мазда 6 тупит при разгоне что делать
Рывки при разгоне, нестабильный ХХ, овощность (решено)
Приветствую каждого читателя!
В этом посте будет много текста. Кто столкнулся с такой же проблемой — мое решение
Вводные данные: Mazda6 2.0 АТ, пробег 150ткм, катализатор на месте, egr рабочий
Эта история началась месяца 4 назад. По трассе стал замечать, что если при спокойной езде 90-100кмч попытаться ускориться — автомобиль начинает немного дергаться. Особо не беспокоило, в остальном все было нормально.
Далее, при прогреве начали плавать обороты на холодную, иногда разбег доходил до 100-150 оборотов. На горячую все было нормально.
Я думал на забитый катализатор, потому что был хороший расход масла, да и пробег в принципе нормальный для этого, ну и казалось, что едет туго и овощно. Так что из заявленных 147 лс в наличии было не больше 100, по ощущениям!
Дальше уже не обращал на это внимания, потому что готовился к лайтовой капиталке, о которой расскажу в следующей записи.
Так вот, после лайтовой капиталки рекомендуют максимально спокойную езду, без резких ускорений, и обороты до 3000. Я так и ездил. И моя Mazda6 превратилась в абсолютного овоща. И по моим ощущениям, лошадей уже там было даже не 100…
К рывкам при разгоне по трассе и нестабильному ХХ добавились рывки при разгоне даже в городе (преимущественно с 2000 до 2200 оборотов), а так же при спокойной езде 80-90кмч добавилось ощущение, что кто-то каждые 5 секунд держит сзади.
Первая мысль — собрал что-то не так, или подсос воздуха. Все облазил вдоль и поперек. Ничего не нашел. Ну и решил постигать основы диагностики, благо на борту есть 2din андроид ГУ + адаптер ODB2 + программа torque pro. Очень помог вот этот пост про диагностику
Настроил себе все параметры, и начал наблюдать в течении нескольких дней. Из отклонений заметил только давление на впуске, при запуске на холодную примерно 36-39 кпа (в посте пишут, что если выше 35 кпа то нужно искать подсос).Но не думаю, что это говорит о подсосе воздуха. Остальное все было в норме, по этому копаем дальше…
Итак, что было сделано при поиске причины рывков и овощности:
1. Заменил свечи — без результата
2. Переставил катушки, почистил пружины-контакты — без результата
3. В рамках поиска подсоса воздуха заменил прокладку ДЗ — без результата
4. Почистил смазал шток клапана egr (сам клапан чистил при ремонте мотора) — без результата
5. Вскрыл КК, промерил тепловые зазоры клапанов (думал может что накосячил, хотя все регулировал) — все зазоры в допусках
Ну и что еще остается — конечно выхлоп.
Вчера снял среднюю часть с катализаторами. со стороны коллектора (первая часть катализатора) видно, что немного деформировалась, но не критично, в целом катализатор целый и светлый, не крошится. Ну обычно у всех первый нормальный, а второй в щепки.
Далее выкрутил 2 лямбду, и заглянул — катализаторы в идеальном состоянии! Без разрушений, обе части светлые, и выглядят новыми.
И вот тут я сначала обрадовался, что они в таком хорошем состоянии, значит во время успел сделать капиталку, и маслом их не угробило. Но и расстроился, потому что я «надеялся», что причина в них
Параллельно был у меня в заметках этот пост. Так же, вычитал, что в смесеобразовании участвует именно 1 лямбда.
И решил не подключать фишку 1 лямбды. И о чудо — моя Mazda6 снова обзавелась всеми лошадьми, и поехала как и должна!
Проездил вчера так целый день, и по городу, и по трассе успел прокатиться. Ушли все рывки, отличная динамика и разгон вернулись, и какой прекрасный ХХ — ушли все вибрации. Единственное, загорелся джекичан, естественно ошибки по 1 лямбде, но по диагностике все параметры в норме, смесь не прыгает.
UPD1.: Вчера, уже ближе к ночи, не выдержал, поехал накинул фишку 1 лямбды, скинул ошибки, и поехал прокатиться — да здравствуют овощи! Уверен, что дело в 1 лямбде. Сейчас допишу, и поеду снимать фишку!
UPD2.: Посмотрел стоимость этой лямбды… Можно поставить NGК 9493, стоимость примерно 7500 руб. Так же нашел, что можно почистить помыть.
Ребята, что посоветуете?
Спасибо всем, кто откликнулся! Подумаю что делать, или NGK или б/у оригинал, но перед этим попробую помыть/почистить свою
UPD3.: Снова снял фишку, снова из овоща превратилась в 2.0 147лс. Попытался открутить лямбду — на оборот открутилась легко, потом встала, ощущение что резьба сорвется. Поделитесь опытом откручивания — на холодную, на горячую? Если сорвется резьба, то что делать?
Спасибо всем, кто дочитал! Ровных дорог!
Большое ТО ч.3 из 5 Неожиданная победа над потерей мощности в жару
В прошлый визит на сервис, когда Олегу надоело мое постоянное верчение под машиной и висение на его плече, он меня посл. попросил пойти погулять.
Я не долго думая пошел надоедать Петровичу (тамошний электрик) Денис.
Он хоть с виду и суровый, но очень душевный человек, и все мои визиты на мазду-СТО всегда сопровождаются интересными беседами с ним на разные темы.
В этот раз я пожалился ему на то, что не смотря на все мои потуги и выловленные скрытые неисправности машинка при нагреве все равно теряет мощность, и подрыв происходит только после набора 3000 оборотов, хотя уже по другому после замены клапана.
Петрович глубокомысленно хмыкнув сказал мне: «В который раз тебе говорю скинь с первой лямбды разъем и посмотри как поедет».
После чего полез с серьезным видом выковыривать какую то релюшку из стоящей у него в боксе новенькой сх-5, давая понять что он занят и разговор закончен.
Тут мне сообщили, что пыльник заменен и я могу рассчитываться, и быть свободен до следующих встреч в эфире так сказать.
У меня уже давно зрела мысль после прочтения статьи Уважаемого shurik-auto
Хорошее место по диагностике форсунок
Поехать в это чудное место и посмотреть, что у меня с форсунками.
Тем более в планах полная переборка АКПП, а ее нет смысла делать пока что-нибудь остальное не в порядке.
Сказано-сделано, звоню договариваюсь.
Прикинув, что завтра ехать на другой конец Москвы, погоды стоят жаркие и машинка проявит свою болячку в «полной красе», я все таки решил воспользоваться советом Петровича, и скинуть с лямбды шлейф.
Решить то решил, а как осуществить?
В Мазду-СТО с бухты барахты конечно поехать можно, но далековато и лень.
А еще не факт что будет время, чтоб поднять машинку на подъемник.
Тут в моем воспаленном мозгу всплыла картинка самосвареной стальной эстакады заросшей кустами в наших гаражах. Эврика!
Эта мысль показалась мне особенно хороша тем, что будет повод применить мой новенький инструмент который я начал собирать в набор, с тех пор как сам заменил свечи и катушки на Марусе.
Описывать весь процесс снятия шлейфа не имеет смысла, хотя ощущения при заезде на такую эстакаду это тот еще хардкор :)))
Это я еще про съезд не упомянул 🙂
Настало утро 16 августа я выехал на МКАД, что я скажу: мощности прибавилось, так же конечно конски возрос расход.
Эффект чувствовался, машина набирала гораздо лучше и ехала хорошо.
Решение поменять лямбду наконец победило жабу.
НО ВАУ эффекта не произошло… До конца проблема не ушла, хотя машинка поехала веселее.
Ну еще бы хавая 22 литра на 100км по компьютеру кто угодно поедет :)))
После сильного прогрева опять начала подтупливать при нажатии на газ, но уже как то по другому.
И так я добрался до Медведково испытывая противоречивые чувства восторга, и расстройства одновременно.
Я тогда еще не знал, что эта поездка будет судьбоносной в борьбе Марусиной потерей мощности.
И что на следующий день я одержу окончательную победу!
Прошу прощения за МНОГА БУКАВ в предисловии.
Стала хуже тяга при разгоне
Всем привет. Недавно заметил, что при разгоне стала хуже тяга. Сначала думаю, ну кондиционер же работает, придираюсь к машине… А вчера пришлось проехать по трассе 550 км в соседнюю область. Итак, что происходит? Раньше при обгоне нажимаешь чуть педаль акселератора, автомат скидывает на одну передачу и машина достаточно быстро разгоняется. Сейчас при обгоне, машина разгоняется тухло. Приходится нажать сильнее, тогда автомат уже скидывает на две передачи вниз, обороты поднимает до 5-6 тыс и машина тогда разгоняется. Причем при этом Разгон до 140-160 достаточно уверенный. Но это не дело крутить на столько при обгоне. Ну расход по трассе вырос на 1-1,5 литра из за этого. Думаю, в чем может быть причина, что в первую очередь проверить.
Сразу расскажу предысторию, что было сделано ранее. В сентябре прошлого года хапнул бенза на лукойле, после чего машина начала дёргаться на холостых. После этого был заменён топливный фильтр, чистка дросселя и дмрв, чистка форсунок (причем дважды), замена свечей. После этого машина просто полетела, я даже не ожидал, что так может. После этого проехал всего 6-7 тыс км, засориться не должно было. Воздушный фильтр поменял этой весной.
Вот теперь ломаю голову, что может быть. Видел, что люди чистят первый кислородный датчик, якобы после этого Мазда становится пулей. Вроде как проверить сопротивление на клапанах впускного коллектора, они отвечают за тягу. Что ещё посоветуйте?
Кстати форсунки чистил дважды по той причине, потому что в баке оставался старый бенз, и проблема повторилась через 200 км. Потом сливал бенз и всё по новой.
Мазда 6 тупит при разгоне что делать
Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…
Провалы при разгоне
На эту тему много чего писали на форуме. Однако, у меня не совсем однозначный случай.
Тысячи три км. назад периодически при интенсивном разгоне стали появляться чуть заметные провалы. Меня не особо напрягали, да и, как мне кажется, не всегда я их даже и чувствовал. А сегодня, проехав размеренно с 300 км. и поторчав с 20 минут в пробке машина при резком нажатии на газ захлебывалась и не тянула вообще. «Допилил» не вжигая до стоянки, запарковался, через 20 минут вернулся и поехал к официалам (договорился, чтобы без очереди посмотрели).
И что бы вы думали? До официалов я «жарил» так, что ветер свистел, движок крутил до 6 тыс. Хоть бы раз провал был! Показать мне им было нечего. вернулся домой восвояси, обратно также ехал, проблем не было.
Че делать? Через неделю предстоит дорога в 5 тысяч км.
Re: Провалы при разгоне
Re: Провалы при разгоне
Аналогичные симптомы наблюдаются при надвигающейся смерти бензонасоса.
Попроси официалов проверить давление в рампе инжектора.
Как правило, оно ниже нормы, когда насос начинает загибаться.
PS: Пробег, кстати, какой?
Re: Провалы при разгоне
Сегодня опять терзал официалов. Их резюме следующее:
«Можем, конечно, провести диагностику. Но, если в данный конкретный момент нареканий на машину нет, диагностика ничего не покажет. И давление скорее всего в норме будет, ведь сейчас тянет хорошо, провалов нет. Что касается бензонасоса, мы не можем сказать, загнется он завтра или нет. Для нас он или работает, или нет. Мы, конечно, можем его заменить, Вы заплатите 17 тыс., но ведь вполне может быть, что и не в нем дело.
Для успокоения, можем Вам предложить ряд профилактических мер (свечи, инжектор и т.п.).»
Вчера и сегодня утром терзал машину. Ну, нет провалов, как сдуло.
Re: Провалы при разгоне
Вполне вероятен насос, вполне.
Rev писал(а): «Можем, конечно, провести диагностику. Но, если в данный конкретный момент нареканий на машину нет, диагностика ничего не покажет. И давление скорее всего в норме будет, ведь сейчас тянет хорошо, провалов нет. Что касается бензонасоса, мы не можем сказать, загнется он завтра или нет. Для нас он или работает, или нет. Мы, конечно, можем его заменить, Вы заплатите 17 тыс., но ведь вполне может быть, что и не в нем дело.
Для успокоения, можем Вам предложить ряд профилактических мер (свечи, инжектор и т.п.).»
Ну стандартная, в общем, «песня официала» и высасывание бабла.
Закончится может тем, что заглушив машину, выйдя попысать где-ндь за 100 км. до ближайшего нас. пункта, завести ее ты уже не сможешь.
Да-да.
Они то есть, то нет. У меня самого так насос накрывался, плавали.
Давление проверить надо по-любому. Не слушая вот эти «скорее всего». Оно даже если и в пределах нормы, то непостоянное и это видно.
А самому рекомендую обратить внимание еще на расход топлива (он может как возрасти так и снизиться) и на шумность при работе бензонасоса. Он когда при смерти, обычно начинает громко жужжать сразу при включении зажигания. Штатно он работает значительно тише.
Re: Провалы при разгоне
АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ
Мазда 6 (2008+). АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ
Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.
6. На автомобиле с механической коробкой переключения передач пробуксовка сцепления вследствие износа или неисправности элементов гидропривода его выключения.
8. Недостаточное давление воздуха в шинах.
9. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные маете-
ра с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
Мазда 6 (2008+). ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали газа, а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. что делать в такой ситуации?
Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля
снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на педали тормоза. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.
Включите стояночный тормоз. Если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного дви-, жения. Теперь необходимо определить и устранить возникшую неисправность.
Существуют две основные причины:
— не работает система зажигания;
— не работает система питания.
Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если стрелка указателя показывает наличие топлива, а сигнализатор минимального резерва топлива в комбинации приборов не горит, можно предположить, что бензин в баке есть.
Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!
Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.
Помимо описанного, специфической причиной остановки двигателя, оборудованного системой изменения фаз газораспределения, может быть отказ электромагнитных клапанов системы или блока управления.
После проведения всех проверок установите на место декоративный кожух двигателя
(см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 74).
Видео по теме «Мазда 6 (2008+). АВТОМОБИЛЬ ПЛОХО РАЗГОНЯЕТСЯ»
Если тупит машина и не тянет при разгонеМашина дергается тупит при разгоне на горячую mazda 323 bg
Потерялась мощность. Потеря мощности