрованное, неосветленое, пастеризованное.
Обьем 0.5 литра, алкого 6,6%об., сусло/плотность 17%, горечь 30 ibu.
По составу: вода специально подготовленная, солод ячменный светлый, солод пшеничный, солод ячменный карамельный, хмель, дрожжи пивные.
Наливал под наклоном, бокал охлажден. Пены мало, к бокалу не липнет. Оседает быстро. Шарики смотрите сами.
Всем спасибо кто читал, читает мои посты.
Всем кто советую, мнение высказывает, тапки кидает.
Кто не боится минус получить, спрашивает, высказывается.
Всего вам всем вкусного пенного, легкости с утра!
P. S. без истории пива варения. Норм и мировых стандартов варки пива и тд. Стараюсь простыми словами, ориентируюсь на доступность и цену.
З.Ы. Правопись моя хромает, словари давно в шкафу.
Бычье сердце ( Московская область)
Сегодня суббота.
Многие просили и вот.
Здравствуйте, на окраине Москвы, в магазинчи`ке разливного пива был найден этот экспонат.
Наливал под наклоном, бокал охлажден. На упаковке нет информации о взбалтывании. Пена липнет сильно к бокалу, томат и специи тоже. Шарики пены смотрите сами.
Спасибо вам что читаете мои посты. Кто советует, и пробует по моим советам. Кидает тапки, мнение высказывает.
Всех самых вкусных вам пив,и хороших выходных без тяжёлых подъёмов утром.
P. S. без истории пива варения. Норм и мировых стандартов варки пива и тд. Стараюсь простыми словами, ориентируюсь на доступность и цену.
З.Ы. Правопись моя хромает, словари давно в шкафу.
В Чехии сделали вино из свеклы и тыквы
Лимитированная партия фруктово-ягодных вин была выпущена в преддверии Хэллоуина.
Стоит одна такая бутылка 200 крон (650 р) без учета почтовых расходов (данный производитель вин в основном распространяет свою продукцию через собственный интернет магазин).
Steam brew ( Германия)
Вот такой экспонат был найден на востоке северной столицы, в крупном сетевом супермаркете,мне достался за 105р., для своего места нахождения уточняйте самостоятельно. German red привлёк своей яркой картинкой. Банка 0,5 литра с расширеным отверстием для налива.
Под наклейкой вот что.
Наливал под наклоном, бокал охлажден. Пены среднее количество, оседает быстро, липнет к бокалу. Шарики пены смотрите.
По цвету: темно рубиновый цвет, красный преобладает, ближе к тёмному.
Газация средняя.
По аромату: четкий аромат хмеля, немного кислинки.
По вкусу: небольшая горечь как от темных сортов пива, алкоголь «прячется»но не сильно выделяется. На послевкусие, вкусовые сосочки ловят сладко горечь не сильно, алкоголь у горла.
Данный экспонат мне понравился, буду брать при возможности. Интересное красное пиво, с хорошим градусом. Соотношение цены и качества, чуть бы дешевле продавалось. Ингредиенты среднее количество и хорошего качества. Вот выпил пару таких и нужно думать
сможешь ли ещё =)
Скорее всего можно советовать для больших компаний, при просмотре спорта и пр. соревнований.
Любителям плотных, крепких сортов стоит обратить внимание.
Думаю утро если сильно перебрать будет среднее, ближе к тяжелому.
Спасибо кто советует, делится фото и тд.
Всем спасибо кто читал, всего самого пенного вам!
Самого вкусного и легкости утром!
P. S. без истории пива варения. Норм и мировых стандартов варки пива и тд. Стараюсь простыми словами, ориентируюсь на доступность и цену.
Словари в шкафу, буквы и слова не всегда без ошибок.
Reeper b. IPA ( Германия)
Вот такой экземпляр был пойман в сетевом алко магазине на востоке северной столицы. Немецкая ИПА мне достался за 99,99р., для своего региона уточняйте. Банка 0,5 литра, яркая с рисованной девушкой в стиле 50-60 годов, отверстие для налива расширено(речь идет о банке =)
На прошлом экземпляре наклейки не было.
Плотность 11,6%, алкоголь 5.0%об.
По составу: вода питьевая, ячменный солод, экстракт хмеля.
Если сорвать наклейку, там вот.
При открытии банки был мощный «пшик»и полезла пена.
Бокал охлажден, наливал под наклоном. Пены очень, очень много. Шарики смотрите сами.
Долить в бокал получилось минут за 5-6, наливал за два раза. Пенится сильно. Пена липнет к бокалу и оседает. Так же оседает быстро шапка.
Спасибо вам, что читаете. Спасибо кто советует, не боится мнение своё сказать по поводу и без. Кто тапки держит наготове, и кто в «кабуре»прячет.
Всем вкусного, пенного и настроения!
P. S. без истории пива варения. Норм и мировых стандартов варки пива и тд. Стараюсь простыми словами, ориентируюсь на доступность и цену.
З.Ы. Правопись моя хромает, словари давно в шкафу.
Лучшие российские вина 2021
Кубок СВВР-2021: в Абрау-Дюрсо объявили результаты
В Абрау-Дюрсо подвели итоги дегустационного конкурса Кубок СВВР-2021, проходившего в два этапа в рамках мероприятий 10 Всероссийского саммита виноделов.
Первый этап конкурса проходил в Москве в конце сентября. Коллегия жюри провела первоначальный отбор среди образцов, представленных на конкурс производителями. Коллегия жюри продегустировала порядка 300 вин 50 винодельческих хозяйств из Краснодарского края, Крыма, Волгоградской и Ростовской областей и Дагестана.
Второй этап конкурса Кубок СВВР-2021 проходил 15 и 16 октября в Абрау-Дюрсо.
Во время 10 Всероссийского саммита виноделов, который проходит в эти минуты в Абрау-Дюрсо, администрация конкурса озвучила имена победителей, особо отметив, что судейская коллегия в этом году отказалась от выбора победителя в категории сухих розовых вин.
Лучшим белым вином по итогам конкурса было признано вино Дуэт 2020 Семейной винодельни «Гусевъ» (Волгоградская область). Кубок СВВР-2021 в категории красных сухих вин был присужден вину 100 Оттенков Красного Саперави 2017 кубанского винодельческого хозяйства «Фанагория».
Лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии, было признано вино Абрау-Дюрсо Империал Винтаж Брют 2016. Лучшим игристым вином, произведенным резервуарным методом, стало розовое вино Абрау-Дюрсо Резерв 2020.
Кубок СВВР-2021 в категории крепленых вин получило вино Мускат Белый Красного Камня 2018 крымского винодельческого хозяйства «Массандра»
Игристые вина классические
Игристые вина резервуарные (шарма, акратофор)
Крепленые (ликерные) вина
Совет огненной воды
Когда неплохое чувство юмора
Я люблю красное вино. Кажется, оно меня тоже
Ekstra (Литва)
Всем здравствуйте, понедельник день.
Вот такой экспонат был найден в северной столице, за 106р., для своего региона уточняйте самостоятельно.
Производит литовская республика, банка 0,568л., отверстие для налива у банки расширено.
Написано что премиум лагер.
Мой взгляд пал на эту этикетку, что то она мне напоминает но не могу вспомнить, если вы увидите сходство напишите.
Пиво светлое пастеризованное, фильтрованное.
Алкоголь 5,2%об., сусло/плотность 13%.
По составу: вода, ячменный солод, рис, хмель.
Наливал под наклоном, бокал охлажден. Шарики пены смотрите сами. Пены очень много, долго оседает, липнет к бокалу.
Спасибо что читаете, всего вам самого вкусного и пенного.
Спасибо кто советует, высказывает своё мнение, кидается тапками и пр.
P. S. без истории пива варения. Норм и мировых стандартов варки пива и тд. Стараюсь простыми словами, ориентируюсь на доступность и цену.
З.Ы. Правопись моя хромает, словари давно в шкафу.
Украденная бутылка вина
Один раз я таки увёл бутылку с полки. Под суровым взором охранника. Получилось неожиданно для самого себя.
Геленджик, хрен знает какой год, мы с женой ковыляем после моря в номер. По дороге заходим в магазин, и он, по велению небес, оказывается алкомаркетом. Причем, очень богатым на выбор.
Полчасика я ассортимент изучал, трогал, облизывал. В итоге взяли бутылку вина на вечер, чинно и благородно, без этих ваших ершей и слезы комсомолки.
А на выходе дорогу преграждает охранник. Говорит: «Мужик, что в сумке?» Камер хранения у них нет, поэтому пляжные сумки брали с собой. Но что это за обращение — мужик? Я, мать твою, вполне ещё молодой человек!
И следующие минуты я возмущался на охранника, махал руками и требовал уважения к своей персоне. Ва-пеееервых, нада поздороваться. Во-вторых, сбавь тон. Где этикет? Где «спасибо-пожалуйста»?!
Охранник покраснел, побледнел, извинился, отступил в сторону, и мы довольные пошли домой.
А дома уже нашли в сумке не только купленную бутылку вина, но и вторую, неоплаченную. Видать, когда шарился на полках, выбрал её, а ближе к кассе забыл и выбрал другую.
Конечно, утром зашёл в магазин и заплатил за это украденное вино, но всё равно было неловко. Смешно и неловко.
— Да ладно, мужик, с кем не бывает, — веселился тот же охранник в ответ на мои извинения. Я виновато улыбался и больше не поправлял.
Ромовый дневник. Zacapa – ром над облаками Гватемалы
Это довольно странно, что последние три дегустации, о которых было что написать, это дегустации рома. После предыдущей Ромовый дневник. Botucal – привет из Венесуэлы я честно пытался сходить и попробовать что-то другое (был вариант и хорошего виски, и кальвадоса), но получилась очередная проба ромов. Итак…
Третьего дня довелось попробовать очередной интересный и необычный (хотя при этом и широко известный) ром “Zacapa” из Гватемалы.
У нас привыкли произносить название рома как “Закапа”, при этом по-испански это произносится как “Сакапа”. Для простоты, буду писать его на латинице.
География и история Гватемальщины
Гватемала – самая что ни на есть страна карибского бассейна, а ещё самое крупное государство Центральной Америки. Сверху Мексика, справа Белиз, внизу Гондурас и Сальвадор. Есть небольшой выход к Карибскому морю на востоке и Тихий океан на юге. В общем там тепло, достаточно дождей, климат ровный (разделение времени года не на зима/лето, а на сезон дождей с мая по октябрь и сухой сезон с ноября по апрель). Что ещё нужно для больших урожаев сахарного тростника?
Территорию можно разделить на 3 части: горный пояс Кордильер, равнинная часть плато Петен и побережье Тихого океана. Каждый из этих регионов связан с производством Zacapa, но об этом чуть позже.
Также Гватемала была частью территории, на которой происходило развитие цивилизации майя, это тоже наложило отпечаток на Zacapa, но и об этом позже 🙂
У среднестатистического обывателя Гватемала не ассоциируется с ромом, но его производство является существенной частью экономики страны.
Откуда есть пошел ром на земле гватемальской
Сахарный тростник попал на эти земли (как и вообще в Новый Свет) во времена Христофора Колумба. Его начали культивировать, он прижился и дает по сей день 2 урожая в год. С того же времени тростник используется как сырье для производства алкоголя, а до этого были мёд, агава и прочие кактусы.
До XVIII века алкогольные напитки в данной местности представляли собой слабоалкоголку (короче, пили брагу), а потом пришла эра дистиллятов.
Это был ещё не ром в нынешнем понимании, спирты не выдерживались и это был, по сути, самогон, который называли “aguardiente“, что в переводе означает “огненная вода”. Этот напиток производится до сих пор.
Может быть просто самогон, может быть самогон, настоянный на чем-то. Главное, что в основе не выдержанный спирт
Как таковое, начало производства выдержанных ромов в промышленных масштабах началось в ХХ веке. Современные технологии дистилляции пришли от испанских иммигрантов, которые объединились и учредили завод “Industrias Licoreras de Guatemala”.
С тех пор с алкогольной продукцией в Гватемале всё стало очень серьезно. Правительство учредило стандарты производства рома для повышения качества продукта. Чтобы называться ромом, напиток должен минимум один год провести в бочках перед тем, как попасть в продажу.
Развитие винокурения дало мощный толчок развитию целой ветви сельского хозяйства, направленной на производство сахарного тростника. Гватемала стала мощным экспортером сахара и мелассы (патока – побочный продукт производства тростникового сахара из которой и делают ром). С 1975 года в местных университетах стали выпускать техников по выращиванию и культивации сахарного тростника.
Типичный гватемальский агроном
А через год после этого появилась Zacapa.
В 1976 году городок Zacapa отмечал свое столетие. По этому случаю доктор Алехандро Бургалета (Alejandro Burgaleta) презентовал ром, который так и назвал – Zacapa Centenario (что означает “Столетие”). С тех пор и началось производство этой линейки ромов.
Alejandro Burgaleta – отец рома Zacapa.
Тростник растет в равнинной части страны и дает два урожая в год. Считается, что собранный в октябре, после мокрого сезона тростник является более сочным, чем тот, что собирают в апреле, после сухой поры. Впрочем, на качестве итогового продукта это никак не отражается.
Подрубить у корня, отрубить ботву, вот субстрат для рома и собран.
В отличие от большинства обычных ромов, которые делают из мелассы, или agricole ромов, который делают из сока сахарного тростника, этот ром (как и любой ром в Гватемале) должен быть произведен из “тростникового меда”.
Тростниковый мед продают и как отдельный продукт. Это нечто похожее на кленовый сироп.
Тростниковый мёд – это тот же тростниковый сок, из которого убрали лишнюю воду и довели содержание сахара до 72%. Это не так просто, как использовать мелассу или выжатый сок тростника, но это приносит интересный результат. Напиток становится более насыщенным, богатым на ароматику и глубокий вкус.
Переработка тростника, ферментация и дистилляция происходят на заводе на побережье страны. Используется штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae, выведенный на ананасах местными технологами.
Дистилляция происходит в трёх перегонных кубах, которые соединены последовательно, таким образом за цикл происходит тройная перегонка и на выходе имеем спирт 88-92%.
Сам процесс построен очень грамотно и экономно, возможно причиной тому бедность страны и необходимость использовать всё до последнего листика, но так или иначе процессы организации производства вызывают неподдельный интерес.
Например, выделяющийся при ферментации CO2 собирают, сжижают и продают на соседние заводы по производству безалкогольных напитков. При дистилляции вырабатывается некоторое количество метана, который также собирают и используют как топливо. Отходы после дистилляции (у нас это называется “бардА”, как там – не знаю) передают по подземным трубам за 5 километров от завода на ближайшие поля сахарного тростника, где они используются, как удобрение. О таких свойствах барды я не знал, но нашел статью на Киберленинке под названием “Барда как удобрение”. Вот уж действительно, век живи – век учись.
Далее начинается магия выдержки.
Solera, ром под облаками и фенечки майя
Основу выдержки рома составляют четыре типа бочек:
— Американский дуб из-под бурбона (Теннесси),
— Свежеобожженный американский дуб из под бурбона,
— Херес Пердо Хименес.
В отличие от большинства ромов, где используется обычная “прямая” система выдержки (разлили спирты по разным бочкам, выдержали сколько нужно, смешали, разбавили водой до нужной крепости и разлили по бутылкам), в производстве Zacapa для выдержки применяют модификацию системы Solera.
Если коротко, то суть классической системы Solera (исп. “самая старая бочка”) в том, что бочки располагают ярусами. Самый нижний ярус содержит самый выдержанный спирт, готовый к превращению в конечный продукт, этот ярус и называется solera. Каждый вышестоящий ярус содержит спирты моложе, все эти ярусы называют criadera (исп. “ясли”). Чем выше ярус, тем моложе спирт.
С нижних рядов отбирают спирты для приготовления готового напитка, и как только это происходит, отобранный объем спирта восполняется содержимым бочек второго яруса. Бочки второго яруса пополняют из третьего, а третий ярус из четвертого. В классической системе Solera бочки никогда не пустеют.
Схема классической системы Solera
Отличие от классической Solera для рома Zacapa заключается в том, что после каждого этапа выдержки весь спирт сливается в резервуар, туда добавляется некоторое количество уже выдержанных спиртов из специального резерва, после чего полученный спирт заливается в бочки следующего яруса и так далее.
А вот так выглядит схема для выдержки двух видов рома Zacapa:
Модификация системы Solera для Zacapa 23 и Zacapa XO
Здесь необходимы некоторые пояснения.
А: База из выдержанных спиртов, которые прошли полный цикл в 4х бочках. Стратегический резерв ставки верховного смешивальщика рома Zacapa.
С: Резервуар, куда сливается весь спирт после первой выдержки в бочках B и добавляется часть спирта из резерва А.
D: Обожженные бочки из-под бурбона. Сюда попадает спирт после резервуара С.
E: Содержимое бочек D после выдержки, в которое опять добавляется часть из резерва А.
F: Бочки из-под хереса Олоросо. Весь резервуар E разливают в них.
G: Всё то же что и в предыдущем случае. Сливаем содержимое F и добавляем из резерва А.
H: Херес Педро Хименес. Последняя бочка из базового набора. Туда переливается всё из резервуара G.
I: Резервуар с первым готовым продуктом. Переливаем туда все что было в бочках H и опять добавляем крапаль из А. Часть его разливается в виде “Zacapa 23” ( шаг K), часть идет на пополнение резерва А (шаг J), а третья часть идет дальше на ещё один цикл, в результате которого получится “Zacapa XO”.
Тот спирт, который начал с бочек В, доходит до этой стадии через 6 лет – это минимальный срок выдержки спирта. Максимальный срок выдержки спиртов для базового продукта (которые оседают в резерве А) – 23 года. Таким образом получается, что спирты, которые входят в состав рома, выдерживаются от 6 до 23 лет, что и отразилось в названии “Zacapa 23”, а у “Zacapa XO” этот показатель соответственно от 8 до 25 лет.
Ради чего это всё, спросите вы? Это нужно для максимальной унификации вкуса в базовом продукте. Преемственность партий должна быть соблюдена.
Вот так выглядят одна из открытых площадок для выдержки.
После всех этих выдержек ром поступает на фильтрацию через целлюлозные фильтры и разлив.
Еще одна изюминка (хотя, казалось, куда уж тут ещё) процесса выдержки заключается в том, что всё вот это вот чудо с бочками происходит на высоте около 2300 метров над уровнем моря на специальных складах:
А это закрытые склады для выдержки бочек
Именно поэтому Zacapa и называют “ром над облаками”.
Можно придумать красивую историю о том, почему выдержка и жонглирование бочками по системе Solera происходит в горной долине, но на самом деле причина будет довольно приземленная и очень даже экономическая. Суть её можно описать двумя словами – “доля ангелов”. Это не в том смысле, что на такой высоте ближе заносить долю к вратам св. Петра. Дело в том, что во время выдержки спирт испаряется. В средней полосе Шотландии, Ирландии, Франции и прочих мест, где выдерживают крепкие напитки, за год выдержки теряется около 2% содержимого бочек, это и называется “долей ангелов”.
В тропическом климате при температурах и влажности у экватора этот показатель составляет около 10%. За 6 лет выдержки в таком месте из 100 литров спирта останется 53, поэтому производитель и лезет в горы, где холодно, а ром будет испаряться меньше. Ну а по ходу рождается красивая легенда. Затраты на перевозку спирта и бочек на такую высоту вряд ли сравнятся с затратами от оборзевших тропических ангелов.
Вот таким образом для производства этого рома используются все особенности рельефа Гватемалы и все ее районы.
А где тут влияние майя, о котором я писал выше?
Дело в том, что каждую бутылку Zacapa 23 опоясывает колечко petate. Это такой способ плетения циновок из пальмового листа, которым поголовно владеют местные женщины. Они не покладая рук, в прямом смысле этого слова, плетут эти колечки для каждой бутылки рома. Руководство компании специально не автоматизирует этот процесс в рамках помощи коренным народам. 700 местных женщин имеют постоянную работу, а бутылки Zacapa украшает ремесленное изделие майя.
Сам процесс оплетения бутылки
Кто же организует этот процесс, следит за качеством напитка, придумывает новые виды рома и дает работу женщинам майя?
Лорена Васкес – мастер купажа Zacapa.
Сейчас мало кого удивишь, женщинами на разных должностях, однако женщин, которые занимаются блендом крепкого алкоголя действительно мало. В 1990м году, когда донна Васкес вступила на эту должность, таких женщин можно было пересчитать по пальцам руки.
Именно благодаря её работе, помимо указанных выше двух видов рома у меня была возможность попробовать ещё один продукт её особого творчества.
“И вот теперь слайды”
Для заждавшихся и вопрошающих: “Сколько можно теории, а где, собственно, результаты дегустации?” (если честно, сам не ожидал, что начну заходить настолько издалека), мы плавно переходим к ней.
Основной продукт линейки.
Темный ром. Выдержка спиртов от 6 до 23 лет. 40 градусов.
В ароматике вначале чувствуется тяжесть, нужно дать напитку подышать или капнуть в бокал 1-2 капли воды, тогда аромат легчает и становится отчетливо ощутима коньячность и древесные ароматы, хересные фруктовые ноты (фрукты, финики), орехи и где-то отдаленно специи.
Во вкусе много древесных нот и сладких фруктов.
Хорошо подойдет сладкоежкам для питья в чистом виде и в коктейли.
Zacapa Reserva Limitada 2014
Особый продукт, сейчас такого не приобрести, но пообещали, что вскорости он появится с другим годом в названии.
Дело в том, что донна Лорена Васкес экспериментировала с выдержкой ромов по-всякому. В данном случае, она вырастила сад с фруктовыми деревьями и цветами, и бочки с этим ромом на последней стадии созревания ещё один год проводят в этом саду.
Это очень оригинальное решение принесло свои плоды.
Темный ром. Выдержка спиртов от 6 до 24 лет. 45 градусов.
Ароматика менее сладкая, чем у предыдущего, пряная, немного сухой травы и фруктов. Несмотря на повышенную крепость спирты не бьют в нос.
Вкус тоже на удивление мягкий, и 45 не чувствуется. Зато крепость придает вкусу яркость. Здесь и горчащий липовый мёд, и кремовость, и более ярко чувствуется древесная нотка. В послевкусии сухой табак и специи.
Этот напиток нельзя мешать в коктейли, его нужно принимать постепенно и вдумчиво.
Выглядит дорого, по-коньячному и не зря. Спирты для этого рома после основного цикла в четырех бочках проводят ещё 2 года в пятой бочке из лимузенского дуба из-под французского коньяка.
Я слышал, что на одной слепой дегустации коньяков этот ром был представлен, и не просто никто не распознал в нем ром, а он ещё и победил в конкурсе.
Темный ром. Выдержка спиртов от 6 до 25 лет. 40 градусов.
В ароматике хороший коньяк, дерево, шоколад, сухая трава, возможно табак, совсем немного зелени. Аромат очень легкий и тонкий.
Во вкусе шоколад, табак, орех, коньячная древесность, горчинка напоминает каштан.
Пару слов о том, что можно попробовать смешать с этим ромом.
На дегустации было представлено два коктейля.
Dark & Stormy на основе ZACAPA 23 и Old fashioned на основе него же.
Сам производитель на своем сайте приводит еще такие варианты коктейлей: Манхеттен, Дайкири, Мохито, Зауэр и Негрони (который у них называется Zegroni) на базе Zacapa 23. То есть какого-то особого элитарного статуса для базового рома сам производитель не желает и смело рекомендует делать с ним то же, что и с остальными ромами.
Общее впечатление от всех напитков: дорого-богато, все напитки очень мощные и интересные. Сильного разнообразия по сравнению с прошлой дегустацией Botucal, где были и белый, и черный ром, здесь нет. Это, по сути, один и тот же продукт, который просто обогащается разными вкусами за счет дополнительной выдержки, и это, на мой взгляд, вполне оправдано.