Обслуживание лобовины и поверхностное ТО двигателя
Привет!
Вот закупился (вроде бы) всем необходимым, хвастаюсь 🙂 ну и так же прошу вас подсказать, если что-то забыл прикупить.
Поскольку уже два года езжу на машине с истекающей маслом лобовиной, решил заменить сальник и все прилагающиеся прокладочки.
Для наглядности решил отфотать все, что собираюсь ставить, а ниже отдельно распишу артикулы и стоимость:
Комплект прокладок мне подобрали в академии плюс, все остальное покупал в автодоке. В комплект входят: 2 прокладки клапанных крышек, прокладки свечных колодцев (отдельно дубль не нашел, а оригинал стоит от 500 р за штуку…) и прокладки под болты крышек.
Итак:
Прокладка крышки ГРМ центральная. ОЕМ 4392325 — 611,00 руб.
Прокладка крышки ГРМ правая. ОЕМ 4392344 — 691,00 руб.
Прокладка крышки ГРМ левая. ОЕМ 4392347 — 691,00 руб.
Сальник коленвала передний. ОЕМ 4855456 — 620,00 руб.
Комплект прокладок ГБЦ верхний. Дубликат Made in China VC4102G — 2681,00 руб.
Комплект прокладок впускного коллектора. Voctor reinz MS19341 — 1544,00 руб.
Прокладка БДЗ. ОЕМ 3955948 — 880,00 руб.
Свеча зажигания тоже в академии куплена. Motorcraft SP417 6 шт. — 1950,00 руб.
Фильтр маслянный. Mann W920/45 — 300,00 руб.
Еще на будущее взял сетки на бензонасос, сам буду менять:
Patron HS140004 — 110,00 руб.
Patron HS110025 — 115,00 руб.
И еще планирую параллельно с этим ТО поменять пыльники шаровых передних:
Mazda G03034565 2 шт. — 736,00 руб.
Масло фотографировать не стал:
Промывка Роснефть + Масло ELF 5W-30 6 л. = 2800,00 руб.
В ближайшее время планирую записываться на ремонт, сам такое не сдюжу…
21. Лопнула лобовина 1g-fe
Доброго всем дня, друзья!
Предыстория событий тянется с самой покупки авто — тек антифриз в районе помпы!
Много времени (денег и антифриза) утекло с того времени, была заменена помпа, термостат, обслужена переходная трубка между блоком и помпой, а течь так и осталась.
В пятницу позвонил друг, сказал, чтобы я залетал на огонёк и мы посмотрим, что там за проблема.
Все, что происходило дальше — помню как в тумане…
Разобрали лобовину, сняли все навесное, ролики и ремень ГРМ, сломали болт ролика-натяжителя, нашли течь маслонасоса и далее…
ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО ПОД ПОМПУ ТРЕСНУЛО!
Как оказалось, антифриз тек как раз из-за этой трещины!
Время на часах: 22:хх, начало одиннадцатого, Дагестан, где брать запчасть на японскую тачку — хрен знает…
Звоним одноклубнику, вспоминаем, что у него в огороде лежит старый 1гфе, летим к нему…
Летим к нему, материмся, пьём чай.
Время начало двенадцатого…
К счастью, у него находим живую лобовину двигателя и довольные едем обратно.
Всё встаёт на место, собираем лобовину, выставляем ремень, вешаем навесное.
Время начало третьего.
В общем, что я могу сказать?
Легендарное кавказское гостеприимство — это не миф!
Хочется сказать спасибо всем тем, кто в этот вечер участвовал и сочувствовал моей машине!
Мы все сделали, все завели и нигде ничего не течёт!
Безумно рад, что все так разрешилось!
Всем отличного настроения, полного бака и отсутствия гаеров на ваших дорогах!)
Приплыли. Часть 22. Шкив, лобовина + крышка ГБЦ
Установив цепь ГРМ, переходим к установке лобовины. В первую очередь отмываем её от лакового налета:
Затем я почистил сеточку и установил её на герметик, как она и была. Честно говоря, мне непонятно назначение данной детали. Поначалу я думал, что это какой-то фильтр, но принцип действия я его не уловил. Сеточка стоит в глухом отверстии. В общем, прочистил и поставил на место:
Далее поменял сальник лобовины (OEM 09283-35062). Сальник менял следующим образом: с обратной стороны с помощью шлицевой отвертки выбил его, а затем, смазав посадочные места маслом, запрессовал его руками:
Звезда коленвала имеет по бокам прямые срезы. При этом ротор маслонасоса на лобовине имеет ответные выступы. Во время установки лобовины нужно совместить выступы на роторе маслонасоса с боковыми срезами на звезде коленвала:
Далее наносим герметик в стык между ГБЦ и БЦ, при этом убирая излишки резиновым шпателем:
Наносим слой герметика на лобовину:
Лобовина крепится к БЦ и ГБЦ 15-ю болтами. Шесть болтов М8 и девять болтов М6:
Болты М6 затягиваются с моментом 11 Нм. Болты М6 затягивал от центра, потом вниз и, в последнюю очередь, верхние:
Болты М8 затягиваются с усилием 25 Нм. В книге написано, что нужно менять центральный болт на новый. Я посмотрел на состояние болтов — они как новые. Конечно, менять я ничего не стал. Вкрутил все старые болты. Также обратите внимание, что справа два болта крепят, помимо всего прочего, еще и кронштейн к лобовине:
Вот этот кронштейн:
Далее устанавливаем датчик распредвала:
Затем накидываем шкив коленвала, совмещая при этом паз на шкиве со шпонкой на коленвале:
Ставим коробку на 5-ую передачу и затягиваем шкив с усилием 98 Нм. Также устанавливаем датчик коленвала и датчик давления масла. Чтобы на датчике давления масла из под резьбовой части не просачивалось масло, намотайте немного фумленты. Датчик сильно не затягивайте. Усилие там, по-моему, в районе 13 Нм:
Теперь переходим к крышке ГБЦ, но прежде чем её устанавливать, решаю вновь промерить зазоры уже на собранной ГБЦ. В итоге зазоры почти на всех клапанах уменьшились в среднем на 3 сотки. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Я, честно говоря, не понимаю, так и должно было быть или это конкретно мой случай. Я понимаю, что во время притягивая ГБЦ к БЦ, головка может слегка деформироваться. Это как бы логично. Но вот может и, главное, влияет ли эта деформация на зазоры — вот это вопрос открытый. В моем случае по факту вышло так, что зазоры, выставленные на снятой ГБЦ, отличаются от зазоров после притягивания ГБЦ. На текущий момент мои зазоры вот такие:
Впуск:
— I1: 0.21 (текущая шайба 268)
— I2: 0.25 (текущая шайба 260)
— I3: 0.27 (текущая шайба 260)
— I4: 0.20 (текущая шайба 242)
— I5: 0.23 (текущая шайба 260)
— I6: 0.21 (текущая шайба 254)
Выпуск:
— E1: 0.20 (текущая шайба 254)
— E2: 0.18 (текущая шайба 250)
— E3: 0.21 (текущая шайба 258)
— E4: 0.20 (текущая шайба 252)
— E5: 0.23 (текущая шайба 254)
— E6: 0.23 (текущая шайба 244)
Промерив зазоры, перехожу к установке крышки ГБЦ. Первым делом укладываю резиновую прокладку (OEM 11189-67H12). Затем наношу герметик на ГБЦ в определенные места согласно мануала. Далее устанавливаю и притягиваю крышку болтами с усилием в 11 Нм и порядке, указанном в книге. После этого сразу же подключаю один из патрубков, отвечающих за вентиляцию картера:
Далее прокаливаю свечи, устанавливаю их на место и, с помощью динамометрического ключа, затягиваю их с моментом в 20 Нм. Также устанавливаю катушки и закручиваю маслозаливную пробку:
Затем устанавливаю опорный кронштейн интеркулера. Креплю его тремя болтами. Закрепив кронштейн, распределяю провода и сразу же подключаю фишки к катушкам:
Далее стыкую шланг клапана байпаса с впускным коллектором:
Вставляю фишку в датчик температуры ОЖ:
Закрепляю косу ДВС к только что установленному кронштейну:
Всем привет хочу рассказать как я менял лобовину на 1GFE и что для этого нужно.
начнем с того что нам понадобиться
1 съемник шкивов
2 ключи и головки на 10, 12, 14 и 23 для откручивания болта шкива.
3 пассатижи
4 тряпка для протирания
5 и возможно отвертка минусовая
6 герметик либо прокладки а именно на лобовину, помпа и еще 2 прокладки
И так начнем для удобства снимаем радиатор предварительно слив охлаждайку, затем откручиваем вискомувту и вентилятор
затем начинаем снимать навесное оборудование а именно генератор (для удобства). Кондиционер и гидроусилитель снимаем вместе с кронштейном (Обязательно)
следующим шагом откручиваем шкив коленвала
и снимаем пластиковый кожух и мы видим ремень ГРМ который мы снимаем демонтируя обводной ролик Масленый насос и натяжной ролик снимать нет необходимости.
После чего этим-же съемником снимаем шестерню ремня ГРМ на коленвале
( у меня без съемника не получилось снят), также помпу снимать не обязательно но я снимал так как переклеивал помпу тоже.
Вот перед нами открыта лобовина и можно начать к раскрутки самой лобовины я все это делал не снимая поддона и сливания масла, для этого нам пришлось открутить болты поддона в районе лобовины честно не помню 4 таи их либо 6 и затем ключом на 12 начинаем откручивать болты самой лобовины и да забыл уточнить не забываем открутить трубку подходящяя к термостату там 2 гаечки на 10 после того как все болты откручены приступаем к снятию (я бы сказал отрывания) лобовины мне понадобилась та самая отвертка (о которой я говорил в начале) пришлось помучиться но все получилось начал отрывать ее сверху чтоб охлаждайка не попала в поддон с маслом, все как я и запланировал при снятии лобовины охлождайка не попала в поддон
Почему мотор вдруг начинает сильно потеть маслом
Когда на блоке двигателя появляются характерные потеки, многие автовладельцы грешат на масло с малой вязкостью или некачественный фильтр, который поставили при замене расходников на сервисе. На самом деле, проблема тут не в качестве обслуживания.
У каждого современного мотора есть система вентиляции картерных газов, о существовании которой очень часто забывают, а уж о ее проверке и чистке вообще никогда не думают. Вкратце напомним, что это за система. При работе мотора часть газов, может прорываться из цилиндров в картер. Чтобы их оттуда удалить и придумана система вентиляции, которая отводит газы во впускной коллектор двигателя. Дальше они возвращаются в камеры сгорания.
В процессе работы мотора в картере образуется и так называемый масляный туман. Чтобы он вместе с газами не попадал во впускной коллектор, систему вентиляции оснащают хитрой конструкцией из сеток и фильтров, которые отбивают масло, и оно стекает назад в картер.
Проблемы начинаются тогда, когда этот своего рода лабиринт для масла со временем забивается смолистыми отложениями. Именно поэтому через 50—60 000 км пробега его рекомендуют промывать. В противном случае попавшим в картер выхлопным газам будет некуда деваться и давление в нем начнет нарастать. При этом моторная смазка начнет выдавливаться через сальники и прокладки наружу. В итоге двигатель окажется весь залит маслом. Стоит заметить, что при засоренной системе вентиляции картера даже полностью исправный силовой агрегат начинает страдать сильным «масложером», со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А еще надо иметь ввиду, что отложения, которые скапливаются в шлангах системы, могут попадать во впускной коллектор и засорять еще и дроссельный патрубок. Из-за этого двигатель станет работать неустойчиво, а при каждом сбросе газа обороты будут сильно падать.
Если у вшего автомобиля проявляются все эти симптомы, пора ехать на сервис и готовить круглую сумму честно заработанных «деревянных». Дело в том, что демонтаж и чистка системы вентиляци — занятие не быстрое и требует, как правило, демонтажа переднего бампера и радиаторов охлаждения. Это определяет немалую стоимость работ. Зато по их окончанию за чистоту и ресурс мотора можно будет не волноваться.