Что нужно сделать после замены колодок тормозных
📝 Как обкатывать тормозные колодки и посему они могут скрипеть после замены
Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.
Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.
Причины скрипа после замены колодок на новые:
1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.
2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками — подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая — отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.
3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000-1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не «убивали» новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет — значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка — попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже «причинка» — автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто «прокачать» тормоза прерывистыми нажатиями на педаль
Мягкая педаль тормоза после замены колодок: причины
Как известно, тормозные колодки являются деталью с ограниченным сроком службы. Более того, на мощных автомобилях и машинах, которые эксплуатируются агрессивно, колодки можно считать и вовсе «расходником». При этом данная простая деталь является важнейшим элементом тормозной системы, так как именно тормозная колодка вступает в прямой контакт с тормозным диском или барабаном, останавливая колесо.
Так или иначе, но в процессе эксплуатации авто колодки меняются достаточно часто. Процедура не является сложной, однако часто водители замечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, педаль тормоза проваливается, ватные тормоза после замены колодок и т.д. Давайте рассмотрим, что делать в такой ситуации и как решить проблему.
После замены колодок проваливается педаль тормоза: почему так происходит
Итак, замена тормозных колодок предполагает ряд работ, связанных с разборкой деталей тормозного механизма. Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор. Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.
Если после осмотра заметны подтеки, следует проверять целостность шлангов, резиновых уплотнительных элементов и т.д. Бывает так, что после вмешательства изношенные детали из резины окончательно растрескиваются, рвутся и дают течь. В такой ситуации выходом является только замена отдельных элементов в сборе или использование ремкомплектов.
В случае, когда проблема не обнаружена, тогда в углубленной диагностике нуждаются шланги и трубки тормозной системы, где перемещается тормозная жидкость. Часто бывает так, что сама замена колодок не является первопричиной мягкой педали. После того, как проблемная деталь будет заменена, нужно долить в бачок тормозной жидкости по уровню, а затем прокачать тормоза.
Нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок
Как правило, замена тормозных колодок (как передних, так и задних), не предполагает вмешательства в контур тормозной системы. Другим словами, разгерметизации не происходит. Это значит, что прокачка тормозов после замены колодок не всегда нужна.
Также регулярная замена тормозной жидкости (как минимум, 1 раз в 2 года или каждые 30 тыс. км.) позволяет увеличить срок службы деталей тормозной системы (например, манжет, уплотнителей, резиновых шлангов и самих тормозных цилиндров). Дело в том, что тормозная жидкость склонна накапливать в себе влагу и грязь. Это приводит к тому, что внутри деталей системы начинается коррозия, мелкие частицы разрушают зеркало цилиндров, выводят из строя уплотнения и т.д.
Почему после замены колодок плохо тормозит машина
Часто владельцы отмечают, что после замены колодок плохо тормозит машина, то есть эффективность торможения сильно снижается (после замены колодок «ватные» тормоза). При этом автомобиль тормозит, но может быть увеличен ход педали тормоза, нет желаемой резкости тормозов и четкости отклика при нажатии на педаль и т.д. В отдельных случаях может без видимой причины может даже срабатывать ABS.
Так вот, важно понимать, что если система герметична и педаль тормоза не проваливается, не слишком мягкая или жесткая, это нормально. Через определенное время появится резкость торможения, то есть эффективность работы системы возрастет. Более того, специалист после замены колодок должен предупреждать владельца о том, что эффективность работы тормозной системы будет первое время снижена, то есть это нужно учитывать во время езды.
Однако чуть позже рабочая поверхность колодки (накладка из фрикционного материала), притирается к диску, принимая форму его рабочей поверхности. В свою очередь, пятно контакта увеличивается, тормоза постепенно становятся лучше.
Кстати, чтобы избавиться от необходимости притирать колодки, можно сменить и диски/барабаны, однако с учетом стоимости последних делать этого не нужно без острой необходимости. Диски и барабаны обычно меняют только после наступления их критического износа, а также если тормозной диск ведет, заметно биение при торможении, образовались сильные дефекты рабочей поверхности и т.д.
Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.
Как выполняется прокачка сцепления, для чего необходимо выполнять процедуру. Когда нужно прокачивать сцепление: признаки. Как самому прокачать сцепление.
Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Делайте это правильно: как избежать ошибок при замене тормозных колодок?
Обслуживание тормозных механизмов на первый взгляд представляется делом несложным. У многих живо отпечатались в памяти те времена, когда из-за нехватки автосервисов или финансов для их посещения, автомобилисты обслуживали свои машины сами. Гаражные кооперативы по выходным наполнялись самодеятельными ремонтниками, готовыми отважиться даже на такое глобальное мероприятие, как капитальный ремонт двигателя – не то что колодки поменять.
Однако время неумолимо движется, автомобили совершенствуются, и даже при такой несложной на первый взгляд манипуляции, как замена тормозных колодок, легко допустить ошибку.
Рассмотрим ряд факторов, на которые следует обратить внимание прежде всего – как при самостоятельном ремонте, так и, по возможности, при визите к профессиональным мастерам.
Прежде чем приступать к замене изношенных тормозных колодок, есть смысл изучить состояние механизма в целом – на предмет течи тормозной жидкости, уровня и равномерности износа колодок и дисков, состояния их направляющих, а также исправность рабочих тормозных цилиндров. Это позволит оценить общее состояние тормозов и наметить, какие детали, помимо колодок, возможно требуют замены.
Нужно также убедиться, что тормозные механизмы не подклинивают – диск должен свободно вращаться от руки и не зажиматься колодками при отпущенной педали тормоза.
Перед началом работы следует очистить суппорт от накопившихся загрязнений. Тормозные механизмы работают в экстремальных условиях – на них оседают продукты износа фрикционных накладок, дорожная грязь, частицы резины и асфальта. При высокой температуре весь этот коктейль прикипает к суппортам и препятствует свободному скольжению колодок по их направляющим. Необходимость замены колодок – отличный повод навести здесь чистоту.
Следует тщательно очистить и направляющие колодок, и направляющие пальцы скобы, чтобы не допустить заедания колодки при работе и, как следствие, ее неравномерного износа. А параллельно – и снижения эффективности торможения. Смазывать направляющие следует специальной густой высокотемпературной смазкой – со временем она высыхает и при обслуживании тормозного механизма требует обновления.
Важно различать типы смазки и не допускать, чтобы смазка для направляющих попала на рабочую поверхность диска. Хоть сколь-нибудь замасленная рабочая поверхность во много раз снижает эффективность торможения.
А если, к примеру, смазка попала на трущиеся поверхности тормоза только с одной стороны – при интенсивном торможении практически гарантирован увод автомобиля в сторону.
Если смазка все же попала на рабочую поверхность, то перед сборкой такую поверхность следует тщательно обезжирить.
Аналогичные проблемы может вызвать и течь тормозной жидкости – поэтому при обслуживании тормозных механизмов следует оценить состояние рабочих цилиндров.
В верном направлении
Следите за уровнем
При замене тормозных колодок, да и просто в процессе эксплуатации автомобиля, важно поддерживать нормальный уровень тормозной жидкости. Также следует помнить, что жидкость эта гигроскопична и со временем она впитывает влагу из атмосферного воздуха из-за чего ее характеристики ухудшаются. Также старая жидкость с повышенным содержанием влаги способствует коррозии тормозных магистралей и цилиндров, поэтому не забывайте менять ее вовремя. Эта операция входит в число плановых, а периодичность замены тормозной жидкости должна быть указана в сервисной книжке.
После установки новых колодок затяните правильно колеса. Всегда используйте динамометрический ключ. Момент затяжки колеса регламентируется автопроизводителем. Перетяжка колеса – один из факторов возникновения скрипа при торможении, так что советуем отнестись к этой простой операции ответственно.
После замены тормозных колодок не спешите сразу выезжать на дорогу. Перед стартом следует несколько раз интенсивно нажать на педаль тормоза, чтобы образовавшиеся после замены колодок зазоры в механизмах были полностью выбраны, а тормоза, соответственно, готовы к эффективной работе. Затем проверьте их адекватную работу на ходу – разумеется, двигаясь с малой скоростью и не создавая аварийных ситуаций. Безопасность прежде всего.
Замена передних тормозных колодок или очередное расстройство
Пришло время поменять передние тормозные колодки, т.к. старые были стерты в ноль. Заранее купил проверенные качественные колодки Nisshinbo PF-3548.
Далее никакой рекламы!
Закупил колодки по очень низкой цене на belt.ru. Если на exist.ru они стоили
1450 рублей, то в belt’е вышло 1035 рублей.
Процесс замены колодок очень прост, поэтому просто укажу ссылку на подробный мануал.
Прежде чем поднимать машину на домкрате, то нужно поставить на ручник, подложить камень под заднее колесо противоположной стороны:
И желательно под лонжерон кинуть колесо:
После снятия колеса нужно снять суппорт, открутив два болта ключом на 14. Болты прикипают, поэтому нужно применить грубую мужскую силу, но перед откручиванием желательно зачистить болты железной щёткой и побрызгать WDшкой.
Чтобы снять колодки, их нужно поддеть плоской отвёрткой, спасибо кэп 🙂
Перед вдавливании поршня открываем расширительный бачок, чтобы легко это получилось.
При замене просматриваем все резинки на суппорте, чтобы они все были целы, иначе срочно нужно заменить, а то поршень придёт быстро в негодность и, что самое страшное, произойдёт заклинивание.
После замены левой стороны, оказалось, что тормозная жидкость вот-вот прольётся:
Аккуратно шприцем выкачиваем лишнее:
Такими же действиями менял правую сторону. Однако с резинками не всё так шикарно вышло… Была порвана манжета:
Итого, обновил колодки, нашёл неисправность, которую устраню на проверенном сервисе при замене охлаждающей жидкости.
Всем добра, ровных дорог и будьте внимательными, не запускайте своего друга!
Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы
Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.
Как узнать, что колодки пора менять
Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.
На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.
Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово
Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:
1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.
2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!
3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.
4. Вынимаем старые колодки.
5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.
6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.
7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.
Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.
Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.
Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.
Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.
Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.
О чем могут рассказать старые колодки
Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.
Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.
Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.
Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.
Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.
Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок
После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.
О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.
В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.
Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.
Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок
1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.
2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.
3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.
4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.
5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.
6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.
7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.