Пароизоляция стен каркасного дома: виды, свойства и лучшие материалы
Отправим материал на почту
Один из важных этапов в создании пирога перегородок — обеспечение идеальной сухости конструкции. В таких случаях на помощь приходит пароизоляция стен каркасного дома. Такое строение, как никакое другое нуждается в создании водоотталкивающего слоя. Именно об этом поговорим в сегодняшней статье, а также рассмотрим особенности этого изолятора и какой будет лучше в конкретном случае.
Пароизоляций — что это и ее особенности
Пароизоляция — это один из слоев, который обязательно применяется при возведении стен каркасного сооружения. Для этого используется специальный материал, представляющий собой мембрану, она с одной стороны гладкая, а с другой — шершавая (могут быть и обе шершавые).
При помощи такого слоя избыточная влага удаляется изнутри, а снаружи не поступает. Сам слой внутри имеет пористую сложную структуру. Устанавливать такой материал нужно строго так, как сказано в инструкции (всегда расписывают какой стороной должен быть пароизолятор снаружи, а какой внутри).
Если это материал с одинаковыми обеими сторонами, то разницы в расположении нет. Встречаются еще варианты специального назначения. Такие предназначены для отдельных условий: например, при повышенной влажности (баня, сауна), для нежилых помещений или для домов с суровым климатом.
Какие виды паробарьеров существуют
В большинстве случаев при строительстве каркасных домов не обходятся без монтажа паробарьера. Но эти материалы классифицируются на:
Универсальные пленки выпускают с производства с армированием или без него. Такой барьер осуществляет не только блокировку движения пара, но и еще и перемещение крупных частиц воды.
Если у пленки имеется специальный слой (это может быть фольга или любой другой тип материала, который отражает инфракрасное излучение. Подобный вариант изоляции выполняется только для помещений, в которых нужно максимально сохранять внутреннее тепло и предупредить появление гнили в пироге стен, например, в парилках или саунах.
Диффузные слои представляют собой мембраны переменного действия, а они работают в роли классического паробарьера. На случай, когда в имеющемся утеплителе образуется влага, пароизолятор будет выводить его внутрь помещения. При таком пароотведении обязательно предусматривают вентиляционный зазор. В него и будет выводиться вся влага. Еще большего эффекта позволит достичь специальный дренаж и вентканал, предназначенные для вывода сконденсированного пара.
Также пароизоляционные материалы, которые располагают в пироге поверхностей и перегородок разделяют на:
На заметку! Не стоить путать обычные пленки с гидроизоляционными ветрозащитными мембранами. У них есть главное отличие — непроницаемость.
Устройство пирога утепления с пароизоляцией
Встречаются случаи, когда слой пароизоляции в пироге стены устанавливают не там, где положено. В результате возникают проблемы с функциональностью этого слоя. Чтобы не допустить подобных ошибок, рекомендуем в этом разделе рассмотреть, как устроена стена в каркасном сооружении с применением всех материалов.
Правильный пирог утепления выполняют следующим образом:
Вентиляционные зазоры являются обязательными, так как благодаря им воздух сможет свободно циркулировать, сохраняя в пироге сухой микроклимат.
Варианты пароизоляционных пленок от лучших производителей
Когда необходимо обустройство пароизоляции для стен каркасного дома, не нужно выбирать самые простые и бюджетные модели защитных слоев, ведь он может иметь заводской брак. Предлагаем вашему вниманию следующий перечень производителей, которые предлагают по-настоящему качественный материал.
«Изоспан»
Пароизоляционная пленка этой торговой марки более десятка лет существует на российском рынке. Ассортимент состоит из трех видов полотен: двухслойный для кровли, двухкомпонентный для изоляции стен, универсальный с наличием антиоксидантного покрытия.
Любой из перечисленных вариантов пароизоляционных слоев можно использовать даже в качестве временной кровли на период выпадения осадков.
«Технониколь»
Еще один крупный производитель, который изготавливает изоляционные материалы различного назначения. Эти продукты славятся высоким качеством исполнения. Производитель предоставляет десятилетнею гарантию на свои пароизоляционные материалы. Точно также, как и первый бренд, предлагает три вида материалов.
Из недостатков стоит отметить, что продукция такого бренда может оказаться дешевой подделкой. Подобные случаи уже неоднократно выявляли на рынке строительных материалов.
«Ондутис»
Под этим брендом впускают качественную и достаточно недорогую пароизоляцию для кровли и стен. В линейке товаров насчитывается несколько отдельных видов пароизоляторов, которые специально предназначены для крыши, стен, перекрытия. Такие полотна могут быть с наличием клеящейся ленты, могут быть трехслойными фольгированными и специальными исключительно для холодной кровли.
Недостатком материалов от этого бренда является то, что клеящаяся лента присутствует только на одной кромке. Остальные придется скреплять скотчем и плотно стыковать швы.
«Ютафол»
Один из крупных производителей пленочной продукции. Этот бренд поставляет свои материалы по всему миру и в Россию включительно. Наиболее популярной является двухслойная полипропиленовая пленка. Чаще всего такую применяют для пароизоляции кровельных пирогов в каркасных сооружениях жилого назначения.
Такой материал достаточно дорого обходится, поэтому его стараются применять в теплоизоляционном слое постоянных конструкций. То есть тех, которые через некоторое время не потребуется снести.
«Эколайф»
Несмотря на сравнительную молодость производителя, он уже хорошо обосновался на рынке изоляционных материалов. Для изготовления последних используется только чистое нетоксичное сырье. В результате пароизоляционная пленка этого изготовителя будет отвечать всем нормам и требованиям стандарта.
В некоторых случаях слой паризоляции для каркасного дома от этого производителя может оказаться недостаточно прочным.
«Мегафлекс»
Специализируется на изготовлении широкого ассортимента изоляционных пленок и мембран, которые монтируют, как во время монтажа кровли, так и при заполнении пустот в каркасных стенах. Они осуществляют надежную защиту поверхностей от влаги.
При использовании этого материала в кровельном пироге, предъявляют строгие требования к его конструкции: угол наклона скатов не должен превышать 35 градусов плюс ко всему обязательным является монтаж двойной обрешетки.
На чем строится выбор парозащитного слоя
Выбор пленки пароизоляции для стен каркасного дома обязательно выстраивается на нескольких главных правилах. Рассмотрим их ниже:
Что касается оптимальной стоимости материала, то здесь каждый хозяин выбирает самостоятельно в зависимости от размера своего кошелька.
Видео описание
Пароизоляция в каркасном доме. Как сделать? Какую использовать? Скотчи и герметики для пароизоляции.
Монтаж пароизоляции в помещении: главные шаги
Когда определились с видом подходящего материала, делают расчет его количества и закупку. После чего совершают монтаж. Вся работа по укладке будет основана на нескольких пошаговых действиях:
После проделывания всех работ по монтажу, приступают к чистовой облицовке стен.
На заметку! Если в качестве пароизоляционного полотна применяется фольгированный материал, тогда отражающей стороной его направляют во внутрь помещения.
Видео описание
Какая пленка нужна во внутренних перегородках и межэтажном перекрытии?
Заключение
Выполнение пароизоляции стен каркасного дома нужно выполнять по правильному алгоритму, чтобы защитный слой корректно выполнял свою задачу. Не менее важно подобрать материал высокого качества. С торговыми марками, которым вы можете доверять, мы познакомили вас в сегодняшней статье.
3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран
С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.
Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией
Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.
Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?
Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?
На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:
Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.
Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.
Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия
Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.
Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?
Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?
Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.
Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:
При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».
Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.
Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака
Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.
Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?
На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.
Сначала ответим на вопрос Bolt41.
Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.
Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?
Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.
Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?
Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.
В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:
Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.
Выводы
Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.
Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.
Пароизоляция без ошибок: как сделать правильно, чтобы не попасть на демонтаж крыши
Пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого помещения, чтобы предотвратить попадание в утеплитель и конструкции пара, образующегося в результате жизнедеятельности. Гидроветрозащита укладывается всегда с холодной стороны и предотвращает попадание на утеплитель и конструкции влаги и пыли. Пароизоляция укладывается поверх утеплителя вплотную, без зазора, нужен ли вентзазор перед гидрозащитой, зависит от ее типа.
Изначально в качестве гидроветрозащиты использовались непроницаемые материалы – они не пропускали ни воду снаружи, ни пар изнутри. Поэтому в пироге крыши было три вентзазора – между пароизоляцией и чистовой отделкой, между утеплителем и гидрозащитой, между гидрозащитой и кровельным покрытием. С появлением диффузионных мембран, способных пропускать пар, но не пропускать воду, появилась возможность упростить конструкцию. Гидроветрозащитные мембраны укладывают непосредственно на утеплитель, без вентзазора. Но чтобы прошедший сквозь них пар беспрепятственно удалялся за счет вентиляции, вентзазор между мембраной и кровлей делать обязательно.
Пароизоляция должна не пустить пар в утеплитель и каркас, гидроизоляция должна беспрепятственно выпустить пар, чтобы выпавший конденсат выветрило. Если изнутри на утеплитель уложить гидрозащитную мембрану, она не будет препятствовать прохождению пара в больших количествах, что плохо. Но если и снаружи уложить такую же диффузионную мембрану, она пропустит этот пар насквозь, конденсат образуется на ее поверхности и при наличии достаточной вентиляции он постепенно выветрится. Это неправильный пирог, но не настолько критичный, чтобы пришлось в срочном порядке демонтировать крышу. Придется разобрать только чистовое покрытие изнутри и заменить мембрану на пароизоляцию. Совершенно иная ситуация, если изнутри уложить гидрозащитную паропроницаемую мембрану, а снаружи, непроницаемую пароизоляцию. Пар будет интенсивно поступать в утеплитель, и «упираться» в пленку, выпадая на ней конденсатом. То есть, мокрым будет и утеплитель, и стропила или лаги, а с течением времени и чистовая отделка. Чем раньше «закапает» и чем быстрее ошибка обнаружится – тем дешевле обойдется переделка.
Может показаться, что определенная логика в таком пироге есть – пароизоляция снизу предотвращает попадание пара в утеплитель, пароизоляция сверху защищает его от воды и ветра, так как непроницаема. На практике же, как ни старайся, пар все равно будет стремиться в холодную зону, и некоторое количество попадет в утеплитель. А деваться ему некуда, так как сверху тоже пароизоляция, конденсат выпадает на пленке и стекает в утеплитель. И опять – мокрота, потеки, плесень, демонтаж и переделка.
Обычные пароизоляционные пленки паронепроницаемы, но существуют адаптивные пароизоляционные материалы, характеризующиеся условной проницаемостью. При определенных условиях (повышение влажности) они пропускают некоторое количество пара. Если обмотать деревянные балки непроницаемой пароизоляцией, они постепенно начнут гнить, так как влага будет надежно заперта внутри. Такая пароизоляция укладывается только поверх лаг, а вся остальная поверхность древесины может «дышать», оставаясь в сухом состоянии. Пароизоляцией с переменной паропроницаемостью при возникновении подобной необходимости балки укрывать можно, но без особой надобности все же лучше этого не делать.
Когда речь про утепление перекрытия холодного этажа или мансардных скатов, все просто – изнутри пароизоляция, снаружи, гидроветрозащита. Но и в межэтажных перекрытиях используют теплоизоляцию, как для обеспечения равномерного температурного режима, так и с целью звукоизоляции. Вот тут и возникает закономерное затруднение – и изнутри, и снаружи, плюсовая температура, с какой же стороны защищать утеплитель. В свободном доступе масса картинок, на которых пароизоляция уложена с двух сторон, но так делать нельзя. Да, из-за отсутствия большого перепада температур между этажами пар, попадая в утеплитель, не конденсируется, но он должен иметь возможность беспрепятственно из него выйти. Поэтому, как и обычно, пароизоляция укладывается снизу, без зазора, а поверх утеплителя, желательно уложить диффузионную мембрану. Таким образом можно подстраховаться и от форс-мажоров, например, если по каким-либо причинам второй этаж не будет отапливаться, пирог перекрытия останется рабочим и никакого конденсата в утеплителе все равно не будет.
Из желания сэкономить и не заморачиваться, многие на холодном чердаке не хотят закрывать утеплитель сверху, дескать, и так ничего ему не сделается. Но такая позиция неоправданна по нескольким причинам.
Пыль – и не только та, что со временем оседает на всех поверхностях, но и та, что выделяется в воздух из теплоизоляции с течением времени. Возможно, ее негативное влияние и преувеличено, но почему бы и не перестраховаться.
Стоит понимать, что пароизоляция, даже не столько конкретный тип материалов, сколько действие – предотвращение поступления пара. И лозунги «зачем нам пароизоляция, можно обойтись полиэтиленом», противоречат сами себе, ведь полиэтилен в этом случае и есть пароизоляция. Да, даже профессионалы допускают применение полиэтилена высокой плотности, а еще лучше, армированного, вместо специфичных пленок, предлагаемых известными брендами. Другое дело, что полиэтилен, желательно первичный (более долговечный), да еще плотный, не говоря про армированный, обойдется никак не дешевле специализированной пароизоляционной пленки средней ценовой категории. А вот на чем точно не стоит экономить, так это на диффузионных мембранах, если нет возможности приобрести дорогие, высококлассные материалы, лучше сделать вентзазор и над утеплителем, и перед кровельным покрытием.
Даже самая дорогая брендированная пароизоляция бессильна, если не обеспечен герметичный контур – обязательно нахлест при соединении кусков и проклейка всех стыков и примыканий. К опорам пароизоляцию желательно пристреливать степлером и также проклеивать эти места. Если пароизоляция шероховатая, действительно, ее сложно зафиксировать скотчем, при склейке нужно обеспечивать сильный прижим. При отрицательных температурах адгезия ухудшается и у дорогих «безотказных» скотчей, не говоря о бюджетных категориях, поэтому рекомендуется держать ленту в тепле и вытаскивать непосредственно перед наклеиванием. Без обеспечения максимальной герметичности пароизоляция просто не работает. Можно потратить меньше денег на материал, но неизменно нужно потратить много времени на его качественный монтаж.