Механизм подрулевой для SRS (ленточный)
Все привет)
Началось все с того что у одного моего знакомого, начал болтаться руль.
Взвесили все за и против и решили менять рулевую колонку (как оказалось дело и было в ней).
На разборе была приобретена колонка с рулем, замком и даже подрулевым переключателем с регулировкой момента задержки дворников.
Колонка была заинстайлена (фотографий нет, я не успел застать этот процесс), но вот возникла проблема перестал работать сигнал.
И вот он у меня, благо все было собрано не до конца и первое о чем я подумал, это как раз вот этот подрулевой механизм. Отключил акум (это обязательно если не хотим получить ошибку по подушкам), скинул руль и снял это механиз.
Прозвонил тестером… а в ответ тишина…, ясно наверно шлейф оборван. Т.к. колонка ставилась в сборе со всем этим мудлом, а история обращения с ней на разборке нам не известна…, то вскрытие показало…
Долго не думая беру, механизм со старой колонки, но с ним была другая проблема с зади обломаны два фиксирующих язычка и было решено собрать из двух один.
В итоге получили полностью рабочий механизм.
Не буду в даваться в тонкости разборки механизма, об этом напишу в другой записи, так как решил оборванный шлейф восстановить.
Все собрали и человек остался доволен.
За помощь подкинул мне вот такие ништяки:
И еще две разобранные контактные группы и старую колонку, как будет время попробую раздербанить и посмотреть можно ли ее восстановить.
Всем спасибо)) Пока)
Механизм подрулевой для SRS (ленточный)
Я таки рискнул и если бы у меня было шампанское, я бы его пил!
Да, механизм подрулевой для SRS (ленточный) от Suzuki Baleno 1995-1998 подходит к Suzuki Grand Vitara и Chevrolet мать его Tracker 1998-2004.
Так что нет нужды покупать именно от витары за 7 рублей в среднем. От Балено стоит скромные 2 тыщи.
Только что поставил, не могу не поделиться сей радостью.
Поэтапные фотки делать было как всегда лень да и крайне неудобно.
Поэтому заснял только среднеконечный результат.
Вообще в книжке детальное описание разборки всего этого дела есть.
Но если у вас нет книжки я расскажу словами:
0.Скидываем минусовую клемму и ждем до начала процедуры пару минут чтобы разрядился конденсатор подушки.
1.Снимаем резиновые заглушки за рулем и откручиваем два болта спец.ключом TORX 30.
(Это большая звездочка. Запасайтесь заранее, довольно редкие.)
2. Аккуратно снимаем пластиковую крышку с подушкой и отсоединяем два разъема.
(Даже для себя вот напишу как снимать эти чертовы желтые разъемы ибо каждый раз забываю.
Тонкой шлицевой отверткой выдавливаем белый фиксатор. Этой же отверткой аккуратненько освобождаем две защелки и _поднимаем часть разъема мамы вверх_ а уже потом просто вынимаем папу.)
3. Откручиваем 4 болтика крепления руля к пластику.
4. Ключом на 17 ослабляем гайку рулевого колеса на пару оборотов и раскачиваем руль влево-вправо до тех пор пока он не сойдет со шлицов вала. После чего уже его снимаем совсем.
5. Можно сейчас, но лучше раньше подумать о том что весь остальной пластик рулевой колонки нужно тоже раскрутить и снять.
6. Откручиваем 4 болта крепления коробки самого этого ленточного механизма.
7. Лезем вниз и находим куда идет желтая гофра. Один провод из гофры, желтый, ушел в желтый же разъем, второй, синий, это и есть бибикалка, идет куда то в проводку.
8. Перекидываем желтый разъем, отрезаем синий провод, зачищаем, скручиваем или спаиваем с новым.
9. Дальше устанавливаем эту фигню (уже новую или отремонтированную), закрепляем ее все теми же 4мя болтиками и фотографируем, как я =)
10. После надо очень внимательно выставить точный центр. 2,5 оборота в одну сторону и 2,5 оборота в другую. Иначе очень быстро порвете всю эту красоту. Надеюсь я это сделал правильно…
11. Дальше в обратной последовательности. Надеваете эм зарульную пластмасску, ставите ровно (у вас же уже ровно стоят колеса, правда?) рулевое колесико и закрепляете его гаечкой, цепляете все разъемчики, укладываете все это дело и закручиваете все те же болтики специально обученной звездочкой и вешаете весь остальной пластик.
12. После этого, помолясь кому хотите, накидываете клемму и заводите авто. Я честно боялся получить ею если что по фейсу, а так что делал это все полулежа)
Итого мы имеем исправный сигнал и погасшую лампочку AIR BAG!
Механизм подрулевой SRS ( ленточный)
По ходу обсуждения моего предыдущего поста, выяснилось. Нельзя крутить рулевым колесом, при снятой рулевой рейки. Похоже, что я сам оборвал шлейф, пока менял поддон. Просто нашёл приключений на свою … голову. Будьте внимательнее. Лечим одно, губим другое. Всем удачи и ровных дорог.
Chevrolet Tracker 1999, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 11
Мне тоже «Мастер» один порвал когда менял крестовину рулевого кардана.
о! буду знать, а то как говориться в анекдоте — «но есть один нюанс»)))
У меня дудки перестали дудеть. Думал шлейф, ан нет! Переломился провод от фишки, всего то. Но улитку разбирал все равно, посмотреть что да как. В улитке от упора до упора 5 оборотов. Сделал 2,5 оборота и выставил по метке (на корпусе есть). Но если отсоединить рулевой вал от рейки, то можно и косяка упороть. Или если руль снят и улитку покрутить туда-сюда. Короче да, надо аккуратно с этим. В принципе во всем нужна аккуратность.
Вот я и покрутил, без кардана. Когда разбирал улитку, изолентой замотал. Был прициндент с ремнями безопасности. Первый оккуратно разбирал, а второй, чего там, я уже умею, выскочила пружина. Так по фоткам, час укладывал пружину на место.
Я сам покрутил, как на пароходе. Право руля, лево руля( баран).
Есть родной противоугонный механизм — вынул ключ, пошатал руль до фиксации и можно работать.
не расстраивайтесь — в автосервисах часто «специалисты» такое делают да потом еще «заднюю» пытаются включать
зато вы теперь знаете как чинить улитку )
я накидываю ремень приводной удавкой на руль и цепляю к рычагу под водительским сиденьем, а то или сам забудешся или друзья рулем крутанут
Ремонт ленточного подрулевого механизма SRS
Случилась такая оказия. На панели приборов загорелась контрольная лампа (SRS). Звуковой сигнал был. Проверил все доступные соединения. Результат «0». Лампа SRS загоралась снова. Решил снять и проверить ленточный подрулевой механизм SRS:
— отключил аккомуляторную батарею.
— открутил сбоку руля (под звездочку) два болтика и извлек саму подушку.
— разъединил разъемы (-) и подходящий к подушке SRS провод в желтой оплетке.
— открутив гайку и немного постукивая снял со шлицов рулевое колесо (предварительно маркером отметив как оно стояло относительно вала).
— снял кожух рулевой колонки.
— отсоединил нижние разъемы механизма SRS.
— открутил болтики и снял ленточный подрулевой механизм (предварительно закрепив липкой лентой подвижное кольцо)
Потихоньку тонкой отверткой отщелкнул защелки и разобрал сам механизм.
При внимательном изучении обнаружил, что в одном месте шлейф постоянно перегибался и переломился.
Узнав, что цена за новый в районе 10 т.р. (высокие технологии блин. Метр многожильной проволоки два разъема и пластмассовая коробка.) Решил отремонтировать. Отрезав с краю небольшой кусок (благо длины хватало) и припаять его к разъему. После того как все спаял налил во внутрь для лучшего скольжения силиконовой смазки. выставил по центру (одинаковое количество оборотов как в одну так и другую сторону) и все собрал.
Все снова установил на машину и о чудо (SRS) не загорелась. С отремонтированным SRS ежу около года, пока работает. Новый стоит космос. Недавно в китайских интернет магазинах видел блок SRS ценник приемлемый около тысячи. Надо будет подобрать и прикупить на запас.
Устранение ошибки SRS / подрулевой шлейф (улитка)
Подобных постов уже много: парк девятых лансеров не молодеет. Поэтому как обычно постараюсь акцентироваться на тех моментах, которые мало описаны в других бортжурналах.
Начну с истории неисправности
Это моё обычное лирическое вступление, которое смело можно пропустить.
У меня ошибка возникла внезапно. И так уж совпало, что после кривого включения магнитолы. О магнитоле я напишу в блоге — если кому-нибудь интересно, почитаете там. А о том, что в нём было кривого, пожалуй, стоит упомянуть здесь. Покуда я включал магнитолу дома на столе, сделал перемычку между проводами аккумалятора и зажигания, о которой потом забыл.
Как только магнитола была подключена к разъёмам в автомобиле, она тут же включилась, и вместе с ней включилась подсветка перчаточного ящика, что должно происходить только при положении ключа «ACC». Я немного удивился, но быстро понял, в чём дело и устранил перемычку.
А когда я завёл авто, значок SRS на приборке не погас — первый раз за всё время моего владения машиной. И, видимо, вообще первый раз за всю её 14-летнюю жизнь на дорогах России.
Уже потом, когда подрулевой шлейф был разобран, я не обнаружил никаких намёков на то, что описанные выше события могли быть связаны. Тем не менее, как и большинство подобных совпадений, они наводят на мысли о том, что «the Matrix has you». Например, на работе неоднократно было замечено, — и не только мной, — как монитор тестового ПК уходит в спящий режим и гаснет именно в тот момент, когда вы подошли к столу и опёрлись на него рукой.
И если раньше рептилоиды наблюдали за нами из розетки электросети, то теперь они перебрались и в наши автомобили…
А если серьёзно
Я стал слишком стар, чтобы ездить с огоньком.
Собственно, это обещаный ответ на вопрос «Кто виноват?»
И тут мы плавно приходим ко второму варианту — поставить «вечный шлейф»
«Вечный шлейф» — это улитка от цедии. Отличается он тем, что там шлейф скручен во много колец вокруг щентральной оси, и радиус изгиба его значительно больше. Дорожки в таком случае никогда не переламываются. Механически по креплениям улитка встаёт 1 в 1.
Ходят легенды, что шлейфы от паджеро или галанта имеют такую же конструкцию и механические размеры. Но это неточно )))
Есть очевидный недостаток варианта: нужно искать разборку цедии, заказывать, ждать. Неочевидный недостаток — другие разъёмы. Вам придётся искать не только улитку, но заказывать и перепаивать разъёмы на баранке и со стороны рулевого вала.
Ну и третий вариант, как вы, наверное, уже догадались — «починить» свой шлейф.
Вариант для тех, у кого руки не только растут из плеч, но и иногда чешутся.
Инструкция по лечению шлейфа
Внимание! Все описанные действия у меня оказались почти бесполезными — смотрите дополнение!
Снимаем подрулевой шлейф.
Определимся с терминами: я расписываю процедуру для стокового рестайлового руля. Если у вас дорестайл — процедура может быть другой (опять же: есть легенда, что баранку там можно снять, не снимая подушку безопасности).
Как «отче наш»: при любом вмешательстве в систему активной безопасности необходимо всё обесточить, то есть снять клемму с аккумулятора. Да, японцы всё предусмотрели. При отключении разъёма контакты пиропатрона замыкаются специальной пластиной, чтобы случайно залетевший дятел не обрушил всей цивилизации не было подано активирующее напряжение. Кстати, не забудьте об этой перемычке, когда будете прозванивать шлейф. Но всё же: шлейф у нас уже переломан, мало ли…
Снимаем подрулевой кожух — он держится на трёх винтах, закрученных снизу (крестовой шлиц, у одного — очень длинная шахта), и защёлках. Фиксатор регулировки руля по высоте будет мешать — его нужно отщёлкнуть вниз, и не забыть о нём при обратной сборке. Я вернул его в исходное положение и долго не мог понять, почему кожух не становится на место.
Попутно рассоединяем все разъёмы улитки: два соединения клаксона и два — подушки безопасности. Найти довольно легко.
Снимаем подушку безопасности — два винта-«звёздочки» симметрично с двух сторон руля.